下五島から小値賀町へ

福江港（五島市）からフェリーで小値賀島に渡ったところから旅は始まる。小値賀町はかつて捕鯨で栄えた漁師町。ピーク時には1万人以上の島民がいたという。現在は2,100人ほどがのどかに暮している。

昼時なので島の伝統的古民家をリノベーションしたカフェ「KONNE Lunch &Cafe（※1）」で食事をいただく。その日の朝に獲れた鮮度抜群の魚に島産の野菜、米を使った刺身定食。一つ一つの食材が驚くほどおいしい。

神道の聖地へ移り住んだ潜伏キリシタン

町営の船に乗り込みいざ、構成資産の一つ野崎島へ。南北に約6.5km、東西に約2kmのこの島は元々神道の聖地とされ、沖ノ神嶋神社の氏子が暮らす野崎集落が形成されていた。港に到着する前に、「この世ならざる何者か」が築いたのではと思わせるような巨石「王位石（おえいし）」が目に入る。一度見れば、その迫力と神秘の佇まいに、野崎島が「聖地」と呼ばれる所以がわかるだろう。この「聖地」に外海（長崎市）から潜伏キリシタンたちが入植し、氏子を装いながら野首、舟森の集落を形成したというのだから、彼らの大胆さと行動力に驚かされるばかりだ。

野崎島ビジターセンターで入島の際の注意点、島の歴史などをガイドの方に教えてもらい、かつて野崎集落があった場所へと向かう。

家屋だった建物はただの廃材の山となり、周囲に転がるたくさんの空き瓶だけが輝きを放つ。屋根だった場所に蔦が覆う。

野崎集落を抜けると、通称「サバンナ」と呼ばれる荒涼とした大地が広がっていた。

硬い岩盤で出来たこの島の樹木は、深く根を張れず、幹は細い。驚くほどの急斜面に残る段々畑や集落の跡。高所では強風が吹きすさぶ。かつての潜伏キリシタンたちの暮らしの厳しさを想わずにはいられない。

禁教の世が明けると、舟森、野首の集落の住人はそれぞれに教会をつくったという。舟森集落にあった教会は他所に移築されたが、旧野首教会（令和6年12月訪問時点では、改修中のため、見学不可）は今も、誰もいない集落で海の方向を眺めながらポツリと佇む。あまりにも美しいビーチや夕景を眺めながら島を後にし、小値賀島へ戻る。

島の歴史を感じ、恵みをいただく

夕食は「古民家レストラン敬承藤松（※2）」へ。元々は捕鯨・酒造りで財を成した藤松氏の居宅だったところで、改修して和食店へと蘇らせている。「小値賀は自然豊かな島だから食材も極力手を加えません。できるだけ自然に近い形で提供します」と料理長の遠山善徳さん。

小値賀には様々な宿があるが、今回は「島宿　御縁（※3）」で。清潔感のある部屋とふかふかの布団で旅の疲れをゆっくりと癒すことができる。

懐かしさを感じる笛吹の町並み

朝食を済ませ、漁港の朝の景色を楽しみながら、笛吹地区を散策。古き良き漁師町の風情が漂う町並みは、ノスタルジックで、どこか温かい。

江戸期に栄えた小田家の屋敷を改装して造られた小値賀町歴史民俗資料館（※4）では、小値賀の歴史とともに当時の生活がわかるような資料を多数展示。「これは何に使われていたのだろう」と想像しながら見学するのは楽しい時間だ。

いよいよ教会物語へ足を踏み入れる

小値賀港から津和崎港（新上五島町）へ海上タクシーで移動。ガイドの方と合流し、仲知教会、江袋教会へ。

仲知教会は1978年に三代目の教会として建立。聖書の場面を描いた美しいステンドグラスが見事で、その中には地元出身の神父や仲知の漁師たちが描かれているのが大変興味深い。江袋教会は和洋の雰囲気が融合した愛らしい木造教会である。

幻のうどん！？五島うどんとは？

昼食は「幻のうどん」ともいわれる「五島うどん」をいただく。長崎県外ではあまり知られていないが、五島うどんは讃岐うどん（香川）、稲庭うどん（秋田）と並んで日本三大うどんの一つに数えられることもある（諸説ある）。遣唐使たちが中国からその原型を伝えたのでは、という説が支持されている。

上五島で一番古い製麺所である1919年創業の太田製麺所（※周遊編コースでは、訪問不可）の代表・太田充昭さんは、「うどんは讃岐うどんに代表される『手打ち』と、稲庭うどんにみられる『手延べ』がありますが、五島うどんは後者。麺を棒に掛けてのばしていく際、捻りを加えてグルテンの構造を強くするのが特徴です。この作業によってうどんにコシが出るのです」と教えてくれた。また、前記工程の前に、麺を紐状にのばしてタライに貯めていくが、その際にタライと麺がくっつかないように五島特産の椿油をつけ、まわりをオイルコーティングするのも珍しい。この一手間があることで、麺を茹でる時にもあまり水を吸わず、煮崩れせずに美味しく食べられる麺になる。

昼食会場となるのは「五島うどんの里」内の食事処「遊麺三昧（※5）」。鉄鍋でグツグツと茹で戻し、アゴ出汁や生卵、薬味などと共にいただく名物「地獄炊き」を。ツルツルした食感が楽しく、喉越しも良い。出汁との相性も抜群だ。

関連遺産の一つ、頭ヶ島集落で秀麗な教会と出合う

これから向かうのは頭ヶ島集落。1858年に仏教徒の前田儀太夫が開拓したことで始まった集落で、病人の療養地として使われていた。人が近づかないことに着目した外海の潜伏キリシタンたちはこの島に移住し、仏教徒を装いつつ共同体を維持していたという。1867年にはキリスト教の中心的指導者だったドミンゴ森松次郎が頭ヶ島に移った。迫害により多くの犠牲者が出た地区もあったが、上五島では殉教者がほぼいないとされている。それは彼らが神道、仏教の地域住民たちとコミュニケーションをとりながら生活し、うまく信仰を隠し通せていたこと、また、ドミンゴ森松次郎が「棄教したように見せかけてでも、とにかく命を大切に守るように」と信徒らに伝えていたからだといわれる。

解禁後に頭ヶ島集落の潜伏キリシタンはカトリックに復帰し、教会堂を建てた。現在この地にある頭ヶ島天主堂は2代目で、設計、施工は「日本の教会建築の父」と呼ばれる鉄川与助。建築費を抑えるため、レンガの代わりにこの島を含む周辺の島から切り出された砂岩が使われている。

1つ1つの石材は大きく、手作業で切り出し、運搬するだけでも大変な労力だっただろう。着工は1910年だが、完成までにおよそ10年がかかったといわれる。

内部は外観の重圧さとは異なり、パステルカラーでロマネスク調の装飾が愛らしい。さまざまな花のモチーフが天井を彩る。

可憐な旧鯛ノ浦教会を訪ねる

続いて旧鯛ノ浦教会にも足を運んだ。敷地内にはルルドや、この地で布教に尽くした人々の像が。1949年に鐘楼部分が増築されているが、原爆で崩壊した浦上天主堂（長崎市）の被爆レンガが一部使用されているという。内部は三廊式で、見事なリブ・ヴォールト天井だ。

この日の帰りに「矢堅目の駅（※6）」に立ち寄る。近海の海水を薪で二度窯だきし、力強く、甘みがある塩を製造、販売している。その他の上五島の特産品も幅広く取り揃え、土産物を探すのに便利だ。

夕食は地元の人が太鼓判を押す「寄り処　満（※7）（ツアー外）」で。鮮度の高い刺身はもちろん、郷土料理やオーソドックスな居酒屋メニューまで種類豊富なメニューに目移りしてしまう。

宿泊はホテルマリンピア（※8）。使い勝手の良いビジネスホテルで、朝食が3種類から選べるのも嬉しい。「蛤浜」という美しいビーチも徒歩圏内なので、ぜひ朝の散歩を楽しんでほしい。