CARTILLA DE CONSTRUCCIÓN EN

ADOBE CONFINADO

Por: Wilson Silva, Ángel San Bartolomé y Victoria Ramírez

Profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú
1. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA BIBLIOTECA

PLANTA

FACHADA

ELEVACIÓN
LATERAL
2. RECONOCIMIENTO DEL SUELO PARA FABRICAR ADOBES
El suelo para fabricar adobe debe tener un contenido de arcilla comprendido entre 20 y 30%. No
debe ser muy arcilloso porque al secar se contrae demasiado y se fracturan los adobes. Tampoco
debe tener poca arcilla porque las partículas de arena no se adhieren y se formarían adobes pocos
resistentes. A continuación se muestran 3 pruebas de campo para reconocer si el suelo es
adecuado o no. Puede seleccionarse cualquiera de estas pruebas y se notase que el suelo contiene
mucha arcilla, se tiene que agregar arena y repetir la prueba hasta lograr un suelo adecuado.
2.1 Tamizado del Suelo
El suelo para fabricar adobes no debe tener piedras grandes ni materias orgánicas, por lo que
debe ser tamizado usando una malla con cocada de 3/8 de pulgada, como se muestra en la figura.
El material retenido por la malla debe ser desechado, y los terrones pueden ser pulverizados.
3. FABRICACIÓN DE ADOBES

3.1 Gaveras o Moldes

En primer lugar, deben fabricarse gaveras de madera con fondo, para evitar que el adobe
presente mucha irregularidad en su cara de asentado. Estas gaveras deben tener unas
dimensiones internas mayores en un centímetro que las dimensiones del adobe, porque el suelo
se contrae al secar. Por ejemplo, para el caso de la Biblioteca, los adobes enteros serán de
30x30x8 cm, por lo que las dimensiones internas de las gaveras serán 31x31x9 cm, mientras que
para los medios adobes las dimensiones internas de los moldes serán 31x16x9 cm.

3.2 Preparación del Suelo

Se hecha agua al suelo hasta formar barro, revolviéndolo con una lampa. Luego se le deja dormir
durante un día, para que la arcilla pueda humedecerse totalmente. Para evitar que le caiga la
lluvia, es conveniente tapar al suelo preparado con un plástico grueso.
Al día siguiente, debe agregarse paja (de trigo, ichu o grama) con una longitud no mayor que
5cm y en una proporción: 1 de paja por 5 de suelo, para que la paja controle la fisuración por
secado del suelo. Esta mezcla debe revolverse nuevamente y si se ha secado demasiado, debe
echársele más agua hasta que la mezcla sea trabajable.

PAJA

3.3 Preparativos Previos

1) Seleccionar un terreno plano y
limpio “Tendal”, cubriendo la
superficie con arena fina, para que
el adobe no se quede pegado. De
preferencia el tendal debe ser
techado con esteras para proteger
al adobe del sol, mejor si se techa
con plástico para protegerlo de la
lluvia.
Ref.1

2) Antes de preparar cada adobe, debe lavarse el molde y espolvorearle arena fina, para que
resbale el adobe al desmoldarlo.
3.4 Fabricación del Adobe
La masa de barro que cabe en las dos manos, debe ser lanzada con fuerza al interior del molde,
hasta que sobresalga del molde. Después, con una regla mojada se enrasa la superficie y se
desmolda al adobe en el tendal, uno al lado del otro.

Ref.1

3.5 Secado y Apilado

Transcurridos unos tres días, y en el mismo tendal, los Ref.1
adobes se ponen de canto uno al lado del otro, para que
se sequen totalmente durante una semana. Después se
les apila como se muestra en la figura, siempre
protegiéndolos de la lluvia con un plástico. Pasados 28
días se les puede utilizar para construir los muros.
Durante esta etapa de secado, puede construirse la
cimentación.
4. CIMENTACIÓN y SOBRECIMIENTO

4.1. El Cimiento
El área correspondiente debe estar limpia y plana, luego, como se muestra en la figura, se traza la
zona donde irán los cimientos del muro, con un ancho de 40cm.

Ref.1

Enseguida se excava la tierra hasta una profundidad de por lo menos 60cm. La base de la
cimentación debe ser suelo firme y apisonado con comba, una lata llena de concreto o algo
similar. La mezcla a utilizar en el cimiento es 1 de cemento por 12 de hormigón más un 25%
de piedra grande (hasta de 25cm de tamaño). En la zona donde irán las columnas, se vacía una
capa de la mezcla cemento-hormigón de 10cm de espesor, de 40x40cm, al día siguiente se instala
sobre esa capa de concreto el refuerzo vertical correspondiente a las columnas, amarrando con
tirantes (alambres) la canastilla para que no se balancee.
Después, se humedece ligeramente la base y los bordes de la zanja, sin formar charcos, para
luego vaciar una capa de la mezcla cemento-hormigón de unos 15cm de espesor. Enseguida se
coloca las piedras grandes, para después volver a vaciar otra capa de cemento-hormigón que
cubra a la piedras unos 15cm y así sucesivamente hasta completar la altura del cimiento.

4.2 El Sobrecimiento
El sobrecimiento de concreto es fundamental para proteger de la humedad al muro de adobe.
Debe sobresalir por encima del nivel natural del terreno (NNT) 30cm y tener un ancho igual al
muro de adobe (30cm). Primeramente debe encofrarse como se muestra en la figura.

Ref.1
La mezcla a utilizar en el sobrecimiento es 1 de cemento por 10 de hormigón. Después de
haber encofrado, se debe limpiar y humedecer (sin formar charcos de agua) a la superficie del
cimiento. Enseguida, se vacía la mezcla en 2 capas de 15cm de alto. Cada capa debe ser
compactada con una varilla lisa de ½” de diámetro. Posteriormente, después que haya pasado
unas tres horas, la superficie superior del sobrecimiento debe rayarse.

SUPERFICIE
RAYADA

5. CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE ADOBE

5.1 Herramientas Básicas

El Escantillón es una regla graduada con la altura de cada hilada, compuesta por una capa de
mortero de 2cm de espesor y el adobe con 8cm de alto. Esta regla debe ser colocada
verticalmente en los extremos del muro y sirve para controlar el grosor de la junta horizontal.
El Cordel, sirve para alinear horizontalmente a todos los adobes colocados interiormente en el
muro. Este cordel corre por unas de las caras del muro y se amarra en el escantillón a la altura de
las marcas correspondientes a las hiladas.
La Plomada, sirve para controlar la verticalidad de los “adobes maestros”. Los “adobes
maestros” son los que van en los extremos del muro y son los únicos que necesitan aplomarse.
Estos adobes se asientan de tal forma que su superficie superior debe quedar al mismo nivel que
la marca hecha en el escantillón.
El Nivel, se usa sólo para nivelar horizontalmente a los “adobes maestros” durante su asentado.
El Fraguador, es una tablita que sirve como encofrado para llenar la junta vertical.

5.2 Preparativos Previos

1. Preparar el mortero de barro. Este mortero se prepara de manera similar a lo explicado en el
acápite 3.2 para la fabricación de adobe. La mezcla sigue siendo 1 de paja por 5 de suelo.

2. Mortero de cemento. Este mortero se usa sólo en las juntas

que llevan refuerzo horizontal. Su proporción es 1 de
cemento por 5 de arena gruesa. Primero se revuelve la
mezcla seca hasta obtener un color uniforme. Después, una
poca cantidad de la mezcla seca se deposita en la batea y el
albañil le agregará el agua que considere necesaria,
batiéndolo con la plancha.
5.3 Construcción del Muro
1. Antes de asentar los adobes, debe limpiarse y
humedecerse la superficie superior del
sobrecimiento. No deben formarse charcos de agua,
tampoco debe aplicarse lechada de cemento.

2. Instantes antes de asentar, cada adobe debe sumergirse

en una batea con agua, durante 1 segundo, para limpiar la
arena fina del tendal y para que no absorba demasiado
rápido al agua del mortero, de lo contrario, se endurecerá
rápidamente el mortero.
Ref.1

3. Aplicar una capa de mortero de barro en la zona

donde irán los “adobes maestros”. Enseguida,
usando el escantillón, la plomada y el nivel,
asentar los adobes maestros. La junta vertical
entre el adobe maestro y la columna será a ras. No
debe usarse una junta dentada porque el diente Junta a
puede fracturarse durante el vaciado y ras
Adobe-
compactación del concreto de la columna. Columna

4. Correr el cordel uniendo los adobes maestros y aplicar la capa de mortero de barro para
asentar los adobes interiores del muro.

5. Usando el fraguador, llenar con

mortero de barro a las juntas
verticales. Sólo en el caso que el muro Conector de
mallas. Sólo
se vaya a tarrajear con mortero de si se van a
cemento, se insertará en las juntas tarrajear las
paredes con
verticales unos conectores de alambre mortero de
#8 cada 60cm (horizontalmente cada 2 cemento.
adobes y verticalmente cada 6 hiladas),
llenando esas juntas con mortero de
 cemento. Estos conectores se usan para amarrar a la malla electrosoldada que se verá en el
acápite 10.

6. Se repite el proceso para las siguientes hiladas. Cada 6 hiladas va el refuerzo horizontal de
¼” sobre una capa de mortero de cemento. En estas hiladas primero se coloca el refuerzo
horizontal en el eje del muro, doblando sus extremos en 10cm, para que ancle en las
columnas de confinamiento, después se aplica la capa de mortero de cemento y se da
pequeñas sacudidas al refuerzo para que el mortero penetre debajo de la varilla. En las
figuras siguientes se ilustra el proceso.

Refuerzo horizontal. Anclaje en la columna y mortero de cemento cada 6 hiladas.

7. El asentado se repite hasta alcanzar la mitad de
la altura del muro. No debe construirse más
hiladas porque el mortero de las hiladas
inferiores, aún fresco, puede aplastarse y el
muro se puede desalinear. Al culminar la última
hilada de la primera jornada de trabajo, debe
dejarse las juntas verticales libres.

8. Al día siguiente, la segunda jornada de

trabajo empieza llenándose las juntas
verticales. Después se limpia y humedece
esta junta de construcción entre jornadas de
trabajo, para enseguida continuar con la
construcción de las hiladas superiores,
repitiéndose el proceso ya indicado hasta
completar la altura total del muro. Humedecimiento de junta de construcción

6. CONSTRUCCIÓN DE LAS COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

En la Biblioteca se tiene 2 tipos de columnas, de 30x20cm y de 30x30cm. Antes de proceder con
el encofrado, con una escoba debe limpiarse los bordes de los muros y la base de las columnas,
para después humedecer estas zonas, sin formar charcos de agua.

Columna de Columna de
30x20 cm 30x30 cm
6.1 Encofrado y Vaciado de Columnas
El encofrado debe ser hermético para
Encofrado
evitar la fuga de lechada, cualquier
rendija debe ser taponada. Asimismo, su
verticalidad debe ser verificada con una
plomada.

El concreto es de calidad pobre (f´c =

100kg/cm2), este concreto puede
lograrse con una mezcla: 1 de cemento
por 8 de hormigón. El concreto debe
tener una consistencia fluida y para que
no se formen cangrejeras, es necesario Vaciado
vaciarlo por capas de unos 60 cm de
altura (4 capas en total). Cada capa
deberá ser compactada (chuceada) con
una varilla lisa de ½” de diámetro.

Al día siguiente, puede desencofrarse y

si se nota cangrejeras, se le tapona a
presión manual con mortero cemento-
arena 1:4. Las columnas se curan
regándolas con agua 2 veces al día, sin
mojar al adobe, durante 3 días
consecutivos.
7. CONSTRUCCIÓN DE SOLERAS

7.1 Montaje de Canastilla y Encofrado

Las vigas soleras de la Biblioteca son de 30cm de ancho por 15cm de peralte. La canastilla de
refuerzo debe ir sobre unos dados de mortero cemento-arena 1:5, de 5cm de lado. Antes de
colocar los dados, la superficie superior del muro debe limpiarse. Estos dados se colocan
espaciándolos entre sí a una
distancia de 1m. Antes de vaciar el
concreto, debe instalarse los
alambres #8 que sirven para amarrar
a la brida inferior del tijeral de
madera, así como a la viga de
madera que corre por el borde
superior de los tímpanos, este último
alambre es más largo que los
primeros. El alambre #8 debe
instalarse por debajo de las varillas
longitudinales y debe ir espaciado
cada metro.

7.2 Encofrado y Vaciado de la Solera

Una vez que se ha colocado la canastilla de refuerzo y los alambres para amarrar las vigas de
madera, se encofra las soleras, se humedece la superficie superior del muro, sin formar charcos
de agua y se procede con el vaciado del concreto. Al igual que en las columnas (acápite 6.1), la
mezcla es: 1 de cemento por 8 de
hormigón, con una consistencia fluida y
para que no se formen cangrejeras, es
necesario compactarlo (chucearlo) con
una varilla lisa de ½” de diámetro.

Al día siguiente, puede desencofrarse y

si se nota cangrejeras, se le tapona a
presión manual con mortero cemento-
arena 1:4. Las soleras se curan regándolas con agua 2 veces al día, sin mojar al adobe, durante 2
días consecutivos. Después puede continuarse con la construcción de los muros de los tímpanos.

8. TIJERALES DE MADERA y VIGAS DEL TÍMPANO

8.1 Tijerales

Siguiéndose las
especificaciones y
Diagonal
detalles que aparecen Calamina Principal
en los planos de
Diagonal
estructuras, se Secundaria Vigueta
utilizarán 2 tijerales
Montante
de madera, similares a
los que aparecen en la
figura. Estos tijerales
Brida Inferior
apoyarán en las
columnas de concreto
armado.

El primer elemento en instalar, es la brida inferior. Esta brida apoya en el eje de las columnas,
haciéndole un destajo de 3cm y amarrándola con el alambre #8 que se dejó embutido en la
solera, tal como se muestra en la figura.
Después, en orden de construcción y siguiéndose las especificaciones indicadas en los planos de
estructuras, se instalan: 1) las diagonales principales, 2) las montantes, y, 3) las diagonales
secundarias, tal como se muestra en la siguiente figura. Los detalles de este tijeral de madera
aparecen en los planos de estructuras.
8.2 Vigas del Tímpano
Después de construirse los tijerales y siguiéndose las especificaciones indicadas en los planos de
estructuras, se colocan las vigas de madera en los tímpanos, amarradas a la solera de concreto
con los alambres #8.

9. VIGUETAS y COBERTURA
Una vez construidos los 2
tijerales y las vigas de madera
encima de los tímpanos, se
clavan sobre las diagonales
principales del tijeral y las
vigas del tímpano, siguiéndose
las especificaciones indicadas
en los planos de estructuras, las
viguetas de madera, sobre las
cuales va la cobertura de
calamina.
En caso se utilice una cobertura de tejas,
éstas serán del tipo industrial, de
microconcreto, espaciando las viguetas de
acuerdo a la longitud de las tejas. Estas tejas
deberán amarrarse con alambre #16 a las
viguetas, tal como se muestra en la figura.

10. TARRAJEO DE CEMENTO

Solo para el caso en que los muros de adobe se vayan a tarrajear con mortero de cemento, se
usará una mezcla cemento-arena 1:6 aplicada sobre una malla electrosoldada, con la finalidad de
que el tarrajeo no se desprenda durante los sismos.

La malla se vende en rollos, tiene una cocada de ¾” y el diámetro del alambre es 1mm. Las
mallas van en cada cara del muro y deben interconectarse con alambre #8, colocado en las juntas
verticales del muro cada 60cm (horizontalmente cada 2 adobes y verticalmente cada 6 hiladas),
llenando esas juntas con mortero de cemento durante la construcción del muro. Antes de instalar
la malla, las puntas de los conectores se enderezan y se limpia la pared con escoba.

Posteriormente, se instala la malla clavándola a la pared cada 25cm, colocando en la cabeza del
clavo una chapa, lata o triplay, para aprisionar la malla. Luego, se inserta por la punta del
conector una lata o triplay,
para después doblar la punta
a 90º y engramparla contra la
pared, pudiéndose emplear
como grapa una chapa con
doble clavo. En esta
operación debe cuidarse que
la malla no forme bolsones,
debe estar lo mas tensa
posible, tal como aparece en la siguiente figura.
Finalmente, se humedece la pared y se procede a tarrajearla con mortero 1:6.

11. TUBERÍAS
Cualquier tubería que se utilice, y cajas
eléctricas, debe ser clavada
externamente en los muros, tal como se
muestra en la figura, por ningún motivo
deberá picarse a la pared de adobe.

REFERENCIA
1. Construcción de Casas Saludables y Sismorresistentes de Adobe Reforzado con Geomallas.
Por: Julio Vargas Neumann, Daniel Torrealva y Marcial Blondet. Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007.
PLANOS DE ARQUITECTURA
PLANOS DE ESTRUCTURAS
Detalles de Confinamientos: Columnas y Solera
Planta de Techo, Ubicación
de Tijerales y Escalerillas
 Escalerilla en Tímpanos

ESCALERILLA amarrada a Solera con alambre

#8, anclado en solera @ 1.0m

Escala 1:25