Quimica Cosmetica
Quimica Cosmetica
Quimica Cosmetica
SOLUCIONES
EMULSIONES
Una emulsión es una dispersión que resulta de la mezcla de dos o más líqui-
dos que no son miscibles entre si. (Aceite y agua)
Uno de los líquidos es dispersado por el otro en forma de gotitas o micelas.
Constituye la fase dispersada, discontinua o interna. La otra fase es la exter-
na, continua o dispersante.
Son sistemas naturalmente inestables; tienden a separarse. Para estabili-
zarlas se recurre al uso de emulsionantes dentro de los cuales los jabones
representan el grupo más común.
ACEITE
AGUA
Las fases acuosa y grasa separadas y a las que se les ha agregado un emulsionante.
Si las agitamos se formarán las micelas.
TIPOS
Dependiendo cual sea la fase externa y cual la fase interna, se definen dos
tipos de emulsiones; las aceite en agua (O/W) y agua en aceite (W/O).
Aceite en agua
La fase continua está compuesta por: agua y sustancias solubles en ella, la
discontinua de aceites o grasas y sustancias grasas disueltas.
En la actualidad las emulsiones aceite en agua son las que gozan de mayor
popularidad. Son preparados evanescentes, o sea que aparentemente des-
aparecen de la piel sin dejar rastros que es una característica muy buscada
hoy en día en un producto.
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Micela de aceite
rodeada del
emulsionante y
en el medio acuoso.
ACEITE AGUA
Agua en aceite
La fase continua son aceites; grasas y sustancias solubles en ella; la disconti-
nua está compuesta de agua y sustancias acuosas disueltas.
Se las denomina Cold Creams, la emulsión se forma por la reacción entre la
cera de abejas y el bórax (borato de sodio).
Micela de agua
rodeada del
emulsionante y
en el medio oleoso. AGUA ACEITE
Son bastante utilizadas como productos de limpieza, para masajes (ya que
son muy lubricantes) tanto en cremas como en leches y en productos para
párpados.
Generalmente los productos “nutritivos“ son de este tipo. No se les puede in-
corporar agua fácilmente y cuando son arrastradas por ella dejan una estela
impermeable por las sustancias grasas que se encuentran en la fase externa.
Para evitar estos fenómenos los químicos cosméticos cuentan con distintos
elementos que retardan los fenómenos antes mencionados como es la utili-
zación de sustancias gelificantes (Carbopol; etc.), emulsionantes adecuados,
estudios de estabilidad acelerada, etc.
SUSPENSIONES
Ellas resultan de la dispersión de finas partículas sólidas (polvos) visibles a la
vista o al microscopio, en un medio líquido.
APLICACIÓN:
Es muy común encontrar este tipo de producto en los maquillajes, acá los
colorantes (por ejemplo óxidos de hierro en polvo) se encuentran dispersa-
dos en un medio líquido, generalmente emulsiones.
Algunos preparados de tratamiento se presentan también como suspensio-
nes, ejemplo de esto son algunas lociones secantes; en donde las sustancias
pulverulentas que contiene precipitan y hay que re suspenderlas por agita-
ción previa al uso.
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POLVOS
APLICACIÓN:
Son muy comunes en los productos de maquillaje, tanto si se presentan
como polvos volátiles o como polvos compactos.
Estos se aplican para disminuir el brillo cutáneo y le imparten el color deseado.
También aparecen dentro de otros productos cosméticos como los talcos
que además pueden contener elementos antisépticos; perfumes; etc. Pre-
sentan la propiedad de absorber el exceso de grasitud.
GELES
APLICACIÓN:
Su aplicación dependerá de los principios activos que contenga.
A modo de ejemplo:
• Refrescante: Menta; Mentol; Alcanfor; Alcohol; etc.
• Humectante: Propilenglicol; Glicerina; Ácido Hialurónico. etc.
• Protector: Extractos vegetales; etc.
EXCIPIENTES
Los excipientes son las sustancias que sirven para vehiculizar e incorporar el
principio activo. Se los elige de acuerdo a la naturaleza de dichos principios
activos y de acuerdo al tipo de producto que se quiera lograr.
En cosmética el concepto de excipiente es distinto a como se lo ve en me-
dicina; por ejemplo tomemos un comprimido de aspirina. Esta representa
el principios activo y además encontraremos un conjunto de sustancias sin
ninguna función terapéutica como el almidón; estearatos; etc. que sirven
para poder comprimir esa droga o que se disgregue al llegar al estómago, o
que no se disuelva en el mismo, etc.
MÁSCARAS O MASCARILLAS
Son mezclas plásticas elaboradas para ser aplicadas en distintas partes del
cuerpo, especialmente rostro, como una capa gruesa y uniforme, con un
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tiempo de aplicación y de secado determinado, y efectos según su compo-
sición. Debe tener una consistencia apropiada para una buena aplicación, ser
suficientemente adherentes a la piel y ser removidas con facilidad.
TIPOS DE MASCARILLAS:
MÁSCARAS PASTOSAS: listas para usar, formadas por polvos como caolín,
be ntonita, dióxido de titanio y, generalmente BARRO o FANGO TERMAL.
Pueden incluir extractos anticelulíticos como hiedra, naranjas amargas, cas-
taño de Indias, flavonoides, saponinas, ete.
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ESTRUCTURA DE LADRILLOS Y CEMENTO:
Podemos imaginarnos el estrato córneo como algo parecido a una pared
con ladrillos y cemento. Las células del estrato córneo parecen ladrillos
aplanados. Como ya se mencionó, los espacios entre éstas, están llenos de
compuestos grasos (lípidos), que igual que el cemento rodea a los ladrillos
en una pared. Es este “cemento” (especialmente las ceramidas) el que ayuda
a regular la pérdida de la humedad natural de la piel. Es una emulsión de
tipo agua en aceite, es decir donde predomina la característica grasa de la
misma. Está formado por una fase acuosa y una grasa, la acuosa contiene
principalmente; agua, urea, lactatos, derivados del ácido pirrolidón carbónico
o PCA , azúcares, etc . La fase grasa, ceramidas, ácidos grasos insaturados,
esteroles, etc. Se lo conoce también como Factor de Humectación Natural
(FHN) o por su sigla en inglés Normal Moisturizing Factor.
A pesar que esta estructura representa una barrera formidable para el ingre-
so y la pérdida de humedad, no es completamente impermeable, por lo que,
constantemente se difunde vapor de agua a través del estrato córneo desde
las capas más profundas y con más alta cantidad de agua en un proceso
conocido como “Pérdida Trans-Epidérmica de Agua” (TEWL, por sus siglas
en Inglés). Este es el fenómeno que hace que cuando acercamos una mano
al vidrio de la ventana, principalmente en invierno, se forme un halo de
humedad alrededor de la misma.
Al igual que lo que ocurre con una pared, los corneocitos no solamente están
unidos por el cemento, sino que hay otras fuerzas que los retiene en lugar y
que son de naturaleza eléctrica, dada por la atracción de las cargas positivas
y negativas que se encuentran en la superficie de la misma.
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FISIOLOGÍA DE LA RESEQUEDAD
PH
Algunos ejemplos:
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PRINCIPIOS ACTIVOS
GLYCERIN, GLICERINA
PROPYLENEGLYCOL, PROPILENGLICOL
UREA, UREA
La urea es una sustancia soluble en agua, natural que se forma como uno de
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los pasos finales del metabolismo de las proteínas.
Se halla presente en el sudor, sangre, orina y en las heces.
Sobre la piel actúa facilitando la renovación (Turn-over) de los corneocitos.
Juntamente con el agua rompe los puentes químicos que mantienen unidas
a la queratina, permitiendo una liberación mas fácil de la misma y también
haciendo que el Estrato Córneo sea mas plástico.
Se la utiliza en cosmética en concentraciones menores al 5 %.
HYDROXYETHYL UREA
El colágeno es la proteína que forma el 70% del tejido conjuntivo de los ma-
míferos.
LANOLIN, LANOLINA
HUMECTANTES
Las sustancias humectantes impiden el secado excesivo de la piel. Actúan
por diversos mecanismos.
Dentro de este grupo encontramos a los velos de colágeno, que son láminas
hechas con colágeno animal que sigue un proceso de extracción y fabrica-
ción que termina con un secado. Cuando estos productos se ponen sobre la
piel y se humectan con algún producto, la película se hidrata altamente y se
convierte en un gel que satura de agua al Estrato Córneo en un efecto que
dura varios días.
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Son sustancias que tienen la capacidad de formar estructuras moleculares
que son como jaulas en la que quedan retenidas moléculas de agua. Al
ponerse en contacto con los electrolitos de la piel, son desplazadas de la
estructura las moléculas de agua y se vierten a la superficie cutánea. Este no
es un proceso inmediato sino que se lleva a cabo a lo largo de varias horas
con lo que la capacidad humectante del producto se prolonga en el tiempo,
mucho mas que en un producto tradicional.
VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS
Definición: Las vitaminas son sustancias indispensables para el organismo
en cantidades infinitesimales. Algunas deben provenir del aporte exterior ya
sea en su forma definitiva o como pro vitaminas.
VITAMINA A (RETINOL)
Se la encuentra en: aceite de hígado de peces, manteca y leche, como pro-
vitamina A; los carotenos de los tomates, zanahorias, vegetales verdes, etc.
Es un elemento importantísimo para el mantenimiento del correcto funcio-
namiento de la piel.
Es un factor de multiplicación celular y posee una acción regenerativa a nivel
de la epidermis.
Se opone al engrosamiento de la capa córnea.
Fortalece las uñas.
En cosmética se usa como palmitato.
VITAMINA B6 PIRIDOXINA
Se la encuentra en: la levadura de cerveza, bananas y frutas secas.
Juega un papel en las reacciones de catabolismo lipídico de la piel y sobre la
seborrea. Tiene alguna aplicación en casos de acné.
VITAMINA E TOCOFEROL
Se la utiliza en cosmética por su capacidad anti radical libre (anti oxidante),
por lo que aumenta la capacidad de la piel a la radiación solar.
Se la encuentra en: el germen de trigo. Aparece en cosmética generalmente
como acetato debido a su mayor estabilidad química. Puede ser de origen
natural o sintética; apareciendo como Vitamina E o Vit. E acetato o palmitato.
Tocoferoles Alfa, beta, gama y delta
Alfa tocoferol: vitamina E, forma parte de las defensas naturales contra la
oxidación.
OLIGOELEMENTOS
Este proceso inexorable, considerado por algunos como cruel, puede ser
mejorado, y retardado gracias a la ayuda de la ciencia moderna de la que se
nutre permanentemente la cosmética actual.
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¿QUÉ SON LOS ALFAHIDROXIÁCIDOS?
Son un grupo de sustancias orgánicas naturales que tienen la particularidad
de tener en la misma molécula, una función ácida (COOH) y un oxhidrilo (OH
característico de los alcoholes) en un carbono particular llamado alfa, (el más
cercano a la función ácida). La cantidad de carbonos puede ser variable; así
nos encontramos con el glicólico de dos, el láctico de tres, el tartárico de
cuatro y el cítrico de cinco carbonos.
C00H
H0 CH2
Ácido Láctico: Esta fórmula es algo mas compleja ya que posee tres átomos
de carbono en vez de los dos del glicólico.
No obstante obsérvese que el oxhidrilo se encuentra en la misma posición
que el anterior.
C00H
H0 CH
CH3
Ambos efectos se sinergizan para dar como resultado una mejora de la apa-
riencia, tono, color y funcionalidad cutánea.
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Alfa y Beta hidroxi ácidos
Alfahidroxiacidos Fuente de origen
Ac Glicólico caña de azúcar
Ac. Láctico Leche agria
Ac. tartárico Uvas
Ac. Cítrico Fruta cítrica
Beta hidroxiácido
Ac. Salicílico Sauce
ANTI-RADICALES LIBRES
Las radiaciones solares son formas de energía que cuando inciden sobre las
distintas moléculas químicas presentes en todo organismo vivo, pueden pro-
ducir la pérdida de un electrón; como estos se mueven siempre de a pares,
la molécula queda en un estado de gran inestabilidad denominado “radical
libre “. Estos radicales libres necesitan estabilizarse. ¿Cómo lo logran ?
Uniéndose a la primera molécula que tengan a mano; fosfolípidos de la
membrana celular, proteínas estructurales, ácidos nucleicos, enzimas, etc.
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Todos estos fenómenos nos conducen a lo que se denomina “ Foto envejeci-
miento prematuro de la piel “.La defensa del organismo contra los radicales
libres se hace principalmente por medio de enzimas como la superóxido
dismutasa (SOD), glutation peroxidasa, etc. y por medio de vitaminas an-
tioxidantes como la E y la C.
Este sistema de defensa es muy efectivo, pero puede ser superado por la
gran producción de radicales libres que induce la exposición al sol sin pro-
tección. Estas sustancias modificadas o degradadas por la reacción con el
radical libre, van acumulándose en el interior de las células y según algunos
autores serían las responsables del envejecimiento.
Como producto del paso del tiempo estos sistemas de defensa van perdien-
do especificidad y eficiencia con lo que los efectos de los radicales libres se
hacen mas visibles. Desde la cosmética podemos retardar la aparición de
los efectos de los radicales libres a través del aporte de distintas sustancias.
Se utilizan antioxidantes como el Acetato de Vitamina E. Palmitato de Vita-
mina C, Palmitato de Vitamina A, extractos vegetales ricos en flavonoides
como el Lúpulo, la Cola de Caballo, Tilo; etc.
Estos principios activos pueden estar formulados de manera tal que la libe-
ración de los mismos se haga lentamente para aumentar la duración de la
protección (efecto cronocosmético).
LIPOSOMAS
Son pequeñas vesículas sub-microscópicas formadas por dobles capas de
fosfolípidos, dispuestos en una estructura similar a la de la membrana celular.
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H
H
OHC
H
O 2
H o
H
O O
CH3
O
H
H H
H
O
H
OHC
2
H
o
H
O O
CH3
O
H
H H
En cualquiera de los dos casos, los liposomas prestan utilidad a la piel por la
acción de los principios activos que contienen, los cuales son cedidos lenta-
mente, en estratos mas profundos, y en muchos casos mejoran la estabilidad
de estos por la membrana lipídica que los recubre. Además por la propia
estructura lipídica del liposoma muy similar en composición con los lípidos
intercelulares, son interesantes aunque no contengan nada en su interior ya
que por ejemplo son fuente de ceramidas. Es muy importante el tipo de fór-
mula en la que se agregue el liposomas ya que son estructuras muy frágiles y
requieren bajas concentraciones de tensioactivos y solventes (p. ej. alcohol)
y cuidar de no excederse en el batido durante la fabricación.
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