Escuela de Construcción

San Bernardo

INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC

ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN
TECNICO EN CONSTRUCCIÓN
Sede San Bernardo

INFORME DE PARTIDA DE
TERMINACION /
IDENTIFICACION DE
TERMINACIONES DE UN BAÑO

NAYTH GALAZ
17.224.024-0
JAIME VAEZ
19.844.071-K
FRANCISCO RIVERO
18.976.032-9
ANDRES DONAIRE
19.634.456-K
PROFESOR ROLANDO ROJAS
29 de agosto, 2019
SANTIAGO, CHILE
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INDICE
2. INTRODUCCION ................................................................................................................................... 1
3. OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 2
4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA – ORDENACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS PARTIDAS SEGÚN LA
NCH1156....................................................................................................................................................... 3
5. DESCRIPCION DE PROCESO CONSTRUCTIVO..................................................................................... 4
5.1 ELEMENTOS SEPARADORES VERTICALES, AISLACIÓN TÉRMICA Y REVESTIMIENTOS
INTERIORES .............................................................................................................................................. 4
5.2 CIELOS RASOS .................................................................................................................................... 6
5.3 PAVIMENTOS ..................................................................................................................................... 9
5.4 PUERTAS Y VENTANAS, CERRAJERÍA Y QUINCALLERÍA .................................................................12
5.5 VIDRIOS Y CRISTALES .......................................................................................................................15
5.6 MOLDURAS SOBREPUESTAS ...........................................................................................................16
5.7 PINTURAS Y BARNICES ....................................................................................................................17
6. CONCLUSION .....................................................................................................................................18
7. BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................................................19
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2. INTRODUCCION

En la construcción existe una etapa fundamental como la obra de terminación en la

cual por su gran cantidad de partidas que la componen requiere de un control y
ejecución más exhaustiva que en el de obra gruesa.
Para esto se deben seguir las normas que las rigen con lo cual tendremos un mayor
orden de nuestra obra en conjunto con las tolerancias que se permiten para cada
partida con lo cual nos garantizara una buena calidad de la obra.

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3. OBJETIVOS

Identificar las partidas que existen en la construcción de un baño además de

ordenarlas, describirlas de acuerdo con las normas de cada partida e identificar los
materiales herramientas y mano de obra que la componen.

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4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA – ORDENACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS PARTIDAS SEGÚN

LA NCH1156
2/ sección 2: obra de construcción
2/1 obra gruesa
2/1.7 elementos separadores verticales
2/1.7.2 paneles y tabiques
2/2 terminaciones
2/2.1 aislación térmica
2/2.1.3 lana de vidrio
2/2.4 revestimientos interiores
2/2.4.8 baldosas y azulejos
2/2.5 cielos rasos
2/2.5.5 recubrimientos con planchas
2/2.6 pavimentos
2/2.6.3 ladrillos cerámicos
2/2.7 puertas y ventanas
2/2.7.1 puertas
2/2.7.1.3 interiores especiales (baño y cocina)
2/2.7.2 ventanas
2/2.7.2.7 correderas
2/2.9 cerrajería y quincallería
2/2.10 vidrios y cristales
2/2.11 carpintería especiales
2/2.12 molduras sobrepuestas
2/2.16 pintura y barnices
2/2.16.8 pintura con base de cal

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5. DESCRIPCION DE PROCESO CONSTRUCTIVO

5.1 ELEMENTOS SEPARADORES VERTICALES, AISLACIÓN TÉRMICA Y

REVESTIMIENTOS INTERIORES

Los materiales y elementos referidos en la norma NCh 2251, deben rotularse en forma
clara y visible en los mismos, o en sus empaques, o embalajes o en sus envases, de
modo que no se produzcan confusiones.
En materiales sueltos o granel cuyo espesor depende de su colocación en obra, deberá
estipularse claramente en el rotulo de los envases, una tabla para cada espesor
correspondiente, con letras y números de igual tamaño.
El rotulo llevara el valor y la densidad media aparente, como mínimo.
Tabiques interiores – Recomendaciones Técnicas
En el interior de edificación diseñadas con conformidad NCh433(INN,2010).
Los tabiques considerados en este documento cubren la mayoría de las alternativas y
productos disponibles en el mercado nacional. Este tabique cumple una función
estructural en la edificación, que forman parte de su resistencia. Los tabiques no
estructurales descritos en este documento deben ser diseñados de manera que
cuentes con una resistencia suficientes para resistir las cargas estéticas y/o sísmicas
provenientes de su peso propio y del peso de elementos que eventualmente sean
asociados a ellos.
Tabiquería interior
Nuestros tabiques interiores son sistemas integrales que pueden estar conformados
por distintos tipos de estructuraciones revestidos con placas de yeso carton, aislación
térmica y acústica.
Son utilizados principalmente como divisorios de recintos y de unidades habitacionales,
comerciales, industriales, entre ellos.
Nuestros tabiques tienen múltiples ventajas dadas que se trata de un sistema de
construcción liviano-seco lo cual permite una disminución del peso de la estructura,
versatilidad para realizar modificaciones, facilidad y velocidad de instalación.
Estos tabiques pueden configurarse para lograr alta aislación térmica y acústica,
resistencia a la humedad, resistencia al fuego, resistencia a los golpes, alta capacidad
de colgado de elementos pesado entre otras siendo a su vez una estructura liviana,
robusta y con desempeño sobresaliente ante sismos.
Los tabiques interiores son revestimientos con materiales en formato de placas,
planchas, tableros o palmetas que sirven para cubrir los muros, entramados verticales
u horizontales de una construcción (lo que se denomina obra gruesa).
Existe tabiquería de distintos tipos, materiales y formatos; según su largo, ancho y
espesor, así como su comportamiento frente a distintos factores ambientales y físicos.
Estos revestimientos, pudiendo ser de interior y/o exterior, junto con la estructura de
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soporte, conforman lo que comúnmente se conoce como Tabiquería.

En algunos casos, los revestimientos de tabiquería pueden llegar a otorgar cualidades
estructurales o anti humedad a ciertos entramados o muros; en otros, pueden ser
tratados posteriormente.
Paso a seguir de un tabique interior
Cuando tenemos una sola habitación de un tamaño más o menos grande, se puede
dividir con un tabique para crear dos espacios independientes. Así se pueden obtener
dos dormitorios o un living y comedor separado, una sala de estar y una pieza, o
cualquier otro espacio que sea necesario para la comodidad dentro de la casa. Es un
tabique liviano de muy fácil construcción y que se puede replicar a cualquier habitación,
vivienda de emergencia o casa.
Marcar el piso
Fijar los canales
Fijar los montantes
Poner travesaños
Primera plancha
Aislación
Segunda plancha
Colocar cinta para una hendidura de 2 planchas
Yeso y pasta
Lija
Pintura
Herramientas y materiales a ocupar
Para trabajar tabiquería interior en perfiles de acero galvanizado(metalcom) lo primero
es tener un buen tabiquero , tijeras para metal , una guincha de medir ojala más de 5
metros , esmeril, nivel, plomada ,tornillos autoperforante, escuadra
Especialistas en la Obra y encargados de ella.
Jefe de obra
Maestro encargado de realizar tabiquería
Normativa NCh 433.

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5.2 CIELOS RASOS

Para lograr un adecuado resultado, la instalación de cielos falsos debe realizarse de

acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto de cielos y a las recomendaciones
del fabricante. No realizarlo de esta forma, podría implicar errores con serias
consecuencias.
Inspección del lugar previo a la instalación
Se debe verificar que el lugar donde se instalará el cielo falso cumpla con las
condiciones para desarrollar un trabajo adecuado y seguro. Las áreas de trabajo deben
contar con una luminosidad que permita realizarlos de forma correcta y segura.
Idealmente, las condiciones de humedad y temperatura durante la instalación deben
ser semejantes a las condiciones de operación, debido a que variaciones importantes
pueden provocar cambios en las dimensiones de los productos, causantes de
problemas como agrietamiento, caídas de elementos, y otros. Se debe velar que otras
faenas no representen un riesgo o interfieran en la instalación del cielo falso.
La instalación del cielo falso debe efectuarse fielmente de acuerdo con los
procedimientos establecidos por el fabricante y especificaciones del arquitecto o
diseñador. Se recomienda verificar los puntos que se mencionan a continuación.
Antes de comenzar cualquier trabajo con los perfiles, fijaciones o anclajes se debe
verificar que los muros y cielo de la estructura resistente estén terminados y en
condiciones (nivelación, limpieza, concordancia con planos, etc.) para proceder a la
instalación.
La instalación debe efectuarse en conformidad a los planos de detalles entregados y
siguiendo las especificaciones establecidas por el profesional responsable del diseño y
las recomendaciones del fabricante.
Se debe realizar el trazado y nivelado previo a la instalación de perfiles.
Las distancias y ubicación de los perfiles, así como los sistemas de soporte de cargas,
deben ser los establecidos por diseño y en concordancia con la normativa vigente.
Se debe identificar cualquier elemento no contemplado en los planos de diseño o que
haya sido modificado (cañerías o vigas torcidas, instalaciones eléctricas, shafts, etc.) y
realizar las modificaciones de diseño correspondientes previo a la instalación del cielo.
Toda modificación al proyecto de cielo se deberá consultar al profesional responsable
del diseño a través del coordinador de proyecto.
La longitud de los alambres del sistema de suspensión debe ser la adecuada para lograr
la distancia de piso a cielo indicada en los planos.
Una vez instalado el entramado se debe verificar que cumpla con todos los requisitos
para el tipo de cielo falso que se esté instalando (verticalidad, fijaciones, número de
cables, etc.). Se debe verificar que todos los elementos que lo requieran tengan los
alambres de suspensión y arriostramiento correspondientes, inclusive aquellos
independientes de la estructura del cielo falso, tales como artefactos de luz, equipos
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mecánicos o ductos.
Toda fijación de elementos al entramado debe efectuarse según lo especificado en los
planos de proyecto (ubicación, cantidad y tipo de conectores, etc.).
La ubicación e instalación de arriostres laterales, en el caso que sean necesarios, deben
efectuarse de acuerdo con el diseño del proyecto.
Se debe verificar que se hayan dispuesto puntales de compresión conforme a las
especificaciones del proyecto.
Las placas que se instalen deben ser las especificadas por el diseñador.
La conexión de las placas debe hacerse de forma adecuada (tipo y tamaño de tornillos,
ubicación de tornillos o conexiones, etc.).
Los encuentros con muros perimetrales y las juntas de control se deben efectuar
conforme al diseño establecido en planos.
Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante respecto a la unión de las placas.
Se recomienda que, en el caso en que se utilicen placas fijas al entramado (por ejemplo,
cielos rasos), se realice una inspección al sistema de suspensión, arriostres y perfiles
antes de la instalación de las placas.
Una vez instalado el cielo falso, y en forma previa a la entrega definitiva de la obra,
debe efectuarse el acabado superficial, evaluar cualquier tipo de daño que pueda existir
en el cielo falso para ser reparado, y realizar y verificar el tratamiento de juntas de
acuerdo con lo establecido. En esta etapa es posible efectuar pruebas de reflexión de
luz y sonido para asegurar que el cielo falso y el recinto se comporten de acuerdo con
el diseño. Se debe verificar que las otras instalaciones que interactúan con el cielo estén
funcionando correctamente para evitar daños o atenciones técnicas posteriores.
Inspección de cielos falsos modulares suspendidos con áreas menores a 13,4 m2
Los cielos falsos con áreas menores a 13,4 m2 y que están rodeados por tabiques,
muros u otros elementos estructuralmente resistentes, quedan exentos de cumplir con
requisitos normativos de diseño sísmico. Por lo tanto, para cielos con esta característica
sólo se debe verificar que efectivamente su área sea menor a 13,4 m2.
Alcance.-
Tolerancia para cielos con entramados de madera o metálico revestidos con placas de
distinta materialidad.
Tolerancias.-
Tolerancia de planeidad de cielo.
Tolerancias.
Tabla 1.-
Planeidad.- (+-) 3mm medidos con una regla de 1,2mts o más, en cualquier dirección.
Verificación de las tolerancias.
La verificación de realizarse con el cielo terminado.
Método: Utilizar regla de largo conforme al cielo que se recibirá. Colocarla en distintas
ubicaciones sobre la cara inferior del cielo, medido con una liana o con una galga la
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diferencia de planeidad entre la regla y el elemento.

Materialidad: placa de yeso cartón, marcador, flexómetro, ticero, cartonero, taladro de

impacto, estructura acero galvanizado (metalcom)
Mano de Obra: 1 Maestro (tabiquero)
1 ayudante

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5.3 PAVIMENTOS

Se revisará anticipadamente que el suelo se encuentre correctamente nivelado, y las

dimensiones de este para comprar el material necesario para la colocación. Para esto
contaremos con un nivel topográfico que nos dará exactamente la nivelación
deseada, también es posible hacerlo con otras maneras de nivelación tales como el
método de manguera, posteriormente con un flexómetro mediremos toda la
superficie perimetral de la obra para así luego saber cuánto material se deberá tener
para realizar la colocación de cerámicas
Se revisará que el mortero ocupado este correctamente distribuido en la zona de
trabajo, para así comenzar a colocar las cerámicas
Ya puesto el suelo, debemos supervisar que este correctamente distribuido en toda la
superficie, posteriormente mediremos que la separación entre baldosas sea uniforme
y con una variación no mayor a 5 milímetros.
Para finalizar se revisará detalladamente cada separación entre cerámica para
asegurarnos que no quede un espacio sin fraguar correctamente.

Paso 1 consiste en preparas la superficie, el piso debe estar completamente nivelado

ya que de lo contario la cerámica no quedaría bien instalada y con el tiempo se podría
dañar hasta quebrar

Paso 2 Una tarea esencial para montar correctamente las cerámicas es sacar el nivel
del piso y los muros. También hay que sacar el plomo del muro sobre el que se
trabajará. Estos pasos son necesarios porque generalmente los pisos y muros no están
en línea recta a su vez que todas las cerámicas queden a la misma altura.

paso 3 sacar plomo del muro como guía Para sacar el plomo se coloca un clavo en la
parte más alta del muro. Se amarra a este clavo la cuerda del plomo de manera que
éste quede colgando libremente hasta lo más abajo que sea posible sin tocar el suelo y
antes del guardapolvo , una vez quieto el plomo se marca dónde nos señaliza la punta
del plomo, luego donde marcamos clavamos un clavo para a si poner una lienza que
nos sirva como guía para que las cerámicas queden alineadas y se nos haga más fácil su
instalación

paso 4 se hace cualquier marca en el muro por ejemplo si la cerámica que elegimos
mire 45cm tenemos que sacar algún múltiplo de la medida de la cerámica para así
proceder a sacar nivel de maguera. para sacar nivel de maguera una persona sujeta un
extremo de la manguera haciendo coincidir el nivel del agua con la marca que se ha
realizado previamente en el muro, mientras la segunda persona sujeta el otro extremo
de la manguera donde termina el muro.

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Se hace coincidir el nivel del agua en ambos puntos y se deja estabilizar. Para lograr
esto se puede mover la manguera o dejar entrar aire tapando y destapando con el dedo
pulgar uno de los extremos. Cuando se ha estabilizado el nivel del agua, se realiza una
marca en el segundo punto que será exacta y equivalente a la medida que está en la
primera marca.
La nivelación natural que busca el agua ayuda a conseguir con exactitud la misma altura
en todos los muros de la pieza.

Paso 5 : marcar la línea que dará la partida a la instalación de cerámicas. Con el plomo
y nivel marcados se obtiene la escuadra guía, es decir, el cruce de la línea vertical y
horizontal que ordena la colocación de las cerámicas.

Paso 6 : buscar el nivel definitivo para proceder a colocar las cerámicas Para sacar el
nivel del piso, es necesario previamente sacar el nivel de al menos dos de los muros.
Se tira un cordel de muro a muro entre las marcas de los niveles previamente sacados.
Éste debe quedar bien tensado. Luego con una huincha de medir se verifica si en todo
el recorrido que hace el cordel hay 1 metro de distancia con el piso.
Si sobra o falta es que el piso está más alto en algún punto y hundido en otro, por lo
que habrá que rellenar con mortero donde esté bajo el nivel o picar donde esté sobre
el nivel.
Este procedimiento se repite en varios puntos del piso hasta completar toda la
superficie.
Marcar una escuadra guía en el piso Para guiar la colocación de las palmetas en el piso
hay que trazar una escuadra guía. Ésta se marca considerando el modo en que se van
a disponer las cerámicas y hacia donde se van a dejar los cortes.
En un espacio cuadrado o rectangular las guías se trazan paralelas a los muros a una
distancia que dependerá del tamaño de las cerámicas.
Por ejemplo, para instalar palmetas de 20 x 30 cms se traza una línea paralela a 20 cms
de distancia del muro “A” y se traza una línea paralela a 30 cms de distancia del muro
“B”.
En un espacio de forma irregular se trazan las guías de modo que orienten la colocación
de las palmetas para que coincidan con los muros en las zonas más visibles y se corten
en los menos visibles.

Paso 7 instalación de cerámicas, Se comienza por la esquina más alejada de la entrada,

para no pisar las cerámicas recién pegadas. Si los muros tienen cerámicas, hay que sacar
la primera corrida de palmetas y reemplazarlas por una corrida nueva después de
colocar las del piso. Esto se hace para que las cerámicas del muro queden montadas
sobre las del piso

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Paso 8 Después de haber instalado la primera palmeta y antes de colocar la siguiente,

se ponen separadores plásticos que darán la separación justa entre cada cerámica. Si
se ha rebasado un poco de adhesivo entre las palmetas, se saca con un objeto que
tenga punta. Puede ser un palo de fósforo o un cuchillo, ya que una vez seco ocupará
el espacio que corresponde al fragüe.

Paso 9 frague El pegamento se deja secar durante 24 horas y luego se puede fraguar.
Es decir, esparcir una pasta –el fragüe– por entre medio de las uniones para taparlas.
Para su aplicación se utiliza un fraguador, el cual permite esparcir el fragüe sin rayar la
cerámica. El fragüe se pone en el fraguador y se aplica haciendo movimientos
diagonales, verticales u horizontales en la superficie total de la cerámica, procurando
siempre volver a pasar el fraguador limpio para quitar el exceso de fragüe. Es
indispensable que queden todas las separaciones entre palmetas rellenas con fragüe
para que no se traspase la humedad al muro.
Todo esto normado por la NCH 2599 2001.

Materialidad: adhesivo, cerámica, frague, esponja, fraguador, separadores, llana

dentada, maquina para cortar cerámica, marcador, flexómetro.
Mano de Obra: 1 Maestro (ceramista)

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5.4 PUERTAS Y VENTANAS, CERRAJERÍA Y QUINCALLERÍA

Puertas
Antes de fijar la puerta, la pared donde se colocará, debe estar previamente estucada
o frisada, nivelada y pintada, aunque luego, haya que hacerle algunos retoques.
Al instalar el marco de la puerta, antes se debe comprobar si está bien encuadrada, es
decir, circundada en el vano donde se fijará la puerta. Esto se prueba, tomando las
medidas de forma diagonal (sus dos diagonales) del vano o vacío donde irá la puerta.
En caso de desnivel o descuadre, se emparejará echando más estuco o friso, o bien
lijando o cepillando la superficie de la puerta o madera que no encaja a perfección.
Las uniones del marco de la puerta, deben estar cortadas a un ángulo de 45º (grados)
exactos. Estos cortes, los harás con una sierra circular.
Con la sierra circular, o un serrucho, cortar en ángulo de 45º (grados), los extremos de
las tablas del marco. No olvide tomar las debidas precauciones al hacer uso de la sierra,
y de utilizar lentes que protejan los ojos de las virutas (serrín) de la madera.
Arme el marco de la puerta uniendo las cuatro piezas con pega o cola banca, sujetando
luego con un sargento o prensa durante unas dos horas, Luego coloque los tornillos,
para lo cual debes usar tu taladro y una broca (mecha) que sea de la medida de los
tornillos que vas a usar en dicha unión.
Antes de fijar el marco en el espacio donde irá la puerta, verifique con el nivel de
burbuja que realmente está bien tanto su plomada como su nivel.
Las perforaciones que se harán, haciendo uso de un taladro y una mecha o broca para
madera, (como también se le llama), deberán ir a una distancia de treinta centímetros
(30 cm) pero, una vez hecha dicha perforación, cambie inmediatamente la mecha por
una para perforar en concreto.
Una vez hechas las perforaciones, no olvide colocar los tarugos, cuñas o trabas, por
donde irán los tornillos, los cuales servirán para darle mayor sostenibilidad y firmeza al
tornillo y este a su vez a la bisagra, marco y puerta.
DISTANCIA Y DIMENSIONES PARA COLOCAR DE LAS BISAGRAS
Una puerta debe llevar tres (03) bisagras. Empiece a colocar la primera bisagra a partir
de los veinte centímetros (20 cms) desde el borde superior hacia el centro; igual
distancia debe llevar la bisagra que irá al otro extremo de abajo cerca al piso, y la última,
en el medio de las dos anteriores, a una distancia equitativamente igual a las de los
extremos.
Se debe usa la fresadora para hacer el calado o rebaje de los tres milímetros (3 mm) a
donde se instalarán las bisagras tanto en la puerta como en el marco de la puerta. ¿Por
qué tres milímetros y no más? te preguntarás.
Bueno, porque esa es la medida que tiene una bisagra en su grosor y lo que se busca es
que quede a ras de la madera, no que sobresalga, pero tampoco que quede profunda
en la madera. De lo contrario, el trabajo o montaje de la bisagra no habrá sido exitosa.
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En dado caso que no tengas una fresadora, puedes hacer el rebaje usando un formón
y martillo.

Elementos de Seguridad para Instalar Puertas de Madera

La seguridad es algo muy fundamental en todo oficio o trabajo que estemos realizando,
y que depende de nosotros mismos estar pendientes y al cuidado de nuestra salud
integral, por lo que es recomendable trabajar con gafas o lentes protectores para los
ojos, tapa oídos cuando se trabaje con la sierra circular, Mascarilla cuando estemos
lijando y durante la aplicación de lacas o barnices tanto en las puertas como en los
marcos, guantes al momento de aplicar sustancias químicas en las maderas.
La normativa permite un error máximo o tolerancia en el largo y ancho de + 3 mm y en
el espesor, de 0,8 mm. En cuanto a su condición de rectangularidad: ésta es de 3 mm,
rectitud de los cantos 1,5 mm y planeidad de sus caras 1,5 mm. La norma chilena (NCh
723 Of 70) establece una serie de exigencias respecto de la rigidez transversal,
resistencia al impacto, comportamiento de las diferentes uniones y humedad en el
momento de la recepción.
Las instalaciones de esta partida lo hacen comúnmente un carpintero calificado con un
ayudante.

Ventanas
1.La unión del marco al vano se debe ejecutar de modo que los factores de dilatación
diferencial no generen presiones o cargas remanentes que puedan producir
deformaciones, descuadres y abombado de los perfiles (NCH 889 y NCH1972). Para
evitar estas, el marco no se debe encontrar totalmente aprisionado, por lo que se debe
usar un material interpuesto que tenga la suficiente elasticidad para absorber el juego
de las dilataciones diferenciales.
2.plomo y nivel: verificar que el marco quede separado del plomo interior del muro a
la distancia recomendada o según especificación de plano. Usar el plomo con lienza
para aplomar la ventana y el 3 nivel para nivelar la misma.
3.perforaciones: perforar con taladro de percusión y broca de 7 mm separando los
elementos de fijación a una distancia de 500 mm aproximadamente, y siguiendo el
orden de las perforaciones al marco hechas en taller se recomienda siempre que el riel
inferior no lleve tornillos, puesto que se podrían producir filtraciones; sin embargo,
para las zonas lluviosas se prohíbe cualquier perforación de este riel.
Para una adecuada perforación, en todo momento el taladro debe estar en forma
perpendicular al plano del muro.
4.tarugos: insertar los tarugos plásticos por la perforación hasta que queden embutidos
en el muro.

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5.tornillos: colocar los tornillos con un apriete inicial suave, de modo de facilitar
reacomodos del marco antes de proceder a su apriete final. La cantidad y posición de
los tornillos deben ser de acuerdo a planos y especificaciones técnica.
Según la NCH 2496 se recomienda en general que:
Los tornillos tienen que profundizar en el muro como mínimo 2,5cm en el sustrato
estructural.
El numero de puntos de sujeción de cada perfil debe ser como mínimo de dos, no
debiendo estar separados mas de 50cm entre si y de forma tal que como máximo se
situé un punto a 25cm de cada esquina del marco.
Respecto del material de los elementos de fijación se puede entregar la siguiente
recomendación para la especificación y uso dependiendo del ambiente de su
instalación.
6.cuñas: acuñar el marco contra el muro usando lainas de pvc o de madera hasta
conseguir plomos y niveles adecuados. Las cuñas deben ser instaladas en los lugares
donde no compriman el marco de la ventana por ejemplo en los puntos con tornillos.
7.sellado: la silicona de tipo acética asegura un buen resultado de adhesión y
compatibilidad cuando los sustratos a unir son lisos y no porosos, como es el caso
aluminio/ cristal. Por esto se deberá evitar el uso de silicona con hormigón, granito,
plásticos etc.
8.recepcion: según la NCH2496 en la recepción de las ventanas instaladas en obra se
debe dar conformidad a la instalación para ello se recomienda que se verifique a los
menos los ítems siguientes:
Verificación del tipo, dimensiones y cantidad de ventanas instaladas
Marco firmemente instalado
Tornillo en el plomo del anclaje, ubicación y distribución según especificación técnica.
Marco no presenta daños, deformaciones o golpes
Se ve luz entre marco y el vano
Elementos móviles se mueven libremente según sea su diseño.
Controlar el espesor de los cristales y verificar que no se observan roturas o rayaduras
en los vidrios.
Verificar que no allá estanquidad al agua. Usando un aspersor y asimilando los criterios
de la NCH891

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5.5 VIDRIOS Y CRISTALES

Precedencia de partida anterior:

Una vez tenido nuestro marco (lugar donde ira nuestro espejo empotrado) y con las
baldosas o azulejos cortados a plomo y nivelado a medida del espejo. Con esta
procedencia damos inicio a la colocación del espejo encastado.

Colocación de Espejo Empotrado:

1 con alcohol limpia la superficie donde pegarás el espejo para que no quede ninguna
partícula entre él y la superficie y el hormigón.

1.2 Verifica los bordes de los azulejos que estén libres de impurezas y costras de
material. Donde su contorno sea simétrico y este verificado por una regla de nivel bien
aplomado.

1.3 según el espesor de azulejos y el espesor de nuestro espejo aplicar yeso en la zona
de hormigón dando un acabo liso si lo requiera, para tener una terminación entre
azulejo y espejo totalmente parejo.

1.4 En el espacio donde ira nuestro espejo, para anclarlo aplicaremos yeso en toda la
zona para cubrir el espacio y quedar firmemente.

1.5 para sostener nuestro espejo primero limpiarlo para un agarre máximo, mediante
chupones certificados presentarlo en el espacio destinado y hacer presión sobre el para
anclarlo.
1.6 En especial si el espejo no está apoyado sino suspendido, aseguramos sus bordes
pegándole cinta de tela, que evitará desplazamientos durante el período de secado. Y
mantenlo así durante 48 h.

1.7 Hacer un replanteo de la partida terminada, inspeccionando posibles restos de

yeso, triza dura en azulejos o inconveniente en sus niveles aplomados.

Vidrios y Cristales Nch 132 usos y características.

Materialidad: Yeso, agua, paño limpieza, cinta de papel.

Mano de Obra: 1 Maestro (instalador de vidrio)
1 ayudante

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5.6 MOLDURAS SOBREPUESTAS

Las cornisas, ocultan la unión que se produce entre cielo y muro el material que es el
más utilizado es poliuretano expandido de alta densidad que después se pinta y queda
como parte del muro. Las cornisas interiores antiguamente las cornisas se fabricaban
con frecuencia de yeso muchas veces, pero este método ha caído en desuso y en su
lugar se utilizan casi exclusivamente las cornisas hechas de piezas de madera tallada o
de poliuretano aligerado y moldeado por tramos. La ventaja de las cornisas plásticas es
que son más ligeras y flexibles para el montaje, Existen en el mercado muchos tipos
diferentes de cornisas en cuanto a forma y dimensiones. Cuando se va a elegir un
método de fijación en la práctica pueden darse tres casos
1.Techo y paredes de materiales donde se pueda clavar, madera, planchas de yeso
carton, etc.
2. Techo de concreto y pared donde se pueda clavar.
3.Techo y paredes donde no sea posible poder cavar, ladrillos, bloques etc. Siempre
que sea posible, la utilización de clavos es el modo más fácil y rápido de instalar las
molduras. Deben utilizarse clavos "sin cabeza" o de terminación, a fin de camuflarlo y
que luego no se noten en la cornisa terminada.
Instalación de cornisa
Para comenzar a instalar las cornisas en el baño será necesario:
Paso1 El primer paso consistirá en saber la cantidad de material que vamos a necesitar
mediremos el contorno de la habitación, teniendo en cuenta todos los ángulos y
salientes
Paso 2 Antes de empezar el trabajo de colocación de las molduras tendremos que
preparar la pared. Lijaremos la superficie en la que irá colocada la moldura con una lija
de mano de grano fino y retiraremos el polvo
Paso 3 Para que las molduras queden bien alineadas, marcamos con el tizador la
distancia exacta para que las piezas de poliuretano estén centradas y cubran la misma
superficie de techo y de pared.
Paso 4 con una sierra comenzaremos a cortar las piezas
Paso 5 Comenzaremos pegando las piezas de los ángulos. Aplicamos el adhesivo de
montaje directamente sobre el poliuretano. Estas piezas se pueden comprar ya
cortadas, pero para unir cualquier tipo de moldura se puede utilizar la técnica de 45°
esta se puede hacer con ingleteadora para hacer cortes perfectos
Paso 6 En este paso se taparán las juntas de unión que quedaron entre la pared y la
cornisa esto será con el pegamento especial dejando secar el tiempo que indique el
fabricante
Paso 7 este trabajo se termina dándole 2 manos de pintura a la cornisa con una pintura
compatible y de esta manera ya habríamos terminado la colocación de una cornisa.

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Materialidad Flexómetro, Ingleteadora, pistola calafatera, Pegamento especial, sierra

manual Lápiz carpintero Escuadra, Lija y tizador Mano de obra Maestro terminaciones
5.7 PINTURAS Y BARNICES

Para realizar esta partida se necesita el

servicio de un personal competente el cual
está compuesto por uno o más pintores
que a la vez deben contar la experiencia en
yeso, pasta de muro y lijado, con la
finalidad de realizar de forma íntegra este
proceso.
El trabajo es realizado con pintura a base
de cal, este elemento constructivo esta
detallado en el plano, el cual
específicamente es esmalte al agua color
blanco, esta pintura debe contar con
propiedades anti hongos. Esto esta especificado en la norma chilena oficial “Nch
1156/3 of. 1999”. 2/2.16, 2/2.16.8, previo a este proceso se debe ejecutar el enlucido
de la superficie el cual consta de preparar el lugar en el que se le aplicará la pintura.
para esto se necesita, llana, espátula, regla de aluminio, lo primero es recubrir el juntas
de cada plancha de yeso cartón realizado anteriormente con huincha joint ( huincha
americana), esta es adherida a la plancha con un pegamento especial para este tipo de
material, posterior a esto se cubren los orificios realizados por las fijaciones, ya sean
tornillos o clavos, estos son cubiertos con yeso o macilla base, este proceso es realizado
en cada uno de los muros y cielos si así se requiere, este proceso esta detallado en la
Nch 2/2.4 Revestimientos interiores, 2/2 .4.9 afinado a yeso. Para dar una mayor
terminación a la superficie, se le aplica una capa de pasta de muro la cual tiene una
mayor maleabilidad al momento de lijar. El
lijado es el proceso en el cual el pliego de lija
de un espesor denominado es aplicado en la
superficie empastada así afinar y finalizar el
proceso de enlucido, una vez realizado esto
el área a recubrir está lista y se comienza con
la aplicación de la pintura, esta puede ser
colocada a través diversos, el utilizado en
este proyecto es a través del métodos
manuales, para esto se necesita brochas,
rodillos, guaipe, polietileno, cinta de papel de distintos espesores según la zona a pintar
(para cubrir el pavimento) la brocha es utilizada para verter la pintura en lugares que
no alcanza el rodillo y terminaciones tales como las esquinas, conizas y guardapolvos.
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6. CONCLUSION

Para tener un orden itemizado de los procesos constructivos presente en obra de

arquitectura debemos recurrir que nos dice la norma para una correcta elaboración de
etapas que la componen además de la importancia de seguir cada proceso
correspondiente con su precedencia para que no ocurran retraso y errores de nuestro
proyecto.

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7. BIBLIOGRAFIA

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