Modulo 1 – Partes de la Cámara

El sistema visual humano se parece a una cámara fotográfica. Una parte del ojo,
llamada cristalino hace que los rayos de luz que llegan a él se concentren en una zona
llamada retina y se formen las imágenes. La cámara no posee cristalino, pero utiliza
lentes para conseguir un efecto similar.
Después de medir correctamente la escena a fotografiar, la luz que refleja esa escena
entra por nuestro lente y la imagen termina formándose en nuestro sensor. El objetivo
es el elemento de la cámara fotográfica que se encarga de construir la imagen. Es, por
lo tanto, el primer y, probablemente, el más importante eslabón en la calidad de
la imagen final. Por eso los objetivos o lentes son los elementos mas importantes, yo
siempre recomiendo primero invertir, en lo posible, en lentes de buena calidad.
 Modulo 2 – Exposímetro
El exposímetro o fotómetro es lo que nos ayuda a medir la luz, gracias al
exposímetro podemos medir correctamente la luz que nos llega al sensor. Hay dos
tipos de exposímetros, los externos y los incorporados a la cámara. Los externos se
utilizan mayormente con los flashes de estudio, miden la luz que incide en el
exposímetro, y los incorporados mide la luz que refleja y la que nos llega al sensor. Esto
quiere decir que el exposímetro incorporado mide la luz que refleja un objeto o
persona, y esa luz reflejada atraviesa el lente y nos llega al sensor.
El exposímetro en las cámaras se visualiza como una escala, en la que va,
mayormente del -3, al +3. La escala seria la siguiente:

Del -3 al -2, tenemos un punto de diferencia, más adelante veremos que

significa ese punto. Cuando decimos que la foto esta subexpuesta, quiere decir que el
sensor no tuvo la luz suficiente, entonces la foto sale oscura, o sea que la medición de
la luz estuvo en valores negativos en la escala del exposímetro. Cuando decimos que la
foto esta sobreexpuesta, quiere decir que el sensor tuvo demasiada luz, entonces la
foto sale quemada (muy clara), o sea que la medición de la luz estuvo en valores
positivos en la escala del exposímetro.
Para que una foto salga “correctamente bien” expuesta, la medición de la luz
tiene que situarse en el medio de la escala del exposímetro, o sea en el 0.
En los ejemplos podrás observar la misma foto, una subexpuesta, la otra
“correctamente bien” expuesta, y la última foto sobrexpuesta.
 Modulo 3 – Diafragma y Obturador
Diafragma:2
El diafragma se ubica en el lente.
Determina la cantidad de luz que entra en nuestro sensor. Un ejemplo de como
se lee el diafragma es el siguiente: “F/2.8”
El diafragma es como el iris del ojo, o como un círculo que se abre o se cierra, a
menor numero el diafragma se va abriendo, esto quiere decir mayor luz para nuestro
sensor. A mayor numero el diafragma se va cerrando, esto quiere decir menor luz para
nuestro sensor.
Ejemplo de diafragmas:

Como vemos en la imagen, el diafragma más abierto es el F/2 (menor número),

el diafragma más cerrado es el F/16 (mayor numero).
Cuando decimos que la mayor abertura de un lente es F/2, esto quiere decir
que en ese lente el diafragma mas abierto que vamos a tener es el mencionado.
Recuerden que el diafragma se encuentra en los lentes, cada lente tiene su
mayor abertura, algunos mas o menos que otros. Mas adelante veremos como
identificar el diafragma en cada lente y que otras consecuencias hay al cerrar o abrir el
diafragma.
Obturador:
El obturador se encuentra en la cámara.
 Determina el tiempo de luz que entra en nuestro sensor. Un ejemplo de como
se lee el obturador es el siguiente: “1/200”
El obturador en una cortinilla que se abre y se cierra, a menor numero mas
tiempo de luz en nuestro sensor, a mayor numero menos tiempo de luz en nuestro
sensor.
Ejemplo del funcionamiento:

Como vemos en la imagen, la cortinilla se abre cuando oprimimos el botón de

disparo y se cierra cuando el tiempo termina.
En las cámaras de hoy en día, la velocidad más lenta es de 30”, esto quiere decir
que el obturador permanecerá abierto durante 30 segundos, una vez que se terminan
esos 30 segundos el obturador se cierra. Y la velocidad más rápido que tenemos es de
1/4000, esta velocidad representa a 1 segundo quebrado en 4000, o sea que es una
velocidad rapidísima, el obturador se abre y se cierra al instante.
Las velocidades bajas son perfectas para detectar los fuegos artificiales o los
relámpagos, mientras que las velocidades rápidas son perfectas para congelar el
movimiento. Al utilizar velocidades bajas hay que utilizar un trípode, para que la
cámara quede estática durante ese periodo largo de exposición.
Las cámaras profesionales te otorgan la opción “BULBO”, esta opción quiere
decir que cuando uno oprime el botón de disparo, el obturador quedara abierto hasta
que uno suelte el botón.
Hay tres factores que determinan la exposición de la luz, lo que hace que
nuestro exposímetro se mueva.
 Dos de esos factores, son el diafragma y el obturador. El tercero lo veremos más
adelante.
En los ejemplos podrás observar dos fotos con velocidad lenta, (fueron sacadas
con trípode), donde se puede observar el movimiento del agua. Y las otras dos fotos
con velocidad rápida, donde se puede observar el congelamiento del agua.

Ejercicios: (llevar el exposímetro al medio, o sea en “0”, jugando con el diafragma)

Realizar la misma foto, sin trípode, con distintas velocidades:
-Primer foto con una velocidad lo más lenta posible.
-Segunda foto con una velocidad lo más rápida posible.
Al finalizar podrás observar la diferencia entre cada foto, y la importancia del
obturador.
 Modulo 4 – ISO
ISO (International Standards Organization).
El ISO es la sensibilidad a la luz de un sensor. Es el tercer factor, junto al
diafragma y el obturador, lo que determina nuestra exposición. Al mover el ISO, el
diafragma o el obturador, nuestro exposímetro se mueve. Estos tres van de la mano, al
mover uno u otro, nuestra exposición varia.
El ISO, en la mayoría de las cámaras de hoy en día, varia desde ISO 100, hasta
ISO 25600. Al utilizar un ISO mas bajo, esto quiere decir que nuestro sensor va a ser
menos sensible a la luz, que, al utilizar un ISO alto, donde el sensor va a ser mayor
sensible a la luz.
En condiciones donde la iluminación es pobre, como por ejemplo de noche,
utilizamos un ISO mas alto. En condiciones de buena iluminación, podemos utilizar un
ISO bajo.
Hay consecuencias al utilizar un ISO alto o bajo. Utilizando un ISO bajo,
obtenemos mejor calidad, mejor nitidez. Al utilizar un ISO alto, perdemos calidad y
nitidez, y empezamos a observar nuestras fotos con mayor “ruido”, más pixeladas. Esto
se debe porque al utilizar un ISO alto, las fotocélulas (que forman nuestra imagen), se
agrandan, para tener mayor sensibilidad a la luz, lo que hace que sean mas visibles,
cuando reproducen nuestras fotos.
Ahora bien, no siempre se puede utilizar un ISO bajo, nos vamos a encontrar en
situaciones donde vamos a tener que subir el ISO, ya que cuando estamos en
situaciones de poca luz, no nos queda otra, para evitar velocidades del obturador
lentas, para que nuestras fotos no salgan “movidas”. Siempre es cuestión de priorizar,
la velocidad, el diafragma o el ISO. Mas adelante les comentare cuando es mejor
priorizar una cosa o la otra.
Como pueden observar en los ejemplos las dos primeras fotos fueron sacadas
con un ISO alto, debido a la poca luz ambiente, se puede observar el ruido, la falta de
calidad en la foto. Las dos ultimas fotos fueron sacadas con un ISO bajo, en estas fotos
se puede observar la calidad, la nitidez.
Ejercicio:
Sacar la misma foto 2 veces:
La primera foto con el ISO lo más bajo posible.
La segunda foto con el ISO lo más alto posible.
Al finalizar, podrán observar la diferencia en cada foto.
 Modulo 5 – Lentes
Distintos tipos de lentes:
-Ojos de Pez (distancia focal entre 7 – 17mm)
-Angulares (distancia focal entre 17 – 49mm)
-Normales (distancia focal de 50mm)
-Teleobjetivos (distancia focal desde 51mm en adelante)
Para describir un lente vamos a hablar de su abertura máxima (diafragma más
abierto), de su distancia focal o longitud focal, que es la distancia entre el centro óptico
de la lente y el foco. Con la distancia focal determinamos el ángulo de visión, es decir
cuanto se capturará de la escena.
El ojo de pez cubre un campo de visión muy amplio, de 180 grados o más. Es
similar a mirar por la mirilla de una puerta.
El angular cubre un campo de visión entre 60 y 180 grados.
El lente normal, se le denomina así, al lente de 50mm, ya que cubre un campo
de visión muy similar al ojo humano.
Los teleobjetivos cubren un campo de visión corto, entre 15 y 10 grados.
Por último, lo que debemos fijarnos a la hora de comprar un lente es si es para
cámaras Full Frame o para cámaras de formato APS-C. La diferencia entre estos dos es
que una cámara Full Frame, tiene el tamaño del sensor igual al tamaño de una película
de 35mm, o sea a las cámaras analógicas, con rollo. Las cámaras de formato APS-C,
tiene un sensor mas chico que las películas de 35mm. Las cámaras de formato Full
Frame tienen mayor calidad que las de formato APS-C, y tienen un mejor rendimiento
cuando se utiliza un ISO elevado. Las Full Frame son más caras que las APS-C.
Ahora bien, si vos tenes una cámara Full Frame, solo podés utilizar lentes para
este tipo de cámaras. Si tu cámara es de formato APS-C, podes utilizar tanto lentes para
este formato como lentes para cámaras Full Frame.
En los lentes de Canon, podes diferenciarlos de la siguiente manera: los lentes
para formato Full Frame tienen la insignia: “EF”. Mientas que los lentes para formato
APS-C tienen la insignia “EF-S”.
En los lentes de Nikon, podes diferenciarlos de la siguiente manera: los lentes
para formato Full Frame tienen la insignia: “FX”. Mientras que los lentes para formato
APS-C tienen la insignia “DX”
La mayoría de los lentes, salvo algunos ojos de pez tiene auto focus, esto lo
podemos observar en nuestro lente viendo la insignia de AF, (auto focus), y MF
(manual focus).
Hoy en día los lentes ojos de pez se utilizan mucho en el deporte del skate.
 Los lentes angulares, que tiene mayor ángulo de visión, son buenos para la
fotografía de paisaje, estos lentes tienden a alejarnos el fondo del objeto principal.
Los lentes normales, “lo que el ojo humano ve”, son de 50mm. Estos lentes eran
utilizados por muchos periodistas de guerras, ya que lo que la foto muestra es lo que el
ojo del fotógrafo estaba viendo.
Los lentes teleobjetivos, tienen menos ángulo de visión, son buenos para los
retratos, estos lentes tienden a acercarnos el fondo del objeto principal. Son utilizados
en deportes, donde el fotógrafo se encuentra bastante alejado del deportista.
Hay lentes con zoom o lentes fijos. Los lentes con zoom pueden abarcar desde
un lente angular hasta un teleobjetivo. Ejemplo: 18mm-100mm.
Hay lentes que solo cubren un tipo. Ejemplo: 75mm-300mm. En este caso sería
solo teleobjetivo.
Hay lentes fijos, no tiene zoom. Ejemplo: 50mm. En este caso seria un lente
normal, fijo.
Todos los lentes mencionados son muy buenos, pero yo recomiendo, en primer
lugar, los lentes fijos, tienen mayor calidad que los que tiene zoom. En segundo lugar,
los lentes con zoom, pero que abarquen solo un tipo de lente, por ejemplo, que sea
solo angular con zoom, un 18mm-35mm. Los lentes que abarcan todos los tipos son
ideales para la fotografía de sociales, como un casamiento o cumpleaños de 15, por
ejemplo, un lente 18mm-100mm, ya que en estos casos no hay tiempo para estar
cambiando de lentes.
En los ejemplos podemos observar:
La primera foto sacada con un ojo de pez, gran ángulo de visión. La segunda
foto fue sacada con un teleobjetivo, a una distancia de 50 metros, podemos observar
como el fondo (en este caso los árboles) parecen más cerca de lo que estaban del
objetivo principal. La tercera foto fue sacada con un angular, tenemos un amplio
ángulo de visión, perfecto para paisajes. La ultima foto fue sacada con una distancia
focal de 50mm, normal. Podemos observar que el fondo no esta mas cerca ni mas lejos
de lo que realmente estaba, nos da la sensación de ver lo que el ojo del fotógrafo vio
en ese momento.

Los tipos de Lentes:

 Modulo 6 – Profundidad de Campo
La profundidad de campo se refiere a la cantidad de escena a fotografiar que
aparece enfocada en la fotografía. En una fotografía se puede tener poca o mucha
profundidad de campo. Hay tres factores que inciden en la profundidad de campo:
El primer factor es el diafragma. Cuanto mas cerrado es el diafragma, (número
más alto) mayor es la profundidad de campo. Cuanto mas abierto es el diafragma
(número más bajo) menor es la profundidad de campo.
El segundo factor es la distancia focal del lente. Cuanto menor es la distancia
focal, mayor es la profundidad de campo. Por este motivo es que los lentes angulares
aportan mayor profundidad de campo que un teleobjetivo.
El tercer factor es la distancia de enfoque. Cuanto más cerca sea la distancia de
enfoque, menor será la profundidad de campo. La distancia de enfoque sería la
distancia de tu lente con el objeto a fotografiar. Cuanto más alejada sea la distancia de
enfoque, mayor será la profundidad de campo.
Ahora, como dijimos anteriormente, todo es cuestión de priorizar ¿Cuándo
queremos mayor profundidad de campo?
En la fotografía de un paisaje, es probable que queramos que todo salga en
foco, entonces lo que deberíamos priorizar es el diafragma, cerrar lo máximo posible el
diafragma, entonces esto significa bajar la velocidad para compensar la poca cantidad
de luz que entraría por el diafragma, o subir el ISO, para logar mayor sensibilidad en
nuestro sensor. Utilizar un angular para tener mayor profundidad de campo y tener
bastante distancia de enfoque.
Ahora, hay situaciones en los que uno quiere tener poca profundidad de campo.
Un ejemplo perfecto es la fotografía de retratos. Utilizar un diafragma abierto, y utilizar
un teleobjetivo. En este caso veríamos el rostro completamente en foco y el fondo
borroso, esta sería una foto con poca profundidad de campo.
Utilizar un diafragma muy abierto, nos va a bajar la nitidez de la foto, en cambio
utilizar un diafragma muy cerrado, nos va a aportar mayor nitidez a la foto.
Imaginemos que tenemos un papel donde le hacemos un agujero, por ese agujero se
atraviesa la luz, del otro lado del papel la luz pega sobre una pared. Esa luz se verá más
nítida si el agujero del papel es mas pequeño, de lo contrario, si ese agujero es muy
grande, la luz se verá más borrosa. Eso es exactamente lo que pasa con el diafragma, si
es muy cerrado (agujero pequeño) más nitidez. Si es muy abierto (agujero grande)
menor nitidez.
Ejemplos: Como podemos ver en las dos primeras fotos, la distancia de enfoque fue
muy corta, fueron sacadas con un diafragma muy abierto y con un teleobjetivo. Los
tres factores incidieron para que haya poca profundidad de campo. En las últimas dos
fotos, la profundidad de campo es mucha, ya que fueron sacadas con un lente angular,
con un diafragma cerrado y con mucha distancia de enfoque.
 Ejercicios:
1) Sacar la misma foto, con un objeto principal (puede ser cualquier cosa) con tres
diafragmas distintos. La distancia focal y la distancia de enfoque debe ser la
misma siempre.
Primera foto con el diafragma más abierto posible.
Segunda foto con un diafragma intermedio, ni el mas abierto, ni el más cerrado.
Tercera foto con el diafragma más cerrado posible.

2) Repetir el ejercicio 1 pero cambiando la distancia de enfoque.

Primera foto con una distancia de 30cm desde el objeto principal
Segunda foto con una distancia de 50cm desde el objeto principal.
Tercera foto con una distancia de 70cm desde el objeto principal.

3) Repetir el ejercicio 1 pero cambiando la distancia focal

Primera foto con un lente angular. 30mm o menos
Segunda foto con un lente normal. 50mm.
Tercera foto con un teleobjetivo. 70mm o más.
Al finalizar, podrás observar como estos tres factores inciden en la profundidad de
campo. Ahora es solo cuestión de preguntarte que es lo que querés priorizar.

Profundidad de Campo respecto a la distancia de enfoque:

Profundidad de Campo respecto al diafragma:

Profundidad de Campo respecto a la distancia focal:

 Modulo 7 – Latitud de Exposición
 Este módulo es muy importante y un poco complejo, por eso recomiendo verlo
varias veces.
La latitud de exposición o rango dinámico es el conjunto de tonos, desde los
más oscuros hasta los más claros, que una cámara es capaz de reproducir en una
fotografía. Fuera de este rango, la cámara sólo percibe un negro o un blanco absoluto.
Esto quiere decir que la cámara digital es capaz de percibir detalles dentro de
un rango entre 7-9 puntos. Cuando digo puntos, me refiero a los puntos entre un
diafragma a otro, o entre un punto de velocidad del obturador a otro. Por ejemplo, de
un diafragma F/8 a un diafragma F/16, tenemos un punto. O de una velocidad de
obturación de 1/200 a una velocidad de 1/400, tenemos un punto.
Imaginemos la siguiente situación: Al tener un paisaje donde el sol pega sobre
el césped, y donde un árbol genera sombra sobre ese mismo césped. El ojo humano
distingue detalles entre la zona iluminada por el sol y la zona donde hay sombra. Pero
la cámara no capta lo que el ojo humano ve.
La escena descripta presenta un rango dinámico superior al que puede captar el
sensor de nuestra cámara. Es por eso que, si medimos, llevamos nuestro exposímetro
al 0, donde se encuentra la zona iluminada, la zona en sombras va a quedar
completamente negra, ya que entre cada zona hay más de 9 puntos de diferencia. Si en
el caso contrario medimos en la zona donde hay sombra, la zona iluminada quedaría
completamente quemada (toda blanca).
Recuerden que, para medir la exposición, utilizamos el diafragma, el obturador
y el ISO, al mover uno, influye en el otro. Cada vez que nos encontremos en situaciones
donde haya mucho contraste, sombras muy marcadas, tendremos que priorizar
nuevamente. ¿Qué es lo que quiero que salga correctamente expuesto? ¿Mido para
que salgan bien las sombras o mido para que salgan bien las zonas iluminadas?
En el caso que me encuentre con una iluminación difusa, plana, como por
ejemplo un día nublado, no voy a tener este problema, ya que en toda la escena voy a
tener muy pocos puntos de diferencia, entre una zona y otra. Es por eso que
seguramente hayan visto que en las fotografías de moda o de producto, se utilizan soft
box, en el estudio, para generar una iluminación pareja, y así no tener sombras, y de
esta manera poder lograr que todo quede bien iluminado.
Cuando uno se inicia en la fotografía, y maneja la cámara en forma manual,
puede resultar un poco difícil fotografiar escenas con mucho contraste, ya que hay
mucha variación de mediciones. Pero tranquilos, no hay que frustrarse, solo es
cuestión de práctica.
En los ejemplos podemos observar la primera foto, donde hay mucho contraste,
un contraluz, como una zona queda bien iluminada y la otra en este caso
completamente en negro. En este caso habían más de 9 puntos de diferencia.
 En la segunda foto ocurre lo mismo, la medición fue hecha para el cielo,
entonces la parte de abajo de la foto salió con poco detalle o casi negro.
En la tercera foto, se puede observar como toda la escena salió bien iluminada,
ya que como era un día nublado, había muy pocos puntos de diferencia entre una zona
y la otra.
En la cuarta foto ocurre lo mismo que en la anterior, con la excepción que en
este caso el día estaba soleado, pero al no haber sombras marcadas, había muy pocos
puntos de diferencia entre la arena y el agua.

Ejercicios:
Sacar las siguientes fotos:
1) Elegir un paisaje donde haya mucho contraste, mucha sombra y mucha luz
solar. Medir primero para la zona en sombra, sacar la primera foto, y después
medir para la zona con luz, sacar la segunda foto. Observar la diferencia y
observar la cantidad de puntos que hay de diafragmas o velocidades de
obturador entre cada foto.
2) Elegir un día nublado y fotografiar el mismo paisaje. Observar la diferencia con
respecto a las dos primeras fotos y observar los pocos puntos de diferencia que
hay en esta última foto, con el día nublado.
 Modulo 8 – Composición Fotográfica
Existen varias reglas sobre la composición de una imagen, es bueno tenerlas en
cuenta, pero no quiere decir que siempre tengamos que seguirlas al pie de la letra. Yo
creo que el encuadre es lo mas importante a la hora de sacar una foto. El encuadre es
lo que nosotros vemos a través de nuestro sensor, lo que vamos a fotografiar, todo lo
que aparezca en la escena.
La diferencia entre un fotógrafo aficionado a un fotógrafo profesional, es el
encuadre.
Composición Simétrica:
Muchos de los temas que se fotografían habitualmente tienen uno o varios planos de
simetría. Personas, animales, objetos, incluso la línea del horizonte, cuando queda
exactamente en el medio del encuadre. La imagen resulta agradable si los motivos
situados a ambos lados del eje de simetría tienen el mismo peso visual. La composición
simétrica es sencilla y formal, pero puede resultar también fría y demasiado mecánica.
Composición Asimétrica:
Existen muchas variantes en este caso, se las conoce con el nombre de las formas de
letras o figuras que adoptan. Como por ejemplo las realizadas en forma de S, L o C.
Composición con Líneas:
Las líneas pueden estar presentes en la imagen o existir implícitamente. En una
composición con líneas, estas pueden hacer guiar nuestra mirada por la imagen hasta
el centro de interés o haciendo salir nuestra mirada de la foto lo más sutilmente
posible.
Regla de los Tercios:
Es la norma más clásica en la composición, tanto en pintura como en la fotografía. Se
basa en dividir el formato rectangular en tres bandas iguales, tanto vertical como
horizontalmente. En la intersección de las dos líneas, obtenemos cuatro puntos
imaginarios, esos puntos son los de mayor interés de la imagen. El primer punto de
intersección, yendo de izquierda a derecha, y de arriba abajo, ese punto en occidente
es el de mayor interés, mas que los otros puntos, ya que en occidente leemos de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
El Ritmo:
El ritmo es el resultado de la repetición de líneas, formas, volúmenes, tonos y colores.
La repetición de un motivo aumenta la armonía de una escena.
El Angulo de Toma:
Lo más común es fotografiar colocándose frente al motivo, con la cámara al nivel de los
ojos, de esta manera el motivo se capta sin distorsiones y de forma clara, pero es un
ángulo standard y poco original. Cuando realizamos una toma elevada (vista de pájaro)
podemos excluir la línea del horizonte y utilizar el suelo como fondo. Si fotografiamos
personas, se verán distorsionadas, con la cabeza grande. Si fotografiamos al nivel del
suelo y hacia arriba (vista de hormiga), el sujeto principal resalta mucho mas que en el
caso anterior.

Tono y Contraste:
El tono es la brillantez de una zona. El contraste es la diferencia de tonos que hay entre
las distintas zonas. Las fotos con poco contraste, con falta de tonos negros, son
denominados High Key, donde uno tiene la sensación de frescura, inocencia o libertad.
Lo contrario seria una foto con alto contraste, denominado Low Key, donde uno tiene
la sensación de drama, misterio.
En los ejemplos podemos observar las distintas variantes de composición.

Ejercicio:
Realizar una foto con cada composición fotográfica.
 Modulo 9 – Tipos de Medición y Balance de Blancos
Tipos de Medición.
Principalmente hay tres tipos de medición:
Medición Puntual: Aquí la cámara mide la luz de un punto específico del
encuadre (normalmente el centro, en algunas cámaras se lo puedes indicar tú) y regula
la cantidad de luz que necesita captar en función de esa medición. Esta medición es
perfecta si quieres medir la exposición de una zona concreta y puntual. Si tienes una
escena en la que la mayor parte del encuadre está oscura y sólo una parte muy mínima
está iluminada conviene que utilices el modo de medición Puntual y le indiques a la
cámara dónde está ese personaje que te interesa iluminar bien.
Medición Ponderada al Centro: Casi similar a la medición puntual, excepto por
el hecho de que toma como referencia el punto indicado, dándole mucha importancia
en el cálculo, pero también tiene en cuenta la zona alrededor de ese punto, eso sí,
dándole una importancia mucho menor.
Medición Matricial: Éste es el modo más fácil de usar, y generalmente el que se
usa más frecuentemente. Aquí simplemente le dices a la cámara: «Mira, calcula los
distintos niveles de luz de todo el encuadre, saca una media, y sácame la foto con esa
media de luz». Aquí normalmente la mayoría de los elementos del encuadre suelen
salir bien expuestos puesto que la cámara no se va a ninguno de los dos extremos, sino
que aplica una exposición «media». Esta medición es apropiada utilizarla en
situaciones donde no haya ningún elemento excesivamente iluminado ni demasiado
oscuro.
Podemos ver en los ejemplos, en la primera foto se utilizó una medición
matricial, ya que el objetivo era lograr tener toda la escena correctamente expuesta,
tanto el perro, como el entorno. En la segunda foto se utilizó una medición ponderada
al centro, la gota mas gorda era el principal interés, pero sin perder del todo el detalle
del entorno. En la última foto se utilizó la medición puntual, donde la vela era el
principal interés, sin darle importancia al entorno, es por eso que la vela sale bien
expuesta y el fondo sale oscuro, casi sin detalle.
Balance de Blancos
El balance de blancos (White Balance, WB) es un control de la cámara que sirve
para equilibrar los niveles de los colores básicos rojo, verde y azul (RGB) con el objeto
de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la menos
brillante como negro. Cada tipo de luz y cada momento del día, aunque no siempre sea
evidente a primera vista, tiene una dominante de color, lo que también conocemos
como temperatura de color. La temperatura de color se mide en grados kelvin, y se
clasifican en temperaturas más cálidas (atardeceres, por ejemplo), temperaturas
más frías (días nublados) o neutras (los mediodías soleados).
 Como las máquinas no son perfectas, a veces la cámara no es capaz de detectar
un cierto exceso de tonos, entonces, no lo puede corregir. Básicamente vas a hacer lo
siguiente: vas a disparar una foto de prueba y la vas a mirar detenidamente, si la
encuentras correcta y neutra, genial, pero si ves un cierto exceso hacia un lado en
tonos azules o hacia el otro en tonos rojos, tendrás que seleccionar manualmente uno
de los distintos modos semiautomáticos de Balances de Blancos que tu cámara pone a
tu disposición. A continuación, te dejo un pequeño gráfico en el que te explico qué
Balance de Blancos escoger en función del tono excesivo que quieras remediar:
Estos son los modos semiautomáticos que aparecen en la mayoría de las
cámaras:

Auto (A): La cámara ajusta automáticamente el balance de blancos según la luz

ambiental y el uso del flash (si lo hubiera).
Luz de día (sol): Útil al fotografiar en exteriores con el sol brillando.
Nublado (nube): Aconsejable en días nublados o en sombras. Produce imágenes algo
más cálidas que la luz del sol.
Incandescente o tungsteno (bombilla): Úsala únicamente con luz de bombillas de
tungsteno o la imagen se verá muy azul.
Fluorescente (tubo incandescente): Actívalo si las fotos se ven demasiado verdes o
cuando estés bajo luces fluorescentes (las típicas de oficinas).
Flash (rayo): Se utiliza cuando se usa el flash de la cámara.
Preestablecido o personalizado (PRE) o el último icono de la imagen de arriba: Se
ajusta para una iluminación concreta.
Algunas cámaras cuentan con la opción Elegir temperatura de color (K), que permite
cambiar manualmente el valor Kelvin (normalmente de 2500 a 10000).
Te dejo el listado de las luces más habituales con sus respectivas temperaturas de color.
Los valores más bajos (por ejemplo, 1700) se corresponden a las luces más cálidas, y
los valores más altos a las más frías. La K es de Kelvin.
● 1700 K: Luz de un fosforo
● 1850 K: Luz de vela
● 2700–3300 K: Luz incandescente o de tungsteno (iluminación que encontramos
en nuestras casas)
● 5000 K: Luz Fluorescente
 ● 5500–6000 K: Luz de día, flash electrónico (aproximado)
● 6500 K: Luz de día, nublado
● 6500–10500 K: Pantalla de televisión (LCD)
Ahora bien, sabiendo todo esto, vamos a imaginar la siguiente situación. Si yo salgo
en un día nublado y fotografío un paisaje, veo detenidamente que mi foto sale con una
temperatura color predominante del azulado, para corregir esta situación debo elegir
mi balance de blancos de la cámara para nublado (nube). Una vez hecho este paso,
vuelvo a fotografiar el mismo paisaje y listo, mi foto quedo bien equilibrada, con un
tono neutro.
Para entender mejor como funciona el balance de blancos veamos el siguiente
cuadro:

Como podemos observar tenemos los colores azules, amarillo, verde y

magenta. Si tenemos una temperatura color donde predomina el azulado, y
establecemos el balance de blancos para día nublado, lo que hace la cámara es poner
un filtro imaginario amarillo, ya que el color complementario del azul es el amarillo, de
esta manera la cámara corrige esa tonalidad azulada. Esto es bueno saberlo ya que uno
sabe cómo funciona la cámara y poder corregir esas tonalidades predominantes pero
también es bueno saberlo en caso de querer generar esas tonalidades, por ejemplo, si
fotografiamos un atardecer y queremos ayudar a la naturaleza, y que salga mas
amarillento, rojizo, entonces lo que podemos hacer es establecer el balance de blancos
en día nublado, la cámara de esta manera tiene un filtro imaginario amarillo, entonces
las tonalidades amarillentas se verán aún más amarillas.
En los ejemplos podemos observar esto con mas claridad. La primera foto fue
sacada con un balance de blanco para día nublado, el momento del día era el
atardecer, se puede observar como en la foto las tonalidades amarillentas están mas
saturadas, gracias a la elección de ese balance de blancos. En la segunda foto podemos
observar una tonalidad azulada, esto se debe a que el balance de blancos estaba
establecido para luz de tungsteno, como vimos, la luz de tungsteno es amarillenta,
entonces el filtro imaginario que tiene la cámara seria azul, ya que el azul es el opuesto
al amarillo, es por eso que la foto sale con una tonalidad azulada. La idea es que sepan
que se puede corregir las tonalidades predominantes y también pueden jugar con esto,
saturando temperaturas cálidas o frías.

Ejercicio:
En todo el ejercicio aconsejo tomar una foto más, con el WB en automático.
1) Sacar la misma foto en un día nublado, primera foto con el WB en modo
nublado, y segunda foto con el WB para tungsteno. Al finalizar podrás observar
como la temperatura color de la primera foto queda neutra y como la segunda
foto la temperatura color queda aún más azulada.
2) Sacar la misma foto en un atardecer, primera foto con el WB en modo
tungsteno, y segunda foto con el WB para día nublado. Al finalizar podrás
observar como la temperatura color de la primera foto queda neutra y como la
segunda foto la temperatura color queda aún más amarillenta.
 Modulo 10 – Propiedades de la Luz
Antes de comenzar es importante saber que la luz viaja en línea recta y todo
objeto que nosotros observamos es por la luz que dicho objeto refleja.
Cuando la luz incide sobre un cuerpo, su comportamiento varía según sea la
superficie y constitución de dicho cuerpo, y la inclinación de los rayos incidentes,
dando lugar a los siguientes fenómenos:
Absorción: Al incidir un rayo de luz visible sobre una superficie negra, mate u
opaca, es absorbido prácticamente en su totalidad, transformándose en color.
Reflexión: Cuando la luz incide sobre una superficie lisa y brillante, se refleja
totalmente en un ángulo igual al de incidencia. La Reflexión Especular, es cuando la
superficie no es del todo lisa y brillante, entonces refleja solo parte de la luz que le
llega y además lo hace en todas las direcciones.
Transmisión: Es el fenómeno por el cual la luz puede atravesar objetos no
opacos. La transmisión es directa cuando el haz de luz se desplaza en el nuevo medio
de forma lineal. La transmisión es difusa si en el interior del cuerpo el rayo se dispersa
en varias direcciones. Un ejemplo seria un día nublado, donde los rayos del sol
atraviesan las nubes y llegan a la Tierra de forma difusa.
Difracción: Es la desviación de los rayos luminosos cuando inciden sobre el
borde de un objeto opaco. Un ejemplo muy claro es cuando los rayos de luz atraviesan
un prisma, así logrando del otro lado observar todos los colores. Otro ejemplo de esta
propiedad es el disco de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon.
Refracción: Es un fenómeno que ocurre dentro del de transmisión. Cuando los
rayos luminosos inciden oblicuamente sobre un medio transparente experimentan un
cambio de dirección que está en función del ángulo de incidencia. A mayor ángulo,
mayor refracción. Esto ocurre cuando colocamos un objeto en un vaso de agua,
podemos observar como el rayo de luz cambia de dirección.
Ley del Cuadrado Inverso: La variación de la intensidad de la luz con la distancia
se rige por la Ley del Cuadrado Inverso, y es fundamental conocerla porque es la causa
de muchos errores fotográficos. Intuitivamente suele pensarse que, al doblar la
distancia de un objeto a un punto de luz, por ejemplo, un flash, la luz disminuirá a la
mitad, pero en realidad lo hace a la cuarta parte. Esto resulta fácil de comprobar si en
una habitación oscura colocamos una cartulina blanca a una distancia dada de una
bombilla y tomamos la medida de la luz sobre ella con un exposímetro, si ahora
separamos la cartulina al doble de distancia respecto a la bombilla veremos como la
lectura del exposímetro se reduce no a la mitad, sino a la cuarta parte.
En los ejemplos podemos observar la primera foto donde se presenta la
propiedad de la absorción, ya que, para lograr esa foto, del lado izquierdo de la imagen
se encontraba la fuente de luz, y del lado derecho de la imagen se encontraba una tela
negra, para poder lograr esa oscuridad, ya que la tela absorbió la fuente de luz.
 En la segunda foto se utilizo un reflector delante del gato, de esta manera se
logro que la cara del gato salga bien iluminada, de forma pareja y sin sombras. En esta
foto estuvo presente la reflexión.
En la tercera foto observamos como el día se encontraba nublado, acá se
produjo una transmisión difusa, la luz llego de una forma difusa, plana y pareja. De esta
manera se logro tener toda la escena bien iluminada.

Difracción Refracción

Ley del Cuadrado Inverso:

Ejercicio:
Realizar una foto con cada propiedad de la luz.
 Modulo 11 – Fotografía Nocturna
Una de las fotografías que más le interesa a la gente es la fotografía nocturna,
también es una de las más difíciles de lograr. Acá les dejo algunos tips a tener en
cuenta:
A la hora de fotografiar la luna o las estrellas tenemos que tener en cuenta que
vamos a necesitar un trípode o alguna superficie donde apoyar la cámara. Vamos a
estar trabajando con velocidades muy lentas, varios segundos. Con respecto al
diafragma vamos a utilizar, en lo posible un diafragma cerrado, de F/8 en adelante,
recuerden que al cerrar el diafragma voy a tener que bajar la velocidad del obturador,
para compensar los puntos de luz. Es importante trabajar con un diafragma cerrado
para no perder nitidez, ya que la luz de la luna o de las estrellas es una iluminación
tenue. También vamos a tener que subir nuestros valores del ISO, en lo posible no
subirlos tanto, ya que corremos el riesgo de levantar el “ruido” en nuestras fotos. Es
por estas razones que necesitamos utilizar velocidades muy lentas, incluso a veces
minutos. A la hora de oprimir el botón de disparo, aconsejo a establecer la cámara, si
es que tenés esa opción, en auto disparo, para no correr el riesgo de ese pequeño
movimiento cuando uno oprime el botón.
Por último, algunas cámaras tienen la opción personalizada de reducción de
ruido en altas exposiciones, esto es muy útil al trabajar en exposiciones de varios
segundos o incluso minutos. Al establecer una exposición tan larga la foto
inevitablemente va a generar un poco de ruido. Esta función permite reducir ese ruido.
Acá les dejo algunas fotos realizadas durante la noche, todas fueron tomadas
con un trípode, los valores de exposición varían entre 20 segundos y 30 segundos. El
diafragma en todas las fotos fue de F/8 y el ISO vario entre 1600 y 8000.
La primera foto fue sacada con luna llena, se puede observar el movimiento de
las nubes. El árbol, el objeto principal estaba iluminado por la luna y alguna luz de
tungsteno, muy tenue.
La segunda foto fue sacada también con luna llena, en este caso era casi de
noche, todavía se pueden observar las tonalidades del atardecer.
Las dos últimas fotos fueron sacadas una misma noche, como se puede
observar en la foto 3, solo se fotografió la luna. Y en la foto 4, como la Tierra esta
constantemente en movimiento, se puede observar algún movimiento de las estrellas.
Ejercicio:
Los invito a experimentar la fotografía nocturna, teniendo en cuenta estos tips, van a
lograr excelentes fotos.
Si querés seguir aprendiendo y aprender en profundidad sin necesidad de invertir en
una super cámara y sin tener que invertir mucho tiempo, te invito a que entres en el
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¡Muchas gracias!