Aprende a colocar baldosas en una escalera

Muchas personas creen erróneamente que ciertas obras de bricolaje sólo pueden ser
realizadas por expertos. Pero dentro de tu hogar, existen gran cantidad de pequeños
trabajos que puedes realizar tú mismo. Con unas cuantas herramientas y materiales,
puedes ser capaz de crear ambientes atractivos y de darle un aire nuevo a algún rincón
olvidado de la casa.

Un ejemplo que te resultará fácil de llevar a cabo es el enlosado de la escalera. Sólo

necesitarás para lograr esta sencilla empresa un martillo, un cortador, un cepillo, una
esponja o una espátula con borde de goma y una espátula dentada. Además, tendrás que
adquirir en alguna tienda de bricolaje los siguientes materiales: cemento-cola o cola en
pasta, relleno especial para juntas, rotulador para marcar y las baldosas que más te
gusten para la escalera.

Baldosas con ranuras

Si la escalera en la que vas a colocar las baldosas es una zona de mucho tránsito,
asegúrate de que las baldosas cumplen dos requisitos indispensables. En primer lugar,
que sean resistentes. Déjate aconsejar acerca de los materiales fuertes anti-grietas que
mejor aguantan el paso de gente a lo largo del día. En segundo lugar, adquiere baldosas
ranuradas para evitar accidentes.

Distinguimos dos zonas en un peldaño: la huella (parte horizontal; aquélla que pisamos)
y contrahuella (parte vertical). Las piezas que colocarás en la denominada huella deben
llevar impresas unas ranuras paralelas para evitar que quien utilice la escalera no se
resbale al subir o bajar los escalones. Estas ranuras favorecen el agarre del pie y te
ahorrarán más de un disgusto. En cuanto al color o estilo de las baldosas, tu imaginación
y tus gustos personales son los que deciden.

Marcar y cortar las baldosas

Una vez que tengamos todos los elementos, cepillaremos bien la superficie para dejarla
libre de polvo y suciedad. Tendremos que asegurarnos de que la superficie de los
peldaños que vamos a alicatar es lisa. Por otro lado, los peldaños formarán ángulos
perfectos de 90º.

El primer paso es tomar las medidas de las baldosas. Procederemos a colocar una
baldosa en la huella y otra en la contrahuella. Si las acercamos poniéndolas juntas,
podremos marcar la altura y la profundidad de ambas con un rotulador. Nos
aseguraremos de que esta marca es lo suficientemente visible. Tendremos que dejar una
separación de 1 mm. para su posterior ajuste.

Como observamos en la ilustración, las baldosas de la contrahuella tienen la mitad de

ancho que las de la huella. Hemos presentado este ejemplo de alicatado porque, aparte
de resultar más decorativo visualmente, tiene un motivo funcional: las baldosas de la
parte horizontal soportan más actividad y deben ser más anchas para aguantar más.
Tomando como patrón estas medidas, pasaremos a cortar todas las baldosas que
vayamos a utilizar con un cortador que raye la superficie, para después partirlas con
nuestras propias manos por la línea de corte. Si bien es cierto que podemos pedir en la
tienda donde adquirimos las baldosas que nos las corten a medida, la utilización de un
cortador no es en absoluto complicada y así, podremos hacer todo el proceso fácilmente
desde casa.

Pegado y rellenado de juntas

Ha llegado el momento de pegar las baldosas. Es mejor que sigamos una línea
ascendente pegando desde abajo hacia arriba de la escalera. Con la espátula dentada,
extenderemos el cemento-cola o la cola en pasta en la zona vertical en la que
colocaremos las piezas de la contrahuella.

Después, procederemos de la misma manera con las baldosas de la huella, haciendo

coincidir las líneas verticales y con cuidado de que cubran el canto de las baldosas
inferiores. El último paso es el rellenado de las juntas. Con una esponja o una espátula
con el borde de goma, aplicamos el relleno y lo extendemos bien. Cuando se haya
secado, retiraremos el exceso con una esponja húmeda y pasaremos un trapo. Ya puedes
disfrutar del nuevo look de tu escalera.

Tipos de corte en cerámica

Los cortes más habituales, y que suelen resultar

imprescindibles para colocar bien una baldosa, pueden
convertirse en una ardua tarea si no sabemos cómo se
ejecutan. En general no resultan complicados si se
cuenta con las herramientas adecuadas.

Cortes rectos y diagonales

Suelen ser necesarios para llevar a cabo la unión entre suelo y pared. Si no cabe una
pieza entera habrá que cortarla a la medida.

Para esto se utiliza un cortador manual, que permite hacer un corte muy recto y limpio.
Simplemente habrá que tomar la medida exacta y realizarlo.

Si el corte es en diagonal, habrá que colocar la baldosa con uno de los vértices ajustado al
cabezal de la herramienta.
 Realizar orificios para tubos
Habitualmente al instalar suelos o paredes de cerámica
hay que perforar para dejar libres las salidas de los
tubos correspondientes a enchufes, salidas de humos,
desagües, etc.

Para realizar estas perforaciones se utilizan brocas de

widia que se acoplan a un cabezal con broca centradora fácilmente adaptable a una
taladradora. También se puede utilizar un cortador manual acoplándole la broca de widia.
Si el material a cortar es mármol o gres hay que utilizar brocas de diamante.

Formas curvas
Aunque no es muy frecuente, se puede dar el caso de tener que cortar cerámica en forma
curva, por ejemplo en una escalera de caracol o alrededor de una columna. Para este
proceso se utiliza una máquina manual. Previamente se dibuja la forma deseada en una
plantilla y se traslada a la cerámica. Se raya con el cortador manual y se separan las
piezas.

Cortes especiales
Los más habituales dentro de estos cortes especiales son los que se realizan para
combinar dos tipos de cerámica. Por ejemplo una de 60x60 con los pequeños tacos
centrales. También suelen ser parecidos los cortes que se realizan para los huecos de
enchufes. Estos cortes hay que hacerlos con una máquina especial, una cortadora-
ingleteadora con disco continuo de diamante y refrigerada por agua. En cualquier caso su
uso es sencillo, como el de cualquier máquina eléctrica, y puede ser utilizada por cualquier
aficionado al bricolaje.

Azulejando una ducha

con baldosas de mármol
TOMESE SU TIEMPO PARA QUE LOS AZULEJOS QUEDEN BIEN ENCASTRADOS Y
PAREJOS Y SU TRABAJO LUCIRA COMO SI HUBIERA SIDO ESCULPIDO EN MARMOL
SOLIDO.

HACE CIENTOS DE MILLONES de años atrás la tierra trabajaba tiempo extra. Increíbles
fuerzas y presiones dentro del planeta movían continentes y creaban montañas.

La piedra caliza formada a partir de esqueletos y valvas de incontables criaturas marinas sufrió
una intensa y milagrosa transformación durante este período. El resultado de esta
metamorfosis es el mármol, el que se ha convertido en un material de construcción muy
preciado.

Mientras el mármol se formaba, algunos minerales y contaminantes se introducían, provocando

las vetas y ricos colores que hacen cada pieza de mármol única.
 Foto 1. El martillo actua como una sierra agujereadora.
La forma más fácil y rápida de hacer un agujero en la
base sobre la que se colocará el mármol es pulverizar
el cemento innecesario con el golpeteo de un martillo.
Una simple cuchilla sirve para cortar la malla sobrante.

Foto 2. Mantener la base elevada del piso, evitará futuros

dolores de cabeza. Un bloque de madera de 2 x 4 es utilizado
para separar la base del piso de la ducha. Si la base se la
instala demasiado baja, ésta puede absorber mezcla, lo que
puede manchar el mármol desde atrás.

De todos modos, todos estos colores maravillosos hacen que la colocación del mármol sea un
desafío interesante. En 25 años de colocación el autor de la presente nota dice "he aprendido
la importancia de abrir cada caja de mármol y acomodar las baldosas para que vetas y colores
queden parejos antes de comenzar un proyecto. Lo que yo hago es mezclar las baldosas de tal
forma que la ducha terminada parezca un sólido bloque de mármol".

El trabajo en este artículo consiste en azulejar un receptáculo para ducha de 7 x 3.5 pies (la
nota en cuestión está traducida de un manual americano por lo cual aclaramos que 1 pie es
igual a 12 pulgadas ó 0,3048 de metro) con un estante para shampoo y un asiento hecho en
material.

La puerta de la ducha recorre los 7 pies del frente (2 metros con 13 centímetros) y tiene un
retorno de 1 pie en ambos extremos. (Foto 3).

Foto 3. Antes de la colocación se deben

combinar los colores y las vetas del mármol
para que una vez colocado quede parejo.
Las baldosas deben ser colocadas lo más
ajustadas y planas posibles para dar la
impresión que se trata de un único bloque
de mármol.

Ir al principio

Para esta ducha en particular el cliente eligió mármol verde, el que necesita un tratamiento
especial debido a los productos químicos que lo embellecen.
Las baldosas de mármol verde reaccionan en forma negativa a un cemento acrílico o con base
de agua, causando el pandeo y la rotura de la baldosa. Para evitar este problema, lo que se
debe hacer es sellar la base de las baldosas con epoxy antes de instalarlas.

Las baldosas de mármol para cualquier ducha deben ser montadas sobre una base de
cemento. Para este trabajo se utilizó Durock. (obviamente un cemento americano, la
publicación dice textualmente: United States Gypsum Co., 125 S. Franklin St. Chicago) el que
consiste en una fina capa de cemento entre 2 capas de fibra de vidrio.

Aunque se supone que la base no tiene que deteriorarse o caerse, como el material es poroso,
éste no debe apoyar sobre el piso de la ducha para evitar que se mezcle con el agua. (Foto 2).

Si la base se humedece puede marcar el mármol desde atrás. Por lo tanto el autor aconseja
que el instalador ceramista mantenga a 1,5 pulgadas del piso, y los clavos de la base por arriba
del artefacto de la ducha o al menos a 5 pulgadas del piso para prevenir el goteo del artefacto.

Las causas más frecuentes para que falle su colocación son, la base muy baja y los clavos a
través del lugar donde va la ducha.

Foto 4. La base alrededor del asiento de la ducha queda 1

1/2" más elevada de lo necesario y así poder rellenar ese
espacio con cemento para hacer la parte superior del
asiento resistente al agua. Un bloque único de mármol es
usado para el asiento y así eliminar las juntas.

Foto 5. Resulta difícil no manchar con adhesivo fresco las

herramientas utilizadas para mantener las baldosas del
piso alineadas y parejas durante su colocación.

El cortado y la instalación de la base se realiza como el de la mampostería excepto que los

cortes derechos deberán hacerse con una cuchilla especial de hoja de carburo.

Este tipo de cuchilla se adquiere en cualquier ferretería.

Trate la base como si fuera de mampostería, por lo cual dé 3 o 4 golpes a lo largo del borde,
luego doble la hoja y rebane la malla sobrante con una cuchilla. Para cortar ángulos rectos o
esquinas use una cortadora con hoja de diamante de 4 pulgadas. La cortadora hace mucho
polvo, por ello recomendamos que utilize un respirador o trate de hacer los cortes al aire libre.

Pequeños agujeros en la base pueden ser hechos con una agujereadora con mechas de
carburo. Grandes agujeros para válvulas las mezcladoras o para caños son hechas de forma
algo diferente. (Foto 1).
Primero marque donde hará el agujero, golpée la base con un martillo hasta que el área dentro
de los límites marcados es reducida a polvo de cemento y la malla aparece al exterior. En este
punto corte la malla y limpie el polvo de cemento que ha quedado.

Antes de instalar la base, revise con una regla que todos los clavos estén en el mismo plano, y
remueve aquellos que no lo están, para lograr que la base quede lo más pareja posible.

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La base debe ser clavada a la pared cada 8 pulgadas, con clavos galvanizados de 1.5" in.
También utilice tornillos galvanizados para reforzarla a lo largo de las uniones.

Una vez clavada la base termine las uniones con una cinta o malla y argamasa para cubrir las
juntas y prevenir futuras roturas.

En general el mármol puede ser colocado sobre la pared con argamasa regular, pero el mármol
verde se levanta y rompe con este producto.

Los fabricantes de adhesivos aconsejan colocar el mármol verde sobre la pared con epoxy,
pero este proceso requiere grandes cantidades de epoxy, lo que lo hace muy caro.

Una solución diferente que ha dado muy buen resultado es la de sellar las baldosas con epoxy
y luego colocarlas con una mezcla de adhitivos más baratos. (Foto 6).

Foto 6. El mármol verde

reacciona mal a adhesivos a
base de agua, por eso la parte
posterior de las baldosas debe
ser sellada con epoxy no poroso.
El epoxy es esparcido utilizando
una paleta.

El autor utiliza Latipoxy 300, fabricado por Laticrete International Inc. (91 Amity Road, Bethany).

Está claro que damos los datos por que pudiera interesarle esto a un potencial importador no
obstante vemos oportuno remarcar que en la producción, traducción y adaptación de la
presente nota, consultamos a diferentes empresas (tanto fabricante de cerámicos como
instrumentos, adhesivos y otros afines con la presente instalación por eso siempre nos
acordamos de las palabras de un reconocido arquitecto/editor, "Cuando se quiere informar
sobre estos temas uno debe recurrir a los folletos publicitarios que están hechos por
publicistas, que priorizan el color, el golpe de efecto publicitario antes que la información...".

Volviendo al tema, decíamos:

Trabajar con epoxy es engorroso, y tedioso, por eso se debe mantener esta parte de la
operación lo más limpia y ordenada posible.
Colocar una fina capa de epoxy en la parte posterior de la baldosa, luego parar las baldosas
sobre el borde para su secado. Después de 24 hs. de secado remover los excedentes de epoxy
de los bordes utilizando una cuchilla. Al limpiar perfectamente los bordes nos aseguramos que
las baldosas encastren perfectamente cuando éstas sean colocadas.

Una vez que le colocamos el epoxy a las baldosas, debemos utilizar el adhesivo adecuado para
pegar las baldosas a las paredes y el piso. Para un mármol regular podemos usar adhesivo
común o adhesivo con base acrílica, pero la duración de la adherencia entre el adhesivo
regular y el epoxy es cuestionable.

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El adhesivo debe mezclarse con un adhitivo designado específicamente para adherirse a

superficies elásticas tal como pisos vinílicos o linóleas, esta mezcla también permite la
adherencia del epoxy no poroso de las baldosas de mármol.

Los dos objetivos principales cuando se coloca mármol son: 1. mantener las juntas entre las
baldosas bien unidas y 2. hacer que las paredes queden completamente planas.

En este trabajo se debe planear cuidadosamente donde realizar los cortes de las baldosas,
comenzar preferentemente con la baldosa completa desde el techo y realizar los cortes en la
parte inferior a lo largo del piso.

En lugar de comenzar la colocación con la hilera de baldosas cortadas, creemos más

conveniente dar comienzo con la hilera de baldosas completas y para mantener perfecto el
nivel colocar una madera como nivel, que no solo permitirá mantener el nivel de las baldosas
sino que también servirá de soporte mientras el adhesivo de las baldosas actúa. (Foto 7).

Foto 7. Una madera alrededor de todo el perímetro

es ajustada a la pared para que sirva de soporte y
nivelación para la hilera inicial de baldosas.

Comienze esparciendo la mezcla de adhesivo sobre la pared con una paleta 3/8 pulgadas;
cubriendo lo suficiente de la pared para 2 hileras de baldosas; posteriormente coloque adhesivo
en la baldosa suficiente como para que al colocarla a la pared quede completamente plana.

Las herramientas que se usan en este proceso son: una maza de goma, y una gran ventosa
con interruptor para liberarla; estas herramientas se pueden conseguir en vidrierías, corralones.

Con la maza golpear las baldosas hasta que se ajusten perfectamente y con la ventosa las
remueve si éstas no hubieran quedado bien colocadas. Recuerde que las baldosas de mármol
son un cuadrado perfecto, por lo tanto cualquier desnivel en la colocación se lo ve a simple
vista.

Después de colocar las 3 primeras líneas de baldosas de la pared del fondo, comienze a
colocar baldosas en las paredes laterales, para permitir que el adhesivo comience a trabajar sin
adherir peso extra con más hileras.

Para menguar el aspecto frío y formal que da el mármol a una ducha, el cliente de nuestro
autor decidió agregar una banda decorativa justo sobre la quinta hilera de baldosas (Foto 3).
Para crear este borde usar baldosas de mármol verde y beige que corte en cuadrados de 4
pulgadas.

Luego cortar las baldosas verdes a la mitad en diagonal creando una banda en forma de
diamante de 2 tonos que corre alrededor de todo el perímetro de la ducha.

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En las esquinas de la ducha usar la mitad de un diamante beige yendo en ambas direcciones
para dar la apariencia de una baldosa doblada.

Dado que colocar estas baldosas tan pequeñas en el mismo plano que el resto de la pared es
un poco problemático, se recomienda utilizar una gruesa cantidad de adhesivo para mantener
las baldosas de 12 x 12 a nivel. Este método puede traer algunas dificultades cuando hay que
colocar baldosas pequeñas; por eso utilizar aquellos sobrantes de mosaicos no esmaltados
como base para colocar sobre ellos a las baldosas decorativas y que éstas queden alineadas
con el resto de las baldosas (Foto 8). El adhesivo no tiene problemas de adherencia con el
mosaico pues las dos superficies a adherirse no están esmaltadas.

Foto 8 . Una baldosa es cortada en cuadrados y éstos en

mitades. Se busca un color complementario para lograr el
diamante. Para colocar estas pequeñas baldosas se usa
como base baldosas sin esmaltar para lograr que queden
en el mismo nivel que el resto de la pared.

El redondeado del borde de las baldosas que forman esquina permite que estas queden con un
borde más suave.

Un método lento pero con buenos resultados para redondear los bordes consiste en lo
siguiente: Primero marcar una baldosa con la sierra sosteniéndola en un ángulo de 45°
removiendo 1/8 pulgadas desde el borde de la baldosa. Después de realizar este corte en
varias baldosas colocar 5 o 6 en hilera sobre el borde de una mesa. Usar una lijadora con un
papel de aspereza 80 para lijar los dos borde y biselar las 5 baldosas a la vez. Luego pulir los
bordes redondeados con distintas lijas hasta llegar a una de aspereza 600.

Fieltros de diamante remojados en agua pueden también ser utilizados parar redondear los
bordes de las baldosas después de que son biselados. Estos fieltros hacen menos polvo y
trabajan mejor sobre el mármol que las lijas comunes. Los fieltros de diamante pueden ser
comprados en marmolerías.

Una vez que termina con la lija más fina, frotar los bordes con un poco de pulidor para mármol
para dejar un redondeado perfecto.
Es posible, pero no práctico usar baldosas de 12 pulgadas, para el piso de la ducha, por lo que
nuevamente corte baldosas en cuadrados de 4 pulgadas. El uso de baldosas pequeñas, no
solo permite montar gradualmente el piso de la ducha, sino que también permite aumentar el
número de juntas para una mejor tracción de una superficie resbaladiza como la del mármol.

Esparza el adhesivo sobre el piso con una paleta de 4 pulgadas, debido al desnivel del piso y al
tamaño de las juntas no necesitará colocar adhesivo en las baldosas.

En este trabajo usar baldosas cortadas en forma de triángulo alrededor de todo el perímetro y
coloque las baldosas completas en diagonal. Como el piso de la ducha es bastante grande, a
menudo se debería chequear que las hileras de baldosas queden perfectamente derechas.
(Foto 7).

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Cuando se estaba instalando el soporte para el asiento de la ducha se vio conveniente dejar 1
1/2" más alto para poder colocar la membrana impermeable. Esa altura extra la rellena con
cemento para que no hubiera clavos debajo de la superficie del asiento (Foto 4). La base del
cemento queda con un desnivel de 1/4 pulgadas con respecto a la pared, lo que permite que el
agua corra fácilmente desde el asiento.

En lugar de baldosas para la parte superior del asiento, usar una pieza única de mármol. Esta
sólida pieza de mármol no solo se ve mejor que una hilera de baldosas sino que evita las juntas
y por lo tanto filtraciones de humedad.

La parte superior del umbral de la ducha fue construida de la misma forma.

El estante para el shampoo se lo hizo después de instalar las 3 primeras hileras de baldosas,
de esta forma el estante queda por arriba de una hilera de baldosas sin recortes, completa.

Con una sierra cortar en el encofrado una cavidad para el estante. La cavidad era de 2 x 4 y la
puede sostener con toques de masilla. La masilla mantiene el soporte en el lugar hasta que se
atornille permanentemente. Como se realizó con el asiento, también en el estante se debe
dejar un poco de desnivel en su base para que el agua corra sin problemas.

Después de colocar el mármol empastinar toda la ducha con pastina al tono (verde bosque).

La pastina debe ser probada previamente para determinar el color adecuado y no manchar el
mármol. Mezcle como de costumbre la pastina con agua y pásela con una esponja poniendo
cuidado para que todas las juntas queden perfectamente tapadas. Las juntas entre las
baldosas del piso las llena como si se tratara de una baldosa de cerámica cualquiera. Deje
curar la pastina por un par de días y después proceda al limpiado.

El mármol reacciona con ácido por lo que para su limpieza se debe utilizar una solución de ph
neutro.

Existe una gran variedad de limpiadores de mármol en el comercio. Evite utilizar limpiadores
ácidos como el vinagre porque puede marcar la superficie del mármol y hasta deshacerlo.

Después de utilizar el limpiador adecuado termine la limpieza con agua limpia. La mayoría de
los mármoles requiere de cierto mantenimiento, sobre todo si el uso de la ducha es asiduo. El
mármol claro es el más vulnerable a las manchas pero en general todos los mármoles deben
ser mantenidos y sellados apropiadamente.
 Después de dos semanas de la colocación, selle el mármol con un sellador. Este producto
debe sellar los poros microscópicos de la roca. No produce ninguna alteración en la apariencia
del mármol y lo ayuda a repeler el agua y lo protege de las manchas.

Primero utilize el sellador en una muestra de mármol para testear que no exista ninguna
reacción química entre ambos. Una vez sellado el mármol, lo lustra con lustrador para mármol,
lo que le dará un mejor acabado y una protección adicional al jabón y al shampoo.

COLOCAR BALDOSAS DE VINILO

Las baldosas de vinilo son blandas y fáciles cortar; generalemente son también
fáciles de colocar. Su ligereza las hace perfectas para suelos suspendidos de
madera, y su larga vida las hace útiles para cuartos de niños, cuartos de baño y
cocinas.

Las baldosas de vinilo requieren una superficie nivelada y estable, así que, a menos
que el suelo base esté perfecto, coloque cartón o aglomerado antes de colocar las
baldosas. Muchas baldosas de vinilo son autoadhesivas, pero si no es así deberá
usar un adhesivo especial.

PASO A PASO

 El primer paso es el de la planificación, debemos hacer un dibujo a escala de

la habitación en un papel cuadriculado, en el que cada baldosa es un
cuadrado. Deberá marcar todos los huecos e irregularidades e incluir los
muebles fijos a escala. Coloree formando un dibujo y calcule las cantidades
necesarias para cada color.
 Antes de colocar las baldosas deposítelas en la habitación, quite la envoltura
y déjelas 24 horas para que se aclimaten.
 Marque la línea central con tiza y compruebe que las baldosas del borde
tienen la mitad de anchura de una. Si no es así, mueva la línea el equivalente
de media baldosa hacia un lado.
 Marque una línea central en la otra dirección, y siga las mismas instrucciones
que en el caso anterior.
 Extienda el adhesivo por el suelo, a cada lado de las líneas centrales
marcadas con tiza.
 Coloque las baldosas centrales marcadas primero, a cada lado de la línea de
tiza.
 Continue trabajando hacia los bordes desde las baldosas centrales, hasta
que todo el suelo quede cubierto.
 Coloque las baldosas del borde al final. Ponga la baldosa del borde que desea
cortar encima de la última, luego deslice otra sobre la anterior hasta que llegue a
la pared o al rodapié. Marque con un lápiz una línea en la baldosa sin pegar, que
está debajo. Corte por dicha línea y la baldosa deberá ajustarse con total
precisión.

Colocar baldosa

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At
ráSi quieres acabar de una vez por todas con esa baldosa que está rota o que "baila",
ssólo tienes que seguir un sencillo proceso. Es una operación mucho más rápida de lo
que crees y, con ella, vas a conseguir tener las baldosas en perfecto estado en el suelo
de tu casa.

Qué necesitas.

- Antes de nada ten en cuenta que el cambio de una baldosa debe realizarse por
encolado, bien mediante un pegamento espeso especial para baldosines, o bien a
través de cemento cola; que se obtiene mezclando polvos preparados con agua.

Si el suelo es regular, allanado con cemento, la mejor solución es esta última. Recuerde
que debe aplicar la cola sobre el suelo ayudándose siempre de una paleta. También
necesitará un cincel de albañil y un martillo pequeño.
 

El proceso, paso a paso.

- Para cambiar la baldosa rota realice el siguiente proceso:

1. Rompa por completo la baldosa a sustituir. Para ello, debe golpearla suavemente,
por el centro, en sentido transversal y con un cincel de albañil, de unos 2 cm. de
ancho.

2. Cuando esté totalmente rota, retire los trozos intentando que no quede ninguno, por
muy pequeño que sea.
3. Limpie escrupulosamente la zona sobre la que estaba colocada la baldosa.

4. A continuación elimine todo el mortero seco que quede en el hueco. Es aconsejable

hacer esta operación con el cincel y el martillo. Para no profundizar en exceso, coloque
el cincel a 45º con respecto a la superficie.

5. Retire los pequeños trozos para dejar el hueco limpio de restos.

6. Introduzca en agua fría la baldosa nueva que va a colocar.

7. La siguiente operación debe ser la de humedecer el espacio que ha quedado al

eliminar la vieja baldosa.

8. Llene el hueco con pegamento.

9. Coloque sobre el pegamento un bramante o un hilo fuerte atravesado.

10. A continuación introduzca la baldosa en su ubicación. Para ello, primero debe

alinearla a lo largo y después dejarla caer sobre el hueco.

11. Compruebe que queda nivelada con las baldosas de alrededor. Si tuviese que
añadir pegamento, tire del hilo por los extremos, retire la baldosa y vuelva a extenderlo
por las zonas en que falte.

12. Una vez nivelada la baldosa, apoye una mano sobre ella y con la otra tira del hilo
cuidadosamente para retirarlo.

13. Para asentar la baldosa, sujétela con una mano y golpéela suavemente con el
mango del martillo. De este modo, conseguirá repartir el pegamento por igual en toda
la baldosa.

14. Con unos guantes puestos, repase los bordes y alise el sobrante del pegamento.

15. Para finalizar limpie con la esponja todos los restos y deje secar el pegamento.
 
14. Cómo cambiar una baldosa rota o que 'baila'
Capítulo anterior: 13 - El mantenimiento de la tarima
Capítulo siguiente: 15 - Sanear el suelo de cemento de un garaje

Si quieres acabar de una vez por todas con esa baldosa que está rota o que "baila", sólo
tienes que seguir un sencillo proceso. Es una operación mucho más rápida de lo que
crees y, con ella, vas a conseguir tener en perfecto estado el suelo de tu casa.

Qué necesitas.- Antes de nada ten en cuenta que el cambio de una baldosa debe
realizarse por encolado, bien mediante un pegamento espeso especial para baldosines, o
bien a través de cemento cola; que se obtiene mezclando polvos preparados con agua. Si
el suelo es regular, allanado con cemento, la mejor solución es esta última. Recuerde
que debe aplicar la cola sobre el suelo ayudándose siempre de una paleta. También
necesitará un cincel de albañil y un martillo pequeño.

El proceso, paso a paso.- Para cambiar la baldosa rota realice el siguiente proceso:

1. Rompa por completo la baldosa a sustituir. Para ello, debe golpearla suavemente, por
el centro, en sentido transversal y con un cincel de albañil, de unos 2 cm. de ancho.

2. Cuando esté totalmente rota, retire los trozos intentando que no quede ninguno, por
muy pequeño que sea.

3. Limpie escrupulosamente la zona sobre la que estaba colocada la baldosa.

4. A continuación elimine todo el mortero seco que quede en el hueco. Es aconsejable

hacer esta operación con el cincel y el martillo. Para no profundizar en exceso,
coloque el cincel a 45º con respecto a la superficie.

5. Retire los pequeños trozos para dejar el hueco limpio de restos.

6. Introduzca en agua fría la baldosa nueva que va a colocar.

7. La siguiente operación debe ser la de humedecer el espacio que ha quedado al

eliminar la vieja baldosa.

8. Llene el hueco con pegamento.

9. Coloque sobre el pegamento un bramante o un hilo fuerte atravesado.

10. A continuación introduzca la baldosa en su ubicación. Para ello, primero debe

alinearla a lo largo y después dejarla caer sobre el hueco.

11. Compruebe que queda nivelada con las baldosas de alrededor. Si tuviese que añadir
pegamento, tire del hilo por los extremos, retire la baldosa y vuelva a extenderlo por las
zonas en que falte.

12. Una vez nivelada la baldosa, apoye una mano sobre ella y con la otra tira del hilo
cuidadosamente para retirarlo.

13. Para asentar la baldosa, sujétela con una mano y golpéela suavemente con el mango
del martillo. De este modo, conseguirá repartir el pegamento por igual en toda la
baldosa.

14. Con unos guantes puestos, repase los bordes y alise el sobrante del pegamento.

15. Para finalizar limpie con la esponja todos los restos y deje secar el pegamento.
17. Instalar moqueta con cinta adhesiva
Capítulo anterior: 16 - Cómo colocar losetas de vinilo
Capítulo siguiente: 18 - Colocar una ventana

A la hora de instalar una moqueta es muy importante tener en cuenta la naturaleza de la

superficie sobre la que se va a colocar. No es lo mismo hacerlo sobre madera, PVC o
solado, el adhesivo que hay que utilizar cambiará.

Distintas posibilidades.- Quizás la forma más fácil de instalar una moqueta sea
utilizando una banda adhesiva de doble cara en los bordes y en las juntas para que el
material no se mueva. Este sistema se suele utilizar si la superficie es pequeña y el
suelo, por ejemplo, es de PVC. Otra posibilidad es emplear un adhesivo para suelos, sin
disolventes (pueden resultar dañinos para la salud). Si el suelo es de madera,
previamente hay que aislar la superficie y prepararla. También se puede utilizar cola
fluida. Ésta, se retira fácilmente con agua y productos de limpieza. El reverso de la
moqueta influye en el adhesivo. Si es liso, es posible unirla con casi todas las cintas
adhesivas y productos existentes en el mercado. Las moquetas con reverso textil
requieren una fuerza de mayor unión.
Materiales.- Además de artículos y productos de limpieza, necesita una rasqueta
dentada, una paleta, elementos de corte como cúter o cuchillas (herramientas con
cuchilla en gancho, cuchillo universal, etc.), plantillas de acero para facilitar el corte
exacto y, por supuesto, el adhesivo.

> Preparar el suelo.-

- Si va a colocar moqueta sobre un suelo de baldosas, limpie bien la superficie con

bencina.

- Puede utilizar una espátula para eliminar posibles faltas, y dejar el suelo lo más liso
posible para la aplicación del adhesivo o la cola.

- Cuando se instala sobre suelos de madera, conviene aislarlos previamente con un

fieltro de yute, y sobre él, un tablero de 10 mm de grosor para compensar las
desigualdades.

- También se puede aplicar un solado con una rasqueta y después igualarlo hasta
conseguir una superficie homogénea. Por supuesto, hay que dejarla fraguar durante 24
horas como mínimo.

Pasos para la instalación.-

Una vez preparado el suelo, haga lo siguiente:

Tome las medidas exactas de la habitación y elija el tamaño de los rollos dependiendo
de ellas. Evitará dejar juntas en los lugares más visibles. Extienda el material por la
habitación, seguramente tenga que cortar la moqueta. Coloque la moqueta en el lugar
donde va a ir, ajustando bien los bordes, después doble el material por la mitad y
aplique el adhesivo a la otra mitad de la habitación. Después, despliegue la parte
doblada sobre el adhesivo. Por último, doble la otra mitad sobre la moqueta colocada y
repita la misma operación.

19. Tipos de corte en cerámica

Capítulo anterior: 18 - Colocar una ventana
Capítulo siguiente: 20 - Encimera de baldosas
Los cortes más habituales, y que suelen resultar imprescindibles para colocar bien una
baldosa, pueden convertirse en una ardua tarea si no sabemos cómo se ejecutan. En
general, no resultan complicados si se cuenta con las herramientas adecuadas.

Cortes rectos y diagonales.- Suelen ser necesarios para llevar a cabo la unión entre suelo
y pared. Si no cabe una pieza entera habrá que cortarla a la medida.

Para esto, se utiliza un cortador manual, que permite hacer un corte muy recto y limpio.
Simplemente habrá que tomar la medida exacta y realizarlo.

Si el corte es en diagonal, habrá que colocar la baldosa con uno de los vértices ajustado
al cabezal de la herramienta.

Realizar orificios para tubos.- Habitualmente, al instalar suelos o paredes de cerámica

hay que perforar para dejar libres las salidas de los tubos correspondientes a enchufes,
salidas de humos, desagües, etc.

Para realizar estas perforaciones se utilizan brocas de widia que se acoplan a un cabezal
con broca centradora fácilmente adaptable a una taladradora. También se puede utilizar
un cortador manual acoplándole la broca de widia. Si el material a cortar es mármol o
gres hay que utilizar brocas de diamante.

Formas curvas.- Se puede dar el caso de tener que cortar cerámica en forma curva, por
ejemplo, en una escalera de caracol o alrededor de una columna. Para este proceso se
utiliza una máquina manual y previamente se dibuja la forma deseada en una plantilla y
se traslada a la cerámica. Se raya con el cortador manual y se separan las piezas.

Cortes especiales.- Los más habituales son los que se realizan para combinar dos tipos
de cerámica. Por ejemplo, una de 60x60 con los pequeños tacos centrales. También
suelen ser parecidos los cortes que se realizan para los huecos de enchufes. Estos cortes
hay que hacerlos con una máquina especial, una cortadora-ingleteadora con disco
continuo de diamante y refrigerada por agua.
20. Encimera de baldosas
Capítulo anterior: 19 - Tipos de corte en cerámica
Capítulo siguiente: 21 - Alicatar sobre azulejos

Una encimera de baldosas o azulejos puede darle un aire diferente a su cocina. En el

caso de que ya la tenga, pero desee reemplazar las antiguas, el trabajo puede ser algo
laborioso; pero, sin duda, el resultado merece la pena.

Materiales.- Hay gran variedad de baldosas que puede utilizar, aunque la más habitual
para estos trabajos es la de gres esmaltado. Por supuesto, el precio varía según su
calidad y medidas. En cualquier caso, conviene que el producto no sea demasiado
barato porque suele ser menos resistente.

Para trabajar necesitará mortero-cola en pasta, una lija, pegamento, tornillos, silicona y
cemento blanco o de color. En cuanto a las herramientas, es importante que cuente con
los siguientes materiales: escoplo, destornillador, martillo, mazo de caucho, raspador,
rasqueta, esponja, espátula, un cortador de baldosas y un nivel.

Pasos previos.- Retirar los azulejos antiguos es quizás el trabajo más arduo; ya que,
éstos suelen estar fuertemente adheridos. Lo mejor para hacerlo es utilizar un cincel
plano y un martillo.

Por supuesto, hay que dejar muy limpia la zona, por lo que conviene que elimine los
restos de mortero con un raspador y limpie la zona con una lija de grano grueso.

Si alrededor del fregadero hay manchas de humedad, algo bastante frecuente,

elimínelas con un producto decapante térmico que puede comprar en tiendas
especializadas.

Cómo poner las baldosas.- Si ya ha limpiado la superficie, extienda con una rasqueta
una capa de mortero. Después, vaya colocando las baldosas, comenzando por una
esquina exterior, y golpéelas con el mazo de caucho para que se peguen bien. A medida
que las pone compruebe con un nivel que la zona está totalmente nivelada. Lo más
probable es que cuando llegue a la pared tenga que cortar algún azulejo. Tome bien las
medidas y hágalo con el cortador de baldosas.

Una vez terminado, déjelo secar un día y, a continuación, aplique una capa de cemento
blanco o de color. Esto dependerá del tono de las baldosas. Extienda el cemento antes
de que se seque. Asegúrese de que cubra bien todas las juntas. Cuando comience a
secarse el cemento, retire el sobrante con una esponja húmeda. Finalmente, puede
conseguir mayor impermeabilidad si aplica una pequeña cantidad de silicona alrededor
de la encimera.

Cosas a tener en cuenta.- En ocasiones, la filtración del agua estropea el aglomerado,

por lo que quizás se vea en la necesidad de sustituirlo. En este caso, corte el trozo en
mal estado con una sierra eléctrica y sustitúyalo por una pieza en buen estado. Debe
fijarla con tornillos y pegamento.

No olvide que el grosor de las nuevas baldosas debe ser el mismo que el de las antiguas,
ya que el resto de los elementos de la encimera no se van a modificar

24. Colocar una cornisa de yeso

Capítulo anterior: 23 - Reparar las juntas de la ventana
Capítulo siguiente: 25 - Pasos para colocar una cornisa de yeso

Las cornisas son un elemento decorativo que ha vuelto con fuerza. Además, instalarlas
es muy fácil, tan sólo necesita un poco de técnica, unas manos minuciosas y algo de
paciencia. Eso sí, no hay que olvidar otra cuestión importante, la regularidad geométrica
de paredes y techos.

Para su correcta colocación.- Lo primero que debe hacer es comprobar la horizontalidad

y verticalidad del techo y de las paredes. Necesita un soporte de yeso, ya sea en forma
de revoco, placas o cuadros, del que es preciso eliminar cualquier tipo de revestimiento,
como pintura o papel pintado. Como podrá suponer, el interés estético de las
cornisas reside en la continuidad de los motivos o adornos que llevan, por lo que
debe realizar, de forma provisional, la instalación de una línea de soporte de
listones en dos paredes perpendiculares a la vez.

¿Qué necesita?.-

-Un nivel.

-Clavos, un martillo, una espátula y un serrucho.

-Listones de madera y cola.

-La cornisa. Algunos fabricantes ofrecen gamas completas de elementos decorativos:

cornisas, conchas angulares y otro tipo de ornamentos, más modernos o más clásicos.
También es fácil encontrar este material en tiendas especializadas de bricolaje en las
que, además, disponen de gamas de molduras en espuma de poliuretano (de imitación).

25. Pasos para colocar una cornisa de yeso

Capítulo anterior: 24 - Colocar una cornisa de yeso
Capítulo siguiente: 26 - Formas de revocar una pared

No es muy complicado colocar una cornisa en el techo. A continuación le explicamos

los pasos a seguir:

Marque en cada pared la línea de apoyo de la cornisa, así como su correspondiente

medida en el techo. Después, verifique con un nivel que la pendiente que hay en las
paredes es la indicada. A continuación, clave los soportes de madera por todo el
perímetro de la pieza. Servirá de apoyo a los módulos de la cornisa.

Marque el trazado de la línea de apoyo en el techo (utilizando la pieza, claro está).

Como las distancias entre las pareces no corresponden a las de los motivos es preciso
cortar éstos previamente. Trace la línea de corte en la pieza con ayuda de un lápiz y una
regla; teniendo en cuenta que para realizar el corte de 45º en las esquinas se requiere
gran delicadeza y precisión; de lo contrario, la estructura fibrosa del yeso se
desmoronará. Corte la pieza con una sierra de madera con dentadura fina. Utilice
también una guía especial para hacer ingletes.

La cola para pegar los cuadros de yeso se puede utilizar durante una hora
aproximadamente. El endurecimiento se logra tras una hora y media.
La colocación.- se realiza en dos fases. Primero se coloca cada elemento en el soporte
de la pared, y luego se endereza contra el techo. Hay que presionar con fuerza en toda la
longitud, tanto contra las paredes como contra el techo.

Si queda un resquicio considerable entre dos piezas en ángulo (esquinas), llene el

espacio con borra empapada en cola o con yeso de moldeo. Eso sí, hágalo cuando la
cola ya haya fraguado.

La junta se debe tapar al ras. Ajuste lo mejor posible el exceso de cola sobrante.

La yuxtaposición de los elementos rectos requiere un cordón fino de cola entre ellos.
Hay que apretar las piezas con el fin de formar una ligera rebaba que, posteriormente,
habrá de eliminar.A la banda debe aplicarle una cola de toma profunda. Cuando haya
comenzado a fraguar, se procede a la limpieza de las rebabas sobrantes entre los ángulos
y entre los elementos. Luego, repase las imperfecciones utilizando cola y para finalizar,
pase un pincel mojado.

27. Construir un camino de piedra para el jardín

Capítulo anterior: 26 - Formas de revocar una pared
Capítulo siguiente: 28 - Pasos para construir el camino de piedras

Tanto la entrada a una vivienda como el sendero de un pequeño jardín precisan de un

camino. Pero, ¿y si en lugar de colocar baldosas, opta por la piedra natural cortada en
bloques irregulares?

Nuestra propuesta.- Le proponemos que emplee piedras calizas o de mármol cortadas en

lajas de grosor medio. El travertino es una de las piedras más corrientemente utilizadas.
También es posible emplear piedras calizas, basaltos, granitos y areniscas.
La elaboración es un tanto rústica, ya que se labran. Gracias a un acabado más basto, sin
embargo, resisten mejor el desgaste por roce.

Otra distinción entre la piedra pulimentada y la natural es el grosor de las piezas. Un

acabado más fino, con piedras cortadas más delgadas, daría como resultado un
pavimento más frágil.

Debe tener en cuenta.-

- La primera dificultad de esta clase de tendido es la disposición de las piedras ya que,

se requiere mucho tiempo para lograr un resultado atractivo.

- En general, se debe evitar romper las piezas, pues se corre el riesgo de que se vuelvan
más frágiles, mientras que siempre es posible modificar ligeramente la disposición,
evitando tener que trocearlas.

-La separación mínima entre piedra y piedra debe ser al menos de 10 mm. Por otro lado,
no está mal si reserva aquellas que posean un borde limpio y regular para los lados del
camino.

- Las lajas, también llamadas lastras, se colocan sobre un lecho de mortero y se van
apretando una a una, controlando el nivel con un listón.

28. Pasos para construir el camino de piedras

Capítulo anterior: 27 - Construir un camino de piedra para el jardín

Un camino realizado con piedra natural caliza colocada de forma irregular, además de
bonito, tiene una gran resistencia. Veamos los pasos a seguir:

1. Primero debe poner las lajas sin mortero; así podrá repartirlas de la forma más
armoniosa posible. Intente que no quede mucha separación entre piedra y piedra.

2. A continuación, prepare el mortero-cola, listo para amasar, respetando las

indicaciones de dosificación que señala el fabricante.
3. Retire, aproximadamente, un metro de piedras, marcando su posición. Debe aplicar
una capa espesa de mortero, compactando bien con la paleta.

4. Para mejorar la adherencia de las piedras, haga unas rayas en la superficie del
mortero fresco con ayuda de una espátula dentada.

5. Si hace calor, meta la piedra caliza en un cubo de agua. Unte el reverso del bloque
con mortero-cola, estriando de la misma forma que antes.

6. Coloque la piedra sobre el mortero. Hágalo en ángulo apoyando fuertemente sin

hacerla deslizar. Compruebe que está nivelada usando un listón de madera.

7. Una vez terminado el camino, hay que unir las juntas. Para ello, utilice un mortero de
juntas listo para usar o de los que vienen en polvo para preparar (una parte de cemento
blanco por dos de arena de río fina).

8. Remate la colocación de las piedras justo cuando el mortero empiece a endurecer.

Aplique la junta compactando y alisando con el borde de la paleta.

9. Espere a que el cemento de juntas comience a solidificar. En ese momento, eliminé

las rebabas y libere los contornos de las piedras con una esponja y agua.

10. Deje endurecer el mortero completamente. Para eliminar las últimas trazas, utilice
un limpiador regulado a baja presión o un cepillo

Instalación de las baldosas

Antes de extender el pegamento de cemento para las baldosas a través de cuerdas con tiza,
marqué líneas de control en la membrana para asegurarme que las filas de baldosas
permanecieran rectas. El pegamento de cemento debe ser extendido en una sola dirección
para evitar los espacios vacíos y las grandes acumulaciones y así permitir que las baldosas
descansen en forma plana. Trato de no mezclar más pegamento de cemento de lo que voy a
necesitar en una hora y de no extender más de 20 pies cuadrados a la vez para asegurar que
permanezca fresco y pegajoso.

Adherencia. Para asegurar líneas de lechado rectas, siempre mantengo el borde de la loseta
justo en el borde de la línea de tiza. De rato en rato, retrocedo y miro el piso a cierta
distancia para ver si hay baldosas que puedan haberse movido fuera de línea al limpiar el
pegamento de cemento que sale al ser apretado por las baldosas. A medida que instalo cada
loseta, la presiono sobre el pegamento de cemento y la deslizo una 1/2 pulgada para
asegurarme de que haya hecho contacto completo con el cemento.

Es una buena idea de vez en cuando levantar una loseta ya colocada para asegurarse que
esté logrando una adherencia completa. Esto lo hago deslizando una llana debajo de la
loseta y levantándola lentamente para
vencer la succión. Hay que tener
cuidado al instalar la loseta sobre Ditra
Mat, porque la succión puede arrancar la
membrana de su capa posterior de tela.
La loseta debe estar cubierta por lo
menos un 95 por ciento con pegamento
de cemento. Los espacios vacíos o la
falta de pegamento de cemento debajo
de una de las esquinas pueden hacer
que la loseta se raje. El reemplazar una
loseta rajada es algo muy laborioso que Una línea de tiza entre las Para evitar que la lechada
puntas del patrón completado seca se pegue a las baldosas,
se puede evitar si se toman las debidas permite el arreglo exacto de sólo extienda la cantidad
precauciones. Mientras más grandes las áreas de campo a cada exacta de lechada que se
sean las baldosas, más importante es lado. pueda limpiar fácilmente en
tener cobertura perfecta con el una hora.
pegamento de cemento.

Juntas de expansión. En un campo

ininterrumpido de baldosas de piso se
debe incluir una junta de expansión por
lo menos cada 20 a 24 pies lineares. En
esta obra, el borde estilo tapete nos
ofrecía la mejor oportunidad para
hacerlo, pues atravesaba toda la
habitación, mientras las baldosas de
campo iban en forma diagonal a cada
lado del borde. Instalé una junta de
expansión prefabricada, también hecha
por Schlüter. Esta tira de plástico imita
la apariencia de una junta de lechada y
viene en una variedad de colores. La
lengüeta incorporada se extiende 1 Para empezar la instalación del área general se usan medias
pulgada en ambas direcciones debajo de baldosas cortadas en diagonal.
la loseta. La junta de expansión divide
en forma eficaz el campo en áreas separadas, reduciendo el esfuerzo acumulado. Por
cautela, también instale tiras de expansión contra los umbrales de aluminio de las puertas
del patio. A menudo he hallado rajaduras en la lechada de estas uniones, las cuales fueron
causadas por la expansión y contracción del metal.

Mantuve un espacio de 1/4 de pulgada entre las baldosas y las paredes alrededor del
perímetro de la habitación. Es importante mantener este espacio libre de suciedad durante el
enlechado. El área que queda es cubierta por el zócalo.

Enlechado y acabado

Si la obra cubre un área grande, empezamos a enlechar una sección antes de terminar de
colocar las baldosas en el otro lado de la habitación. Primero completamos el área con
motivos, luego continuamos colocando el campo diagonal a cada lado. Para asegurar que el
patrón coincida a ambos lados del borde, empleamos una cuerda con tiza para marcar una
línea entre los diagonales

La clave para enlechar un área grande en forma eficiente es hacer que las juntas sean lo
más parejas y constantes que sea posible y limpiar bien el piso a medida que va avanzando.
Debido a que es difícil limpiar la lechada que se seca sobre la superficie de las baldosas,
también es importante evitar extender la lechada en un área demasiado grande, es decir, no
la extienda más de lo que pueda limpiar en una hora.

Antes de enlechar, tomo en cuenta cuál es la temperatura de la habitación. Lo ideal es que

esté a una temperatura cómoda, entre 65°F y 70°F. En una habitación con muchas
ventanas, la luz del directa y el sol abrasador pueden hacer que la lechada se seque
demasiado rápido. Para evitar esto, yo espero a que el sol se aleje de esa sección del piso.
Para cuando terminamos de extender la lechada, la primera sección estaba lista para ser
lavada con agua limpia. Utilizamos una esponja que se debe enjuagar y exprimir en forma
regular. El uso de demasiado agua puede debilitar la lechada que contiene cemento. Al
completar cada área, mi ayudante pulía el piso con una toalla de papel limpia o un trapo
para quitar el polvo seco de lechada. Limpiamos lo poco que quedaba por limpiar con un
limpiador de baldosas ligeramente acídico.

Regresamos la siguiente semana para sellar la lechada y las baldosas. Impregnamos toda la
superficie con Mira Seal 511 Impregnator (Miracle Sealants, 800/350-1901,
www.miraclesealants.com) usando un rociador de bombeo común y corriente y luego
limpiamos completamente el piso para retirar el exceso. Es importante tener la ventilación
adecuada cuando se utiliza este sellador o cualquier otro. Antes de curarse, el producto
emite vapores nocivos.

Colocar suelo cerámico

Dentro de las casas, es casi imprescindible

en las cocinas y cuartos de baño. También
en vestíbulos y pasillos, especialmente en
las unifamiliares. El tipo de baldosa varía en
tipos y tamaños. Las baldosas vidriadas
estándar y el gres, el material estrella por
su dureza e impermeabilidad, se colocan
con Bricofix cemento Cola Gris.
Nuestro consejo

Si sólo quieres colocar alguna baldosa suelta o

deteriorada, debes sacarla haciendo palanca
con un destornillador. Procura no dañar la
siguiente baldosa sobre la que se presiona.
Si está deteriorada, pica el hueco con martillo y cincel. Hay que dejar
perfectamente limpio el agujero y en la superficie de la baldosa no debe quedar
rastro de cemento antiguo.

Sobre el reverso de la baldosa, coloca una pelladas de cemento cola en laterales

y centro. Ajústala después a nivel con el suelo y después, coloca una pasta para
juntas cuando el cemento cola ya esté seco.
Cuando se coloque el pavimento hay que prever pequeñas juntas de dilatación
para que no rompan o salten las baldosas.

Así se hace

Antes de colocar un revestimiento comprueba el estado de la superficie. Aplicar

pasta niveladora para mejorar la adherencia. Si pavimentas sobre baldosas
antiguas, comprobar que estén todas bien adheridas al suelo.

A continuación, quitar todas las puertas que abran hacia la habitación en la que
vas a trabajar. El nuevo suelo levantará como mínimo 1 cm y si no eres
precavido, no podrás abrir o cerrar las puertas. Cuando sepas la altura que ha
ganado el suelo, cepillar y lijar los bajos de las puertas.

Hacer una colocación en seco de un grupo de baldosas para comprobar cuál va a

ser el resultado final. Así podrás rectificar, teniendo en cuenta el lugar donde
quieres que queden las baldosas juntas, hay que poner especial cuidado en los
pasos de las puertas para conseguir sensación de continuidad.

Con la ayuda de una escuadra trazar dos líneas que formen ángulo recto. Deben
indicar la primera hilera de baldosas enteras que vas a colocar. Las piezas
restantes se cortarán a medida desde estas líneas hasta la pared. Sobre las
líneas, coloca dos listones guía y comprueba de nuevo el ángulo recto.

Prepara la mezcla de cemento cola. En una artesa o gaveta, poner 1 parte de

agua y 3 de cemento cola gris. La mezcla debe ser homogénea y sin grumos, con
un batidor acoplado a la taladradora no tendrás problema. Dejar reposar 10
minutos la masa y remueve otra vez. Puedes trabajar con la masa durante 3
horas aproximadamente. Tienes 10 minutos para rectificar sin problemas aquellas
baldosas que no estén bien alineadas.

Extiende a continuación el producto con una llana dentada en áreas pequeñas de

trabajo. La primera baldosa hay que colocarla en el ángulo recto marcado para
que te sea más fácil la continuación.
Para conseguir juntas uniformes, utiliza cuñas o crucetas de plástico. Comprueba
periódicamente el nivel de las baldosas. Si es necesario, golpea con una maza de
goma sobre la baldosa para corregirle el nivel.
Mide el tamaño de las piezas cortadas junto a las paredes o donde haya
accidentes como tubos, cercos, etc... Para cortes complicados, prepara primero
una plantilla y utiliza brocas de widia o sierras de carburo de tungsteno
especiales para recortar baldosas.

Para pegar las baldosas es mejor colocar pelladas de cemento cola sobre la
propia pieza y presionar sobre ella hasta igualar el nivel. Una vez colocadas todas
las baldosas, vierte agua sobre ellas para que, penetrando por las juntas, mejore
la adherencia.

Limpia todos los restos de cemento cola y dejar secar entre 24 y 48 horas antes
de rellenar las juntas con pasta especial para juntas.