Tesina de Maquillaje

INSTITUTO DE CAPACITACION
TECNICA EN BELLEZA INTEGRAL

“PELUSA”
TRABAJO
DE
TITULO DEL TEMA: Elaboración de tesina sobre el maquillaje
INVESTIGA
ALUMNA: Josseline Rojas Mendoza
PROFESORA: CION
Pamela Inchausti
GESTION: 2022
FINAL
Sucre-Bolivia
CENTRO DE CAPACITACION TECNICA EN BLLEZA INTEGRAL “PELUSA”
EL MAQUILLAJE
1.- HISTORIA DEL MAQUILLAJE
 ORÍGENES DEL MAQUILLAJE
La historia del maquillaje es milenaria. Su

aparición se remonta a la Prehistoria, donde
los productos de los que se disponía para
maquillar el cuerpo se limitaban,
prácticamente, a la arcilla, tierras de pigmentos
colorantes y productos elaborados
rudimentariamente a partir de grasas animales.
De la interpretación de las pinturas rupestres,
deducen que las mujeres del paleolítico ya
usaban mejunjes para colorear de marrón rojizo diferentes partes del cuerpo. Los
cazadores y danzantes en la edad de bronce se teñían partes de su cuerpo de rojo
y negro, embadurnaban su pelo con arcilla. En los contenedores de huesos
hallados, se han encontrado rastros de pastas coloreadas hechas de grasas y
óxidos de hierro o magnesio que, se piensa, pudieron ser utilizadas para proteger
el cuerpo de los rayos del sol, en aquel tiempo prehistórico.
Las antiguas civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma y el mundo árabe ya

ofrecían soluciones cosméticas al arte de embellecerse que iban desde el empleo
de pigmentos vegetales, minerales, cremas, ungüentos y perfumes derivados de
aceites esenciales hasta elixires y mascarillas de belleza elaborados de tejidos
vegetales y/o derivados de animales. Usados en rituales de baño para hidratar y
suavizar la piel costumbres refinadas y extendidas en toda Roma y Arabia,
influidos por los egipcios y los griegos. La evolución social de Egipto determinó un
cambio en la forma de maquillarse los ojos, pero nunca cambió la finalidad
esencial de ser un elemento cosmético y de medicina preventiva pues operaba
como antideslumbrante, repelente de insectos, fungicida y evitaba la penetración
del polvo del desierto.
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Los egipcios; no fueron los primeros en

utilizar maquillaje, pero sí se encuentran
entre los que primero documentaron la
importancia del maquillaje facial como
parte fundamental de la cultura, tal como
se aprecia en el descubrimiento de las
pinturas en las tumbas del antiguo Egipto.
Utilizaban una mezcla de tierras, tintas y
cenizas para obtener diversos colores en sus cosméticos, realzando la mirada con
colores vivos en los párpados. Además, fueron los primeros en utilizar el ocre
óxido y hierro natural para dar color a sus labios, así como pulverización de
minerales para los tonos turquesa que aplicaban en parpados y pinzas de depilar
para dar forma a sus cejas. Igualmente se tinturaban los dedos de las manos y de
los pies con alheña para conseguir una coloración anaranjada rojiza, y acentuaban
con una tonalidad azul las venas de sus senos y daban un toque dorado a sus
pezones.
Antecediendo a los griegos, las investigaciones han puesto de relieve la riqueza y

la importancia del maquillaje en el antiguo Egipto (4000 a.C.), para ellos los
cosméticos significaban la unión de los humanos con los dioses, un enlace con la
otra vida. Fueron diestros en el arte del maquillaje y del peinado, es el ejemplo de
Cleopatra, personaje histórico hábil no solo en el arte del maquillaje sino en la
ciencia de combinar perfumes y cosméticos.
Trituraban en un mortero los caparazones iridiscentes de ciertos escarabajos

hasta obtener un polvo grueso que mezclaban con las sombras creando los
primeros destellos para embellecer los ojos. El sombreado verde, uno de los
favoritos, se obtenía a partir de malaquita en polvo que se aplicaba densamente a
los párpados superiores e inferiores. Muchas egipcias se afeitaban las cejas y se
dibujaban otras postizas.
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Grecia fue la civilización de la belleza, si

bien eran partidarios de la naturalidad en el
aspecto y un ideal de virilidad y de
tosquedad natural, los griegos crearon el
concepto de la estética, el culto al cuerpo, los
ejercicios físicos, los masajes, y los baños;
ejerciendo la mayor influencia en las culturas
occidentales posteriores. Con las conquistas
de Alejandro Magno llega a Grecia el
maquillaje que es usado, fundamentalmente por las cortesanas. Ellas se
coloreaban la cara, se espolvoreaban de oro, blanco y rojo, teñían las cejas y
prolongaban sus pestañas y marcaban el contorno de sus ojos.
Del griego surge la denominación para los productos de belleza: cosméticos,

derivado del vocablo kosmetikos que significa "hábil en la decoración". Este
término posee un amplio significado que incluye además del maquillaje, el cuidado
de la piel, cabello, y tratamientos de belleza.
En Arabia, las mujeres permanecían la mayor

parte del tiempo dentro de los palacios, en
harenes, por lo que pasaban varias horas
embelleciéndose con masajes, aceites, baños
perfumados, etc. Se maquillaban la cara y las
manos, usaban coloretes, y en los ojos
aplicaban kohl para agrandarlos. Este ultimo de
uso corriente y diario hasta la actualidad.
Llevaban la cara tapada con velo y el pelo
cubierto con sedas y se adornaban con piedras preciosas. Tantos cuidados
obedecían a su inferioridad con respecto al varón, esa era una forma de seducirlo.
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En la Antigua China existieron varias fases en

el maquillaje según las dinastías: polvos de
base, aplicación de color en la cara, sombra de
cejas, aplicación del “dorado de frente” o
“brillo/dorado floral”, pintura en los hoyuelos y
mejillas y la aplicación de pintalabios. Para
China los labios reflejan el carácter y
temperamento por lo cual los enfatizaban en el
maquillaje facial desde tiempos atrás,
remontándose a la dinastía Qin en el 221-206
a.C. es decir más de 5000 años de historia. El
bálsamo de labios o pinta labios era fabricado con rojo bermellón a base de sulfuro
de mercurio. Más adelante añadieron a su composición cera mineral y grasa
animal para mayor durabilidad, con el tiempo se empezó a convertir el bálsamo de
labios en una sustancia más sólida, con forma tubular. Su fácil manejo le hizo
ganar popularidad sin embargo su producción no sufrió grandes cambios hasta la
era moderna. Los personajes artísticos históricamente destacados por su
maquillaje fueron las geishas, quienes usaban sus habilidades en distintas artes
japonesas, música, baile, y narración. El origen de las geishas se remonta al
período Heian. En el año 794 usaban lápices labiales hechos a partir de pétalos
aplastados de cártamo para pintarse las cejas y las comisuras de los ojos al igual
que los labios. También usaron como base de maquillaje barras de cera bintsuke,
una versión más suave de la cera depilatoria de los luchadores de sumo. Pasta
blanca y polvos coloreaban el rostro y la espalda; el ojo se delineaba en negro y
algo de rojo.
Los romanos de sus misiones en Oriente

regresaban cargados de cosméticos y perfumes
razón por la cual se excedían en el uso de los
mismos. El cuidado de la piel fue una auténtica
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obsesión de las romanas de clase elevada, y en torno a él se desarrolló un arte del

maquillaje no menos sofisticado y lujoso que el de nuestra época. Se blanqueaban
la piel con una mezcla hecha a base de yeso, harina de habas, tiza y albayalde
(carbonato cálcico de plomo); las pestañas se ennegrecían utilizando una mezcla
de huevos de hormigas o moscas machacadas y utilizaron el invento egipcio, el
Kohl, para maquillarse y oscurecer sus párpados.
En el Antiguo Testamento se hace referencia a pinturas para la cara usadas por

los judíos, la ornamentación del ojo fue también la forma de maquillaje más
popular entre los hebreos. Esta costumbre fue introducida en Israel alrededor del
año 850 a.C. por la reina Jezabel, quien "adornó" su cutis para seducir a Jehu o
como Esther, reina de Babilonia, quien se embellecía para ser considerada la
mujer con los ojos más bellos.
Posteriormente en la Edad Media a pesar de que los cruzados contribuyeron a

propagar el uso de los cosméticos usados en el Oriente Próximo se originaron
reflexiones de orden religioso en torno a la vanidad y su connotación nociva
prohibiendo el uso de los cosméticos.
Así, tras la caída del imperio, en la Edad Media tanto la importancia dada al
cuidado estético como el aseo personal decaen, pasado este período florece el
humanismo, las artes y las ciencias y se vuelve al canon de belleza de los clásicos
retomando a la par el interés por el maquillaje en el Renacimiento. Los cosméticos
retornan con inusitada fuerza. En Italia la estética femenina envuelve la vida
renacentista. Los monjes de Santa María Novella en el siglo XVI crean el primer
gran laboratorio de productos cosméticos y medicinales.
Durante estos siglos aparecieron los primeros tratados de cosmética y belleza. En

Italia se publicó en 1573 el libro de Catalina de Sforza "Experimentos" exponiendo
toda clase de recetas de cosmética y perfumería, escritos sobre maquillaje y para
corregir defectos del cuerpo. En París, se abrió el primer Instituto de belleza
En Inglaterra durante la corte de Isabel I, se popularizaron la salvia para blanquear

dientes, los pétalos de geranio como rojo de labios. Utilizaban productos
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peligrosos como el albayalde para blanquear la piel del rostro y el escote,

productos a base de mercurio para colorear los labios o eliminar manchas, tinturas
para el cabello con sulfuro de plomo, cal viva y agua.
En el Medievo, la mujer ideal tenía que ser rubia, pálida, con las mejillas de un
color rojo vivo, los labios de color rojo, las cejas arqueadas y negras pero el
cuerpo completamente carente de vello. Ahora bien, ¿qué mujer está dotada por
naturaleza de tal aspecto? Los anaqueles estaban repletos de peines y de
espejos, de polveras, limas y tijeras para las uñas, de pinzas para depilar pestañas
y cejas, de algodón y de plumas para maquillarse los labios
Paralelamente en América las etnias indígenas también usaban maquillaje y

tinturas vegetales, con propósitos ceremoniales, rituales, sacrificios, cacería o
guerras.
Ser joven europea rubia de largos

cabellos se puso de moda en el
siglo XVII; las damas se
aclaraban el pelo con lejía, se
pintaban las cejas con sulfuro de
antimonio y se blanqueaban la
cara, el escote y las manos con
solimán (sublimado corrosivo) y
se pintaban los labios en forma de minúsculo corazón.
En los siglos XVII y XVIII el concepto estético era símbolo del hedonismo,
diversión y de la vida disipada de las grandes cortes y aristocracia de esa época.
Los maquillajes eran recargados, muy intensos en labios y mejillas, y también se
hacía uso exagerado de accesorios, pelucas y vestimentas, acorde a la visión
excesiva y abigarrada del Barroco y el Rococó. Ya en la era victoriana el
maquillaje vuelve a suavizarse y los excesos son asociados a mujeres de vida
silenciosa, prostitutas y actrices. Las mujeres "decentes "no se lo permitían.
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El rojo es el color de moda en el siglo XVIII, había rojo para utilizar durante el día y
rojo más apagado por la noche; se usaban polvos de harina de arroz esparcidos
por cuello y hombros y se pintaban lunares en la cara y espalda. En la década de
1780, la aplicación de polvos sobre cualquier tipo de peinado, natural o artificial
había llegado a la exageración.
Se llegó a unos excesos estéticos que desaparecieron con la Revolución Francesa

y en el año 1800 la reina Victoria declaró el maquillaje públicamente descortés y
vulgar; sólo lo usaban los actores y las prostitutas. Siendo hasta la llegada de
Napoleón al poder, y gracias a su esposa Josefina, que los cuidados de belleza
renacieron en Francia. Llega después el Romanticismo y con él la languidez, las
pelucas dan paso a bucles realizados en las peluquerías parisienses.
En América surgieron empresas dedicadas a la cosmética, con el tiempo Charles

Meyer en 1860 abrió una tienda en Broadway, donde vendía el maquillaje teatral
Leichner: el primero elaborado en los Estados Unidos. Debido a la composición de
este maquillaje se necesitaba algo para quitarlo y para ello se utilizaba el Extracto
Pond’s, distribuido en primer lugar por Theron T. Pond en 1846. Más tarde este
producto se convertiría en la célebre crema para el cutis Pond’s o crema de día.
Se supone el origen del maquillaje moderno bajo las marcas Helena Rubinstein,
Elizabeth Arden, Max Factor, Vogue y The Queen; Coty, Chanel, Guerlain y
Cyclax; En 1880 aparece por primera vez el rojo de labios que consistía en una
pomada compuesta por mantequilla fresca, cera de abejas, raíces de un colorante
natural (orcaneta) y racimos de uvas negras sin pulpa, este producto colorea sin
producir efectos secundarios. En 1883 se crean tintes sintéticos orgánicos que
comenzaron una nueva era en la coloración. En 1886 nació Avon, un fenómeno
estrictamente americano, y pionero en ofrecer cosméticos a las mujeres en el
ambiente sosegado e íntimo de sus propias casas. En 1890 surgen las primeras
escuelas para cosmetología y maestros de cosmetología.
SIGLO XX: Historia del maquillaje artístico-profesional Al principio en Francia y

posteriormente en Norteamérica se fortalece la industria farmacológica apoyando
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la producción de maquillaje, se invade continuamente el mercado con nuevos

productos llegando de manera amplia a toda la población.
El maquillaje moderno surge con el comienzo de

la industria cosmética en teatro, televisión y cine
principalmente. Con la invención de las películas y
la televisión, Hollywood contribuyó a la
transformación del sentido del uso de cosméticos;
progresando de su temprana categoría de
presunción de la mujer, a convertirse en una parte
integral de las artes escénicas y audiovisuales. Sin
embargo, la industria del cine promovió la
asociación del maquillaje con la belleza exquisita,
presentando a las actrices como diosas sexuales y
de la mano con la publicidad de masas se estimulaba continuamente el consumo
de productos estéticos y cosmetológicos alimentando el deseo femenino de ser
mujeres atractivas y deseables como las actrices famosas e ídolos mundiales.
Fácilmente se han ido convirtiendo en esclavas de las tendencias de moda que
son inseparables del uso del maquillaje.
De allí que la industria de las películas promoviera el uso extendido del maquillaje
y la creación de nuevos productos; estableciendo continuamente nuevos
estándares de belleza. Contando con una gran variedad en tonos para el rostro,
labios, sombras y esmalte de uñas, el maquillaje empieza a estar disponible para
todas las clases sociales bajo marcas, ya mencionadas, que comenzaban a ser
reconocidas como Revlon, Lancome, Elizabeth Arden.
Al mismo tiempo surgen nuevas marcas especializadas en la producción de

maquillaje profesional y artístico como Kryolan, Silver Brush y Stargazer,
dedicadas a fabricar productos para cine, televisión, teatro y caracterización. A
través de las décadas del siglo XX se puede apreciar el cambio en las tendencias
del maquillaje estético. Al principio se pasa de melenas onduladas, pieles pálidas y
románticas a usar el pelo más corto y maquillaje excesivo en el rostro, faldas
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cortas y accesorios de manera exagerada. Entre 1920 y 1929 la incorporación de

la mujer al campo laboral como consecuencia de la guerra surge un modelo
femenino más práctico y sencillo en su estética y vestuario. Se exaltan los rasgos
de los labios de manera intensa en forma de corazón.
El uso de pestañas postizas para enfatizar la mirada acompañara la invención de

la minifalda por parte de Mary Quant.
DECADA DE LOS 70 DECADA DE LOS 80 DECADA DE LOS

90
Con la década de los setenta llega el uso de accesorios estridentes, se implanta la

estética del punk, el exceso de colores, cortes irregulares, el uso de melenas
largas en puntas; se considera una década del mal gusto. En cuanto al maquillaje
hay una obsesión por la apariencia de una piel bronceada que se puede reconocer
en los iconos televisivos del momento y en las pasarelas de moda de la época.
Las marcas de cosméticos se adaptarán a la demanda lanzando maquillajes en
tonos tierras y bronceados.
Con el auge empresarial y la incursión femenina al mismo, en los ochenta surge

un estilo ejecutivo que transformará la imagen de la mujer usando maquillaje
sobrio y monocromo; desterrando los excesos y brillantes de la década anterior.
Los noventa marcaran una mezcla de estilos que resurgen por temporadas siendo
la comodidad la búsqueda principal. La industria de la moda se vuelve muy
potente a nivel mundial. En cuanto al maquillaje se retoma el aspecto natural, muy
difuminado, y brillos denominados gloss para los labios dando un aspecto fresco.
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En cuanto al ámbito artístico el

maquillaje se vuelve imprescindible en
las producciones de cine, televisión y
teatro entre otras artes escénicas y del
espectáculo ya que las condiciones de
iluminación de estos espacios inciden en
el color de piel de los actores y actrices.
El maquillaje es una herramienta esencial
para la credibilidad de la imagen
Algunas de las líneas en donde el

maquillaje ha alcanzado grandes avances es en maquillaje de caracterización y
efectos especiales. Ayudando a la creación de personajes adecuándolos a la
apariencia física exigida en el guion. Este tipo de maquillaje lleva a los
profesionales a encontrar las técnicas adecuadas para transformar los rasgos del
actor cambiando completamente su rostro (rejuvenecimiento, envejecimiento,
cicatrices, máscaras, postizos o prótesis) convirtiéndolos en novedosos
personajes de ficción (monstruos, animales, etc.)
El maquillaje en la actualidad, Pues

bien, aunque en el pasado siglo los
efectos cargados con sombras y
coloretes marcados volvieron, hoy se
juega con los looks naturales,
consiguiéndolo con un maquillaje
sencillo con el que incluso se aparenta
no estar maquillada. El motivo por el que
se usa el maquillaje hoy día es para que
las mujeres se sientan juveniles y guapas a la par que sencillas y sexys.
En los últimos años se han puesto en auge los productos naturales y orgánicos
para usar en la cosmética en general. Por otro lado, la dermocosmética ayudó a
crear el maquillaje corrector que reduce las marcas que no agradan en la cara y
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potencia los rasgos más favorecedores. El look perfecto de maquillaje en la

actualidad es una piel homogénea, como la que se luce con un maquillaje de día
pero que ahora se puede usar también de noche.
2.- ¿QUE ES EL MAQUILLAJE?
El concepto de maquillaje hace mención al acto y el resultado de maquillarse

o de maquillar: es decir, de apelar a productos cosméticos para cambiar la
apariencia o embellecer el rostro u otra parte del cuerpo.
El maquillaje es usado por el ser humano para ocultar imperfecciones o

resaltar ciertos rasgos. Es habitual que se aplique en los párpados, en los labios
y en las mejillas, entre otros lugares.
 VENTAJAS Y DESVENTAJAS
 Ventajas: Embellecer; las personas que se maquillan

quieren mostrar lo mejor de su rostro y hacer destacar los rasgos
más hermosos. Otra manera de dar realce al rostro es ocultando las
imperfecciones. Las manchas, las arrugas o algún rasgo poco
favorecedor, se pueden disimular para que desaparezcan o se
atenúen. Sin duda, es un estímulo para la autoestima. Los productos
cosméticos también pueden servir para cambiar la apariencia
radicalmente. Lo puedes ver en los disfraces o en el cine, cuando los
actores interpretan determinados personajes, que exigen un aspecto
especial.
 Desventajas: Nada es perfecto y el maquillaje tampoco. Uno de los
problemas que derivan de su uso es que la piel debe prepararse
antes, y limpiarla cuidadosamente después. De otra manera, el cutis
puede ajarse. Por otra parte, tanto los productos que se utilizan para
estos fines como los cosméticos pueden tener un precio elevado y
muchas veces se utilizan a diario, por lo que se gastan rápidamente.
Otro efecto negativo tiene que ver con la salud. Ciertos productos
pueden ser algo tóxicos, o desencadenar alergias e irritaciones.
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 DIFERENCIA ENTRE EL MAQUILLAJE PROFESIONAL Y EL

AUTOMAQUILLAJE
 Maquillaje profesional
1) Abarca un campo extenso del mundo del maquillaje, a lo que el
automaquillaje se limita.
2) El responsable es un maquillador profesional especializado en la técnica de
maquillaje en todos sus ámbitos: belleza, visuales y caracterización. Debe
dominar firmemente el visagismo, ya que es la clave para darle sentido a
cada maquillaje, siendo personalizado según el modelo que tengamos
delante.
3) Se debe diseñar maquillajes para el mundo del espectáculo, moda, eventos
fotográficos y demás.
 Automaquillaje
1) El automaquillaje consiste en aplicar de manera directa diversos productos
de maquillaje sobre el rostro.
2) Se define como los conocimientos de los instrumentos, productos y técnicas
adecuadas con los que una persona se puede realizar distintos estilos de
maquillaje de manera profesional sin recibir ningún tipo de ayuda.
3) Es aprender técnicas para el día a día, para una reunión, la oficina, pero no
para dedicarse al mundo del maquillaje profesional.
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 CUIDADOS BÁSICOS DE LA PIEL ANTES Y DESPUÉS DEL

MAQUILLAJE. - Hay que evitar que los cosméticos dañen la piel, que
debe mantenerse saludable y tersa. Para lograrlo, sigue estos pasos.
 Antes:
1. Limpiar la piel con agua micelar, exfoliarla para eliminar las
células muertas y usar una crema limpiadora.
2. El siguiente paso es aplicar un tónico, que minimiza la
secreción de aceites.
3. El último paso, antes de dar la base, es hidratar el cutis con
serum y crema hidratante, esperar unos minutos hasta que el
producto penetre y se seque totalmente.
4. Por último, no olvides nunca el protector solar.
 Después:
1. Jamás debes irte a la cama con el maquillaje, pues propicias
la aparición de comedones y espinillas. Es necesario usar
un buen producto desmaquillante y utilizarlo a conciencia.
2. Después, lavar la cara con jabón y aplica una crema para
humectar la piel.
 TEORIA DEL COLOR
 Teoría del color para el
maquillaje. La teoría del
color es uno de los
elementos básicos y
esenciales para
el maquillaje. Conocer la
teoría del color es una
excelente herramienta
que ayuda a sacar el
máximo partido a la belleza y, por lo tanto, es esencial para potenciar
toda la creatividad en el maquillaje.
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La teoría del color te va a ayudar a:
1. Identificar los colores que combinan mejor de acuerdo a los

rasgos de cada persona.
2. Resaltar el iris de los ojos.
3. Clasificar la temperatura de color perfecta para tu piel e identificar
la estación del año al que perteneces.
4. Integrar diferentes tonos de colores entre tonos fríos y cálidos
 CIRCULO CROMATICO
En la teoría del color existe algo que se

llama el circulo cromático, es una
herramienta muy útil en el aprendizaje del
maquillaje. Esta se compone de
tonalidades diferentes, donde la mitad se
considera colores fríos y la otra contiene
tonos más cálidos. Esto nos ayuda a
conseguir combinaciones de color
perfectas.
El círculo cromático es también una guía

que te permitirá realizar combinaciones de los colores. Este está compuesto por
primarios, secundarios, terciarios y complementarios, con todos sus derivados,
llevándote desde tonos intensos, hasta los más claros.
 Colores primarios; son la base de todo los demás. Estos son el amarillo,

azul y rojo y de ellos derivan los secundarios, terciarios y cualquier
combinación posible.
 Colores secundarios; derivan de la mezcla de los primarios. En este grupo
se encuentran el naranja, el verde y el morado.
o El naranja surge de la combinación entre el rojo y amarillo.
o El verde aparece de la mezcla entre el azul y amarillo.
o El morado nace de la combinación entre el azul y rojo.
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 Colores terciarios; nacen mezclando un color primario y uno secundario.

Esta mezcla de es el resultado de las siguientes combinaciones:
o Amarillo y verde.
o Rojo y naranja.
o Amarillo y naranja.
o Amarillo y verde.
o Rojo y morado.
o Azul y morado.
 La temperatura del color. - En la teoría del color, los colores se

dividen en cálidos, fríos, acromáticos y neutros.
 Colores cálidos; Son aquellos que

contienen más amarillo que azul en su
composición. Predomina el amarillo y el
rojo. Los colores cálidos se relacionan con
conceptos como: la fuerza, la alegría y el
movimiento. Por ejemplo, amarillos,
dorados, naranjas, rojos, café, marrón, etc. Siempre
recordado los amaneceres o atardecer.
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 Colores fríos; Son los que contienen

más azul que amarillo en su composición.
Predomina el color azul. Los colores fríos
se suelen relacionar con conceptos
como: serenidad, pasividad, sentimentalismo, amplitud,
lejanía. Por ejemplo, azul, morados, plateados. Siempre
recordado el invierno o anochecer.
 Colores acromáticos. - Es la ausencia de
color. El negro, el blanco y el gris
conforman la paleta acromática. Esta
opción permite que el maquillaje impacte mucho más.
 Colores neutros. - Los colores neutros
son los marrones, el beige y los tonos
piel. Los tonos neutros ofrecen un
maquillaje muy “tranquilo y suave” estos
tonos en el maquillaje te harán lucir muy natural y delicado.
Es muy importante conocer estos términos básicos de la teoría del color para crear
looks más creativos y llenos de vida.
 Armonías del color: En la teoría del color, la armonía se refiere

a una combinación que nos ayuda al momento de combinar
sombras en nuestros ojos o conseguir una completa armonía
en nuestro maquillaje con colores. Existen cuatro tipos básicos:
 Acromáticos: Los colores acromáticos son negro, blanco y todas

las escalas de grises, se dice que algo es acromático cuando
carece de color.
 Monocromática: Es un color en varias tonalidades. Ejemplo: azul
oscuro, medio y claro.
 Análoga: Son colores que se encuentran en ambos lados del
color elegido de la paleta cromática. cuando se utilizan los colores
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terciarios. Es muy sencillo elegir maquillajes basados en la

analogía pues quedan siempre elegantes y sutiles.
 Complementarios: Los colores opuestos entre sí en la rueda de
color. Se utilizan para un look más marcado y con contraste.
 Las partes del color:
 Tono: Se trata del color tal cual lo conocemos, es decir,

verde, amarillo, naranja, azul. Es el color puro.
 Intensidad y saturación: Se trata de la pureza del color, la
medida o la intensidad del mismo, así como la nitidez.
 Valor del color: Se trata de la amplitud que puede tener cada
color, es decir, del más claro al más oscuro, pasando del
blanco al negro y sus escalas intermedias. Por ejemplo, el
valor alto es el color claro, luz-vida y el valor bajo es el color
oscuro, oscuridad.
 Temperatura de color en la piel:
 Piel clara: Le favorecen los colores fríos. Violeta, azul,

turquesa, Verde. Sombras grises o azules. Labiales en tono
rosa.
 Piel trigueña: Le favorecen los colores cálidos. Dorados,
amarillos, naranjas, rojos. Sombras marrones. Labiales en
tono coral o rojo claro.
 Piel negra: Le pueden favorecer los colores fríos o cálidos.
Labiales en tono chocolates o rojo intenso.
 Amarilla: Le favorecen los colores cálidos. Base ligeramente
rosada. Sombras grises, verde bronce o lilas. Labiales en tono
ocre o rosa castaño.
 Pelirroja: Le favorecen los colores fríos y los cálidos también.
Sombras verdes, azules, amarillos en tonos suaves. Labiales
marrones y rojos.
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 Teoría del color (Ojos)
 Ojos color azul: Para sacarle el máximo partido a los ojos

azules lo ideal es usar sombras con temperatura cálida para
resaltar aún más el tono del iris. Sombras con tonos dorados,
cafés, ocres. Estos son los colores que nunca deberían de
faltar en tu paleta de sombras. Notarás como suavizas la
mirada, la iluminas y además, suavizaras los rasgos.
 Ojos color marrón, miel o avellana: Las mujeres que tienen
los ojos color marrón son muy privilegiadas porque pueden
adaptarse fácilmente a casi cualquier tonalidad y podremos
jugar con infinidades de sombras y texturas. Para este color
de iris resultan más favorecedores los marrones, rosas, azul
índigo, verde oscuro, morados, dorados, cobres y negros con
tonos cálidos o fríos se puede resaltar mucho la mirada de los
ojos marrones.
 Ojos color verde: En los ojos con iris claros la mirada es la
que va a jugar un papel protagonista. Destacar el brillo natural
de los ojos es la clave para una mirada impactante. Para los
ojos verdes se recomiendan los colores tierra, metalizados,
grises, dorados, morados y rojizos. Todos ellos te darán
muchísima luminosidad y brillo a la mirada.
3. EL VISAGISMO
 EL VISAGISMO EN EL MAQUILLAJE:
El visagismo es una combinación de

técnicas que buscan ensalzar la belleza
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mediante el maquillaje. Conocer las técnicas de maquillaje es el punto de

partida. En una segunda fase, el visagismo nos ayudará a ensalzar la belleza de
nuestro cliente aplicando las técnicas que ensalcen su figura y disimulen sus
imperfecciones.
¿Para qué sirve el visagismo? El visagismo se encarga del estudio de

las formas y proporciones del rostro en todos sus aspectos y
elementos. Su objetivo es conseguir un rostro armonioso acorde a las
tendencias estéticas de cada época. Para ello, tendremos que realizar un
análisis exhaustivo del rostro, del tipo de rostro (ovalado, cuadrado,
angulado,) y de las facciones (tipo de nariz, ancho de la frente, distancia
entre ojos, etc).
 TIPOS DE ROSTROS Y SUS CORRECCIONES CON EL MAQUILLAJE
Una vez clasificado el rostro y para poder sacar el máximo partido a nuestras
facciones, tenemos que tener en cuenta dos detalles para las correcciones, que se
realizan con dos tonos de maquillaje. Por un lado, un color oscuro, que puede ser
un colorete en tonos neutros, marrones o tierras, polvos bronceadores. El tono
oscuro lo aplicaremos con una brocha pequeña, difuminando muy bien en las
zonas que queramos disimular o hundir. Por otro lado, en las partes que queramos
resaltar, aplicaremos el color claro, ya sea una sombra blanca o nacarada o polvos
iluminadores. En este caso la aplicación la realizaremos con un pincel ancho o con
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los dedos, asegurándonos de difuminar correctamente. Características de cada

tipo de rostro y sus correcciones pertinentes:
 Rostro ovalado: Tiene unas proporciones perfectas. Encontramos

una relación altura y anchura equilibrada y la frente es algo más
ancha que la barbilla. Suelen ser habituales los pómulos
prominentes. Puesto que se trata del rostro perfecto no realizaremos
correcciones, simplemente aplicaremos colorete desde el pómulo
hasta la sien e iluminaremos la zona central del rostro y la parte
superior de la sien.
 Rostro redondo: Es casi tan ancho como largo. Las facciones son
suaves y redondeadas, es decir, que no presenta angulosidad. La
barbilla es redondeada y sus pómulos son anchos. Queremos restar
anchura para ello oscurecemos el contorno (desde la sien hasta el
mentón) y debajo del hueso del pómulo. Para crear un efecto
alargado, iluminaremos la zona central: centro de la frente, parte
superior del pómulo y mentón. El colorete irá de forma ascendente
hacia sienes. Nunca lo aplicaremos solo en las mejillas, ya que
conseguiremos un efecto visual de cara más redonda.
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 Rostro cuadrado: La frente, los

pómulos y el maxilar presentan un ancho similar y las líneas son
cuadradas. Por lo tanto, hay que suavizar las líneas angulosas. Para
ello, oscureceremos los ángulos de mandíbula y frente. Se debe
iluminar la zona central, pómulos y el mentón en forma de pirámide.
Es importante aplicar el rubor en línea horizontal, desde la sien hasta
el centro del pómulo.
 Rostro rectangular: Es similar al cuadrado, pero se caracteriza

porque predomina la medida vertical sobre la horizontal. Igualmente
oscureceremos los ángulos de la mandíbula y frente para suavizar
con las facciones. Iluminaremos los pómulos siguiendo la forma del
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hueso y sien en forma de “C”, y, por último, el rubor se aplicará de

forma vertical, desde el pómulo a la sien.
 Rostro triangulo invertido o corazón: Se caracteriza por afinarse a

medida que desciende, por lo que presentará una frente ancha con
relación a la barbilla que es estrecha y puntiaguda. Oscureceremos
las sienes y barbilla e iluminaremos la mandíbula frente y pómulos.
El colorete irá en horizontal, desde la mitad del pómulo hasta la sien.

Rostro triangular: Se observa una frente más estrecha que el maxilar,
el cual suele estar muy marcado y suele ser la zona más ancha del
rostro. Queremos suavizar la mandíbula y que la frente parezca más
pág. 22
ancha. Aplicaremos el iluminador en las sienes, barbillas y pómulos.

El rubor va en diagonal siguiendo la forma del hueso, pero sin llegar
a la sien.
 Rostro diamante o hexagonal: Posee unos pómulos anchos y

marcados, la frente y el maxilar son estrechos y el mentón es
puntiagudo y corto. Se trata de un rostro muy anguloso.
Disimularemos los pómulos aplicando en la línea del nacimiento del
cabello el color oscuro. En cambio, el iluminador irá en las sienes,
zona de la mandíbula, frente. Colorete centrado para no marcar
pómulos. Aplicarlo en línea vertical, partiendo del centro del pómulo
hacia la sien.
4. TIPOS DE PIEL
pág. 23
 PIEL NORMAL. – La piel normal es una piel que tiene equilibrio. Es decir;
la piel normal presenta un tono uniforme, una textura suave y aterciopelada,
con poros pequeños y cerrados.
 Características de la piel normal:
 Es una piel que no presenta granitos ni puntos negros. En

general, es una piel libre de impurezas.
 Es una piel lisa, de tonalidad uniforme, generalmente rosada.
 Tiene buena circulación y elasticidad, por lo que al tacto tiene
una textura aterciopelada.
 Cuidados que requiere la piel normal:
 Limpieza facial diaria (por el día y por la noche).
 Utiliza una crema hidratante que no sea muy agresiva, que la
proporción entre agua y emolientes sea similar (sustancias
para suavizar la piel y restaurar su contenido graso).
 La exfoliación es necesaria realizar 1 vez a la semana o 1 vez
cada 10 días.
 PIEL SECA. – Es un tipo de piel que se caracteriza por producir poco

sebo o menos sebo (grasa) que una piel normal. La piel seca de la cara
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requiere de unos cuidados que son fundamentales, ya que es una piel que
tiende a envejecer de forma prematura. Además, también existen grados de
sequedad en estos tipos de pieles: piel seca, piel muy seca, piel
extremadamente seca.
 Características de la piel seca:
 Es un tipo de piel muy finita. Por eso tiende a descamarse.

 Su tonalidad es más bien apagada, frágil y muy susceptible a
irritación.
 Puede presentar rojeces y ser áspera al tacto.
 No tiene poros y puede generar granitos o puntos negros,
pero muy dispersos.
 Envejecimiento prematuro: presenta líneas de expresión.
 Cuidados de la piel seca: La piel seca es más sensible que la

piel normal, por lo que requiere de mayores cuidados y mimos:
 La limpieza facial diaria debe realizarse con agua tibia o

templada y con aceites limpiadores (por el día y por la noche).
 Utilizar tónicos que no contengan alcohol para evitar que se
reseque aún más.
 Utilizar un serúm para que la piel reciba mejor los nutrientes
de la crema hidratante.
 La exfoliación facial se debe realizar 1 vez cada 15 días.
 Utilizar siempre protector solar, tanto en invierno como en
verano.
 Como norma general se debe hidratar tu piel por la noche y
por la mañana.
 Se debe evitar productos altamente abrasivo
 PIEL GRASA. - La piel grasa es una piel que presenta una producción

excesiva de sebo facial (grasa), todo lo contrario que la piel seca.
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 Características de la piel grasa:
 Es una piel que presenta mucha brillantez.

 Presenta poros abiertos, grandes y dilatados.
 Al tacto se nota una textura grasosa.
 Es propensa a los puntos negros y granitos.
 El acné es muy recurrente en este tipo de pieles.
 Esta piel necesita bases de maquillaje especiales.
 Cuidados de la piel grasa:
 Limpiar y desmaquilla tu rostro a diario, por el día y por la

noche, para no taponar los poros.
 Exfoliar la piel 1 vez por semana y con un exfoliante suave,
mejor si es en gel líquido.
 No tocar los granitos o puntos negros que salgan. Ya que solo
se propiciará que aparezcan más granitos o se infecten.
 La crema hidratante debe ser específica para este tipo de piel,
así la mitificará e hidratará.
pág. 26
 A la hora de utilizar la base de maquillaje, especial para piel

grasa, hidrátala bien y aplicar siempre con una esponja o
brocha seca.
 Evitar todos los productos y tratamientos que en su
elaboración incluyan aceites. Así se evitará la acumulación de
grasas e impurezas.
 Todos los productos y tratamientos deben ser específicas
para este tipo de piel. Lo que incluye que utilices limpiadores
en leche, jabones pH neutros y bases de maquillaje
específicas para este tipo de piel.
 PIEL MIXTA. - La piel mixta es una mezcla entre la piel seca y la piel
grasa. Este tipo de piel es la que más predomina entre la población.
 Características de la piel mixta:
 Este tipo de piel presenta una textura más grasosa en la

zona T (mentón, nariz y frente).
 Los poros se agrandan en esta zona.
 El resto del rostro presenta una textura mate, un mix entre piel
normal y seca.
 La zona T es propensa a los granitos y puntos negros por la
secreción sebácea.
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 Al tacto, algunas zonas las notarás más grasas y otras más

secas.
 Este tipo de piel necesita una exfoliación de 1 vez por
semana.
 Cuidados de la piel mixta: La piel mixta corre grave riesgo de pasar

de un extremo a otro. Es decir, si no se cuida como es debido se
puede volver grasosa o, en contra, se puede deshidratar en
exceso y volverse seca. Se debe tener cuidado y tomar en cuenta
los siguientes cuidados:
 La limpieza facial debe ser diaria (por el día y por la noche).

 Utilizar productos que no contengan aceites ni sean abrasivos.
Así se evitará el temido acné.
 Como este tipo de piel presenta un mix, es recomendable dos
tipos diferentes de crema hidratante: una crema hidratante
libre de aceites para la zona T y otra crema (esta vez con
mayor contenido de aceite) que irá destinada al contorno de
los ojos, labios y pómulos o mejillas.
 El protector solar debe estar libre de aceites.

 PIEL SENSIBLE. - La piel sensible es una piel más propensa a reaccionar
a estímulos a los que la piel normal no reacciona. Es una piel frágil que
suele ir acompañada de sensaciones de incomodidad como calor, tirantez,
enrojecimiento o picor. En estas pieles hay una pérdida de la función
barrera (o protectora) de la piel, lo que facilita la entrada de
microorganismos y sustancias irritantes, y aumenta la posibilidad de sufrir
infecciones y reacciones alérgicas. Son pieles delicadas que necesitan
mayores cuidados para combatir la sequedad, la aspereza y el aspecto que
habitualmente presenta. A veces se habla de piel irritable en lugar de piel
sensible, pero son términos sinónimos y no hay diferencias dermatológicas
entre ambos.
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5. MATERIALES Y PRODUCTOS PARA REALIZAR UN MAQUILLAJE
 AGUA MISELAR. - El agua micelar está formulado a base de micelas, las

auténticas estrellas de esta revolución con base acuosa. Las micelas son
moléculas capaces de atraer la suciedad y el sebo del rostro, aislándola y
transportándola a través del agua para eliminarla de la piel.
 Cómo se aplica correctamente: Empapar un disco de algodón con

producto y posarlo sobre el rostro. Realizar
después movimientos circulares y repetir la operación las veces
que se considere necesario. Es importante que no se arrastre el
algodón a lo largo de la piel. Con estos movimientos la suciedad se
arrastra, pero no se elimina. Con pequeños movimientos circulares y
ligeros toquecitos, se facilita que la acción de las micelas se active y
capte la suciedad.
 EXFOLIANTE. - Es un gel limpiador cuya fórmula cuenta con pequeñas

partículas que ayudan a retirar las células muertas del rostro (piel muerta)
permitiendo así que la crema hidratante penetre en profundidad; lo que
ayudará a potenciar sus resultados al no llegar ésta únicamente a las capas
superficiales de la piel del rostro. La exfoliación es esencial para liberar la
piel de estas células muertas, consiguiendo una piel radiante y
considerablemente más suave de forma inmediata. Además, a medio plazo,
pág. 29
al retirar las células muertas de forma regular, previenen la congestión de

los poros y, por tanto, la formación de impurezas en el rostro.
 Cómo usar un exfoliante facial:

 Aplicar el exfoliante en frente, nariz y mejillas.
 Nunca aplicar el exfoliante facial en ojos y boca.
 Extender el exfoliante de forma uniforme; empezar por la frente y
continuar hacia las sienes e ir bajando por el rostro.
 Frotar suavemente desde el puente hacia la punta de la nariz
 Extender el exfoliante con pequeños movimientos circulares desde
las aletas de la nariz hasta las mejillas.
 Bajar hacia la mandíbula y la barbilla.
 Limpiar el exfoliante facial con abundante agua tibia.
 TONICO. - El tónico facial es un tratamiento fundamental para el bienestar

del rostro, aunque es verdad que es de los productos a los que menos
importancia se le da en la higiene facial. Esta loción es fundamental para
el cuidado del cutis, ya que contribuye a restablecer el pH del rostro
después de haber sido sometido a una limpieza. Este producto se
emplea después de la limpieza facial, justo antes de la crema que
utilices para tratar tu piel, ya sea grasa, mixta o seca.
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 Beneficios: Además de refrescar, hidratar y restablecer el pH de la piel, el

tónico facial cierra los poros y ayuda a equilibrar y preparar la piel para su
posterior tratamiento. Eso sí, antes de aplicar la crema debes esperar a
que se seque para beneficiarte de todas sus propiedades regeneradoras y
nutritivas.
 Cómo utilizar el tónico facial: Una vez que te hayas lavado el rostro,
y aplicado el exfoliante , con la cara totalmente seca, se debe
distribuir el tónico en un disco de algodón. Utilízalo empleando
pequeños toquecitos sobre la piel, alternándolo con movimientos
circulares para que circule mejor la sangre en esta zona. Otra
manera es aplicarlo como una bruma si viniese en formato spray y
abanicarlo hasta que la piel lo absorba.
 SERUM. - Se trata de un suero (del latín serum, aunque ya se puede

encontrar con base oleosa) con aproximadamente el doble de
concentración de activos que una crema. Los resultados se
multiplican y se hacen visibles en menos tiempo. “Al ser un gel de baja
densidad, penetra más fácilmente, siendo el doble de eficaz con poca
cantidad. Esperar 5 minutos a que el serum haga efecto antes de aplicar la
crema hidratante
pág. 31
 Como utilizar el serum facial: Puedes aplicarlo de dos maneras

diferentes:
 Una forma es aplicar el serum es con la punta de los dedos:
 Usar las yemas de los dedos para aplicar el serum

suavemente en la cara y cuello y luego golpear
ligeramente, dar palmaditas y alisar el serum.
 El segundo método es usar las palmas de las manos:
 Aplicar de 2 a 4 gotas de serum en la palma de la mano.

 Frotar suavemente las palmas de las manos para
calentar y activar el serum.
 Presionar ligeramente las palmas de las manos sobre la
piel y dar una palmadita con el serum en movimientos
hacia afuera y hacia arriba hasta que se aplique
completamente en la cara y cuello.
 PRIMER. - Un praimer o primer maquillaje en realidad es una prebase, un

producto necesario para acondicionar la piel y que esté preparada a la hora
de aplicar los demás productos, como puede ser el maquillaje. El primer
suaviza la piel y reduce visiblemente las arrugas o los poros, disimula las
marcas de acné y otras imperfecciones que se puedan tener. juega un
papel fundamental a la hora de dar mayor duración al maquillaje.
 Cómo aplicar correctamente el primer maquillaje o "praimer":

Sólo se necesita una pequeña cantidad (No aplicar mucha cantidad,
pág. 32
porque puedes obstruir los poros), y extiéndela por el rostro, al igual

que se aplica una crema, es recomendable extenderla por todo el
rostro, pero puedes incidir más en zonas donde más se necesite, por
ejemplo, alguna imperfección que cubrir. Una vez aplicado el primer,
espera unos segundos antes de aplicarte la base de maquillaje, y así
se obtendrá un mejor resultado ¡rostro perfecto y maquillaje
duradero!
 CREMA HIDRATANTE. - La crema hidratante consiste en una loción que

se encarga de aportar agua a la piel para proporcionar una mayor
nutrición.
Cumplen diversas funciones, pero por lo general se emplean para retrasar
los signos de envejecimiento.
pág. 33
 Tipos de cremas hidratantes: Por lo general, las dividimos en las

siguientes categorías:
 Para pieles secas; Son ricas en aceites esenciales que
aportan un extra de nutrición.
 Para pieles grasas y mixtas; A pesar de que este tipo de
dermis sufre un exceso de sebo, también presenta algunas
zonas con sequedad. Por ello, es importante seleccionar un
producto específico que nutra sin empeorar la apariencia de
brillos.
 Para pieles sensibles; En caso de tener tendencia a rojeces
u otras alteraciones, debe emplearse una versión para pieles
sensibles, ya que están elaboradas a partir de ingredientes y
activos que hidratan y calman.
 Cómo aplicar la crema hidratante:
 Vierte un poco de crema hidratante sobre las yemas de los
dedos. Repártela por la frente, nariz, barbilla y mejillas.
 Extiende la crema a través de un suave masaje. No ejerzas
presión.
 No olvides poner un poco en la zona del cuello y escote, ya
que ambas son propensas a sufrir los primeros síntomas de
envejecimiento.
 Espera a que se absorba y ¡listo!
pág. 34
 BASE. - La base de maquillaje es uno de los primeros productos que se

aplica sobre la piel del rostro cuando vamos a comenzar un proceso de
maquillado. Como su nombre indica, se trata de la base sobre la cual se va
a realizar todo el proceso posterior, por lo que una buena elección en este
punto del trabajo supondrá un resultado final igual al esperado o
planificado.
La principal función de este producto es la de permitir disimular, minimizar o
cubrir las imperfecciones que presente la piel de la persona sobre la cual se
vaya a trabajar y unificar o igualar todo el rostro, de manera que este, una
vez finalizado el proceso, presentará un aspecto ideal. Además de cubrir las
imperfecciones, permite también realzar las cualidades que presente la piel
en cuestión. Una vez aplicada permitirá aplicar sobre ella los polvos de
maquillaje quedando estos fijados completamente.
Una de las principales cualidades que se esperan de cualquier base de
maquillaje (y más, en el ámbito del maquillaje profesional), es la de realizar
su función sin que se note su presencia, es decir, que aporte un aspecto
totalmente fino y natural a la piel tanto en aquellas zonas que presenten las
imperfecciones como en las que no.
 Cobertura de una base: Es el grado que tiene cada base de cubrir

imperfecciones, cicatrices, espinillas y manchas. También se refiere
al tiempo de duración.
 Cobertura ligera; Es un tipo de maquillaje que no soporta

largas jornadas sobre la tez, pero que, si se trabaja de la
forma adecuada y con buenos productos, permite atenuar las
imperfecciones, dejando un buen aspecto.
 Cobertura media; Ayuda a corregir imperfecciones y deja tu

piel con un aspecto tan natural que no se notará que estás
maquillada. Dejando un acabado con los poros visiblemente
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disminuidos. Su fórmula ligera y fresca mejora la textura de la

piel, es ideal para piel mixta a grasa.
 Cobertura alta; Son aquellas bases que cubren

imperfecciones, cicatrices, espinillas y manchas, dejando tu
piel perfectamente uniforme. Estas bases suelen ser de larga
duración y no se transfieren a otras superficies, ni
desaparecen con el sudor.
 Tipos de bases de maquillaje:
 Bases fluidas o líquidas; Se caracterizan

por su gran versatilidad y lo cómodas que
resultan de aplicar con una brocha, una
esponja o incluso con los dedos. Se funde
perfectamente con la piel lo que garantiza
un tono unificado sin esfuerzo. Gustan
mucho, sobre todo a las personas con piel
seca, porque suelen incorporar
ingredientes hidratantes a su fórmula como
la glicerina o la lanolina que mejorarán el
confort de la piel.
Las bases de maquillaje líquidas orientadas a las pieles

grasas presentan el inconveniente de que tras su aplicación
se secan bastante más rápido que otros productos de la
gama, por el cual se debe tener en cuenta a la hora de aplicar
posteriormente otros productos.
Las características que presentan las bases líquidas para

pieles grasas pueden resultar útiles para trabajar sobre pieles
mixtas en las que no se desee la aparición de brillos de
ningún tipo. En estos casos (y siempre hablando de pieles
pág. 36
mixtas), lo mejor es aplicar previamente una crema hidratante

para luego, una vez absorbida, comenzar a aplicar la base de
maquillaje.
Como inconveniente particular de las bases de maquillaje

líquidas se presenta el hecho de que su fecha de caducidad
no suele ser excesivamente prolongada, por lo que
deberemos utilizar la totalidad del producto antes de que esta
expire ya que a partir de dicha fecha las propiedades que
presente el producto irán desapareciendo.
 Bases en crema; Dentro de este tipo de bases vamos a

encontrar dos productos diferenciados;
por un lado, las bases de tipo
crema propiamente dichas y, por otro,
las bases tipo mousse, y ambas se
encuentran formadas por emulsiones de
agua en aceite.
Uno de los aspectos más importantes

que se deben conocer a la hora de optar
por este producto es que las bases de maquillaje en crema no
son adecuadas para las pieles grasas o mixtas, ya que al
aplicarlas sobre ellas desaparecen de manera muy rápida. Sin
embargo, sí que resultan adecuadas para ser aplicadas
sobre pieles secas ya que consiguen hidratarlas y que estas
recuperen el brillo y la firmeza consiguiendo mejorar el
resultado final tras todo el proceso de maquillado.
Como distinción entre una base en crema y una base en

mousse, las primeras resultan más adecuadas para las pieles
maduras o maquillajes enfocados a un ámbito nocturno;
mientras que las de tipo mousse serán más adecuadas para
pág. 37
pieles jóvenes o con muy pocas imperfecciones, sin embargo,

su presencia en el mercado es bastante reducida.
 Bases en polvo; Tratamos ahora el que posiblemente sea el

tipo de base de maquillaje más utilizada, especialmente a
nivel particular y fuera de ámbito profesional del maquillaje.
 Bases de polvo comprimido; Las

bases de maquillaje de polvo
comprimido son aquellas que se
presentan en pequeño formato, muy
comprimido (como su nombre indica) y
que vienen acompañadas de
una esponja para su aplicación. Dentro
de las bases de polvo comprimido
podremos encontrar diferencias en
cuanto a cobertura se refiere, pudiendo
optar por bases muy ligeras o por
bases que ofrezcan una gran
cobertura, pero con un efecto mucho
menos fino, aunque en general todo
tipo de bases de maquillaje de polvo
comprimido se utilizan sobre pieles en
muy buen estado, con pocas
imperfecciones y defectos.
 Bases BB Cream; Este tipo de bases

permiten cubrir imperfecciones a la vez que unifican el tono de
piel del rostro, protegen de los efectos de los rayos del sol,
hidratan y ayudan a prevenir la aparición de arrugas.
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Por lo tanto, es un producto muy completo y revolucionario

que no solo permite maquillar a la persona, sino que, además,
protege y cuida la piel.
 CORRECTOR. - El corrector de maquillaje es un producto que sirve para

diferentes usos, desde las ojeras a cubrir imperfecciones como pequeñas
cicatrices, acné, pequeñas manchas, etc.
¿El mismo corrector para diferentes zonas o problemas? No necesita la

misma cobertura una ojera que un granito que se debe cubrir. Para las
ojeras, conviene un corrector que tenga una textura fina y líquida, que cubra
sin marcar líneas de expresión, etc. Para cubrir imperfecciones como
granitos, lo ideal es un corrector más grueso, de crema, por ejemplo.
 Los diferentes colores
 El corrector color verde; se emplea para disimular rojeces y cualquier tipo

de imperfección que tenga esta tonalidad. Un granito inflamado, una cicatriz
enrojecida o capilares que enrojecen alguna zona de la piel.
 El corrector color amarillo; ideal para neutralizar tonos morados sobre la
piel. Por tanto, sirve para corregir ojeras moradas, cualquier hematoma o
simplemente marcas antiguas que hayan tomado este color.
pág. 39
 El corrector azul; se utiliza para corregir manchas amarillentas o naranjas

sobre la piel. Por tanto, es ideal para las personas que tienen manchas o
coloración de este tipo alrededor de los ojos.
 El corrector rosa o lila; permite disimular cualquier imperfección de tono
verdoso sobre la piel. Tales como venas marcadas o moratones en proceso
de curación.
 El corrector naranja; los tonos anaranjados se emplean para compensar
manchas azuladas causadas por la presencia de venas o hematomas.
También se usan en casos de ojeras azules muy marcadas.
 El corrector marrón; los correctores más oscuros se usan para dar
profundidad en el contorneado del rostro y se combinan con correctores de
color natural e iluminadores.
 El corrector color maquillaje; los correctores de color natural, se utilizan
para aplicar sobre las zonas que ya hemos neutralizado con el color
correspondiente. Así, si por ejemplo usamos un corrector amarillo sobre
una ojera morada, tendremos que difuminarlo bien y, una vez que se
asiente, podremos aplicar el corrector de color natural.
 ¿Cuál es el momento adecuado para usarlo? El corrector es más
efectivo si se utiliza después de una capa de base de maquillaje,
puede que con ella ya se difumine algunas de estas imperfecciones
más suaves. Esto conseguirá que se necesite menos corrector que si
se aplicara solo con la crema hidratante aplicada. El resultado será
más natural todavía. Si se tiene muchas zonas que cubrir con
correctores más «gruesos» se debe utilizar primero y luego cubrir el
resto con la base de maquillaje para unificar el rostro.
 POLVO SELLADOR O TRANSLUCIDO. - El Polvo Traslúcido es un

maquillaje en polvo generalmente blanco o incoloro que sirve para
sellar el maquillaje. Es utilizado como matificador y difuminador ya
que sirve también para minimizar el brillo y otorgarle un efecto mate al
rostro.
pág. 40
 ¿Para qué sirve?
 Sirve para matificar los párpados;

Cuando se utilizan primers, estos
suelen dejar una extraña y
pegajosa sensación en la piel
debido al pigmento. Gracias a
esta técnica, el primer aumenta su
duración y conserva la fuerza del
pigmento al máximo .
 Sirve para sellar el delineador; Al
igual a como pasa con los primers,
el polvo traslúcido funciona como
un sellador increíble secando por completo el delineador
que aún sigue fresco y así evitando complicaciones en
ambientes húmedos .
 Sirve para atrapar el primer
debajo de los ojos; El problema
pág. 41
comienza cuando se maquilla la base antes que los

párpados y esto ocasiona que caiga polvo por debajo de
los ojos. Para evitar este problema, un poco de polvo
traslúcido por debajo será más que suficiente para no
sufrir manchas.
 RUBOR. - El rubor también es un tipo de maquillaje que se emplea para

aportar color al rostro. El rubor en maquillaje ayuda a darle a la piel un
punto de color extra que nos favorece muchísimo, siempre y cuando
apliquemos la cantidad exacta en el lugar correcto.
 Tipos de rubor:
 Rubor en polvo; El rubor en polvo tiene dos
presentaciones diferentes: polvo suelto,
con hoyos en el envase; o polvo
compacto. El rubor en polvo es
generalmente mate, aunque también
existe el rubor bronceador que le da a la piel un toque
bronceado y ligeramente satinado.
 Rubor en perla; El rubor en perla viene en

un envase lleno de perlas compactadas de
rubor en polvo. Muchas veces estas perlas
pueden venir con bolitas de diferentes
tonalidades de rubor y se aplica con una
brocha gorda.
Este tipo de colorete puede ser en acabado de rubor mate,

rubor satinado y también es habitual encontrar rubor
bronceador en este formato.
pág. 42
 Rubores líquidos; Son los únicos que no

necesitan un aplicador para ser usados.
Este tipo de colorete no le da ninguna textura diferente a la

piel, entonces deja un acabado súper natural. Y para
esparcirlo, simplemente da ligeros toquecitos con los
dedos hasta que el rubor en maquillaje esté bien difuminado.
 ILUMINADOR O HD. - El iluminador es el encargado de dar luz a ciertos

puntos del rostro para realzarlos o ayudar a definirlos.
 ¿Para qué sirve? Es ideal para resaltar lo mejor de

nuestros atributos y darle más armonía a nuestra cara. Por
ejemplo, con él podemos crear la ilusión de una nariz más afilada,
de unos ojos más grandes y luminosos, de unos labios más jugosos
e incluso, ¡de unos pómulos prominentes de pasarela!
 Tipos de iluminador:
 En polvo; Es ideal para pieles grasas y

para principiantes, pues se trata de un
formato edificable y fácil de difuminar.
pág. 43
 En crema; Funciona de maravilla

en cutis secos y para dar
un punch de luz natural al rostro. Dentro
de esta categoría existen otras más,
debido a que hay iluminadores en crema con forma
de barra, de crayón y compactos.
 Líquido; Funcione en piel mixta y si se

tiene experiencia en
el maquillaje, puesto que se puede jugar
de diferentes formas con él.
Desde mezclarlo con la base para
obtener iluminación uniforme en toda la
cara, hasta aplicarlo encima y sellar con uno en polvo para
un efecto mucho más intenso.
 FIX. – Es un rocío de agua ligera que suaviza y refresca la piel para finalizar
el maquillaje. El producto, aplicado en forma de spray a unos 20 cm de la
cara después de habernos maquillado, proporciona fijación a todos los
productos que nos hemos aplicado (base de maquillaje, polvos, sombras,
labiales) dejando un halo de luminosidad y efecto de piel radiante.
 PARA LAS CEJAS. - Las cejas juegan un papel fundamental a la hora

de enmarcar y resaltar la mirada. Rectas, con un ángulo pronunciado,
curvas finas, gruesas. Sea cual sea la forma y su estilo, lo importante es
que éste se adapte siempre a los rasgos de cada persona para potenciarlos
de manera natural. Para ello existe diferentes productos y presentaciones:
 Gel o cera fijadora; Fue creado con

la intención de controlarlas, donde la
tendencia que se impone es
aprovechar su
polivalencia para maquillarlas y
pág. 44
peinarlas Su textura en gel o cera, permite que el pelo no

quede tan rígido sino más flexible. El cepillo del extremo
permite peinar para luego fijar el diseño.
 Lápiz para cejas; Permite dibujar,

dar forma y definir las cejas finas o
las poco tupidas. Para conseguir
una mirada mucho más llamativa y
penetrante con una expresión única.
Tiene una punta fina, la cual te
permite dar un acabado de alta
precisión en las cejas. Además,
está diseñado para trabajar con las cejas pelo a pelo,
consiguiendo así cubrir hasta los pelos más finos.
 Sombra para ceja; Es un

pigmento para rellenar las cejas,
logrando que se vea poblada,
uniforme y muy natural. Se
aplica con el pincel siguiendo la
dirección del crecimiento del pelo y
se difumina con el cepillo para lograr
un aspecto natural. Se debe rellenar los espacios con
la sombra del tono de la ceja y aplicar beige en la zona del
arco para conseguir un buen efecto visual.
 PARA LOS LABIOS. – Los labios son una de las partes del rostro que más
ayuda a realzar su belleza, atractivo y presencia. Y cuenta con una serie de
productos y presentaciones como ser:
pág. 45
 Perfilador o delineador; Es un cosmético en

forma de lápiz que se utiliza para marcar o definir
el perfil de los labios. Y así darles una forma
perfecta corrigiendo pequeñas imperfecciones,
algo que se debe tener en es que el color escogido
sea lo más parecido al de los labios que se van a
maquillar.
 Pintalabios; Es el producto estrella a la hora de

maquillar los labios, del que existen disponibles
todas las tonalidades que podamos imaginar, su
función es pintar los labios de un color concreto
para conseguir diversos efectos, entre los cuales
destaca aumentar el atractivo de los mismos, o el de
crear una sensación de mayor amplitud o finura, dependiendo del caso.
Tiene diferentes presentaciones, por ejemplo: Pintalabios en barra,
pintalabios de textura cremosa, pintalabios de acabado mate,
pintalabios líquidos.
 Brillos o Gloss para labios; La función que

cumple es ofrecer brillo a los labios. El objetivo de
aplicarlo es el de aumentar su protagonismo y realzar
su atractivo, aunque se trata de un cosmético que no
siempre es utilizado en los trabajos de maquillaje. El
hecho de optar por utilizarlo o no dependerá del tipo de
acabado que se desee para los labios.
 PARA LOS OJOS:
 Primer de parpados;
Busca dar intensidad a tu
mirada ayudando a preparar
pág. 46
la superficie de la piel para absorber el color que

posteriormente se va aplicar.
 Paleta de sombras;
Se trata de un cosmético que, usualmente, suele estar hecho de polvos, pero que
también es posible encontrarlo en formato líquido, o en crema.
La función que cumplen las sombras de ojos es la de otorgar profundidad y

amplitud a los ojos de manera que aumente notablemente su expresividad y
protagonismo dentro del rostro, además de combinar con el color de los mismos o
de cualquier otro elemento presente, como el cabello, ropa, la piel u otra tonalidad
de maquillaje empleada en otras zonas.
 Tipos de sombras:
 Sombras de ojos en polvo suelto
 Sombras de ojos en polvos compacto
 Sombras de ojos en crema
 Sombras de ojos líquidas o en gel
pág. 47
 Sombras neones
 Acabados de las sombras:
 Acabado mate; Es aquel que no tiene brillo. Se

aplican sobre el párpado superior, de manera que
es el acabado que va a predominar; y sobre el
párpado inferior, de manera que se convierte en
una sombra de transición para otras tonalidades.
Se utiliza en trabajos de estilo sencillo, discreto o elegante.
 Acabado metálico; Este tipo de acabado se suele

utilizar en maquillajes nocturnos, cuando es
aplicado en el párpado superior. En el caso de ser
utilizado durante el día, se puede aplicar en la
zona próxima al lagrimal.
 Efecto nacarado; Es aquel que,

independientemente del color de fondo que se
haya empleado, los reflejos que se obtienen al
exponerse al sol son similares a los que ofrece una
perla o el nácar; es decir, ofrece un reflejo irisado,
da muy buen resultado cuando se utiliza de día,
puede ser aplicado en la gran mayoría de las pieles sin crear
problemas.
 Acabado brillante o satinado; Se trata de un

acabado parecido al ofrecido por los tonos
metálicos, por lo general se aplica sobre los
párpados superiores. La diferencia respecto a los
acabados metálicos es que las sombras brillantes
se pueden aplicar sobre pieles secas o con ciertas arrugas.
pág. 48
 Delineador; Unos ojos bien delineados pueden transformar por

completo cualquier look, tanto de día como de noche. Existe distintas
presentaciones como:
 Delineador líquido; El delineador líquido es uno de los

productos más utilizados para hacer la raya del ojo. Se trata
de una herramienta con un pincel muy preciso que deja un
acabado intenso.
 Delineador en lápiz; Es el más recomendable para marcar la
línea de agua.
 Delineador en gel; Se aplica con un pincel, suelen ser
fórmulas de larga duración que dejan un acabado mate,
recomendado para párpado graso o lograr el efecto de un
delineado bien negro.
 Delineador con sombra; Es una de las mejores opciones
para delinear los ojos y definir la mirada de forma natural, sin
líneas evidentes. Para hacer tus delineados de ojos con
sombra se debe cubrir el pincel con cualquier sombra de ojos
y pintar el rabillo.
pág. 49
 Rizador de pestañas; Es imprescindible

para dar curvatura y volumen a las pestañas. Recuerda
rizar en tres puntos a lo largo de las pestañas para crear
una curva natural y bonita.
 Rizador de pestañas eléctrico; Es un
rizador recargable por USB para un rizado natural, rápido
y de larga duración.
 Rímel o mascara de pestañas; Es un cosmético usado para

oscurecer, espesar, curvar y definir las pestañas; su objetivo es
embellecer la mirada de manera natural y sutil. Su cepillo permite
separar suavemente las pestañas, evitando los paquetes y
vistiéndolos ligeramente en color. Y se las puede encontrar en las
siguientes presentaciones:
 El rímel alargador; Con un cepillo muy práctico, diseñado para

deslizarse a la raíz de las pestañas, es ideal para las mujeres con
pestañas cortas. Se compone de fibras y pigmentos específicamente
creados para dar una ilusión de longitud glamorosa.
pág. 50
 El rímel volumétrico; Equipado con un cepillo grande, más o menos

perfilado según los modelos, permite dar la impresión de tener un
gran número de pestañas. Es ideal para maquillar pestañas largas,
pero poco proporcionadas. Y no recomendable para las pestañas
cortas Se aplica de una sola vez, partiendo de la raíz y efectuando
ligeros oscilaciones.
 El rímel recurvo; Su cepillo está diseñado para curvar las pestañas

de forma eficiente. Se recomienda un movimiento en zigzag y una
rotación durante la aplicación para evitar mezclar las pestañas. Este
tipo de rímels es ideal para pestañas largas y abrir la mirada y evitar
el efecto de caída que da un aire triste.
 El rímel cuidado; Este tipo de rímel es aconsejable si se tiene las

pestañas frágiles y quebradizas. Permite tratarlos mientras se
maquilla y se puede utilizar solo o como complemento de un suero.
Así la acción cuidado se puede combinar con el efecto de alta
definición, alargador, voluminoso o curvante.
 BROCHAS DE MAQUILLAJE. - Existen muchos tipos de brochas de

maquillaje de diferentes tamaños y materiales, conocer la funcionalidad de
cada una de ellas es fundamental ya que de ellas dependerá un buen
cuidado de la piel, además de que el maquillaje quedará de una manera
uniforme.
pág. 51
 Clasificación de las brochas:
 Por su tipo de pelo; Natural y Sintético (Ambos tipos de pelo

son necesarios para aplicar diferentes tipos de maquillaje. Así,
en términos generales, los fluidos se aplican con brochas de
pelo sintético porque son más resistentes y los manejan
mejor, mientras que los productos en polvo se aplican con
brochas de pelo natural.
 Por el corte de pelo
1. Brochas de corte plano; Se utilizan sobre todo para polvos y
bases en todo el rostro, tanto fluidas como compactas.
Permiten un acabado uniforme y natural porque atrapan
mucha cantidad de producto y lo van soltando de manera
equitativa, permitiéndonos incluso difuminar.
2. Brochas de corte redondeado; Permiten cierta precisión a la
hora de aplicar el maquillaje y atrapan menos cantidad que las
de corte plano. Sirven por ejemplo para aplicar colorete a las
mejillas, aunque también para aplicar todo tipo de polvos
sobre el rostro.
3. Brochas de corte punta; Permiten atrapar menos producto y
aplicarlo de forma más precisa. Son pinceles de ojos, para
aplicar tonos oscuros bajo la línea de agua o definir
delineados.
4. Brochas de corte biselado; El corte en diagonal se adaptan
a las formas peculiares de nuestro rostro. Se utiliza para cubrir
zonas que no son planas, como pómulos o la parte de la
banana del ojo y aplicar el producto de un modo más
difuminado.
5. Brochas en forma abanico; Sirven para aplicar ligeros
toques de maquillaje o polvos translucidos.
pág. 52
 Por la longitud del pelo:

1. Brochas de pelo corto y denso; Atrapan más cantidad de
producto que las de pelo largo, que permiten difuminar mejor.
Suele coincidir que las brochas de pelo más denso tienen una
virola plana, que genera más presión sobre las cerdas y las
mantienen más compactas.
2. Brochas de pelo largo; Suelen presentar una virola redonda,
que deja mayor libertad de movimiento para un acabado más
difuminado.
 Por el tamaño:
1. Brochas grandes; sirven para aplicar maquillaje en las zonas
más amplias de rostro (bases y polvos).
2. Brochas pequeñas; sirven para áreas como los ojos, el
contorno de la nariz o boca.
3. Brochas medianas; se emplean para aplicar con mayor
precisión en zonas amplias o intermedias (para aplicar
colorete, corrector o contorno).
6. COMO LIMPIAR Y DESINFECTAR LAS BROCHAS DE MAQUILLAJE SIN
ESTROPEARLAS:
pág. 53
Las brochas de maquillaje para la base, corrector, polvos faciales y productos en

crema o líquidos, se deben limpiar máximo cada dos semanas para evitar la
proliferación de bacterias en la piel.
Las otras que se utilizan para productos en polvo, como las que son para cejas,
sombras, contorno, iluminador y rubor es posible lavarlas cada mes.
 Pasos para limpiar y desinfectar las brochas:
 Primero:
 Dividir las brochas naturales de las sintéticas, ya que las naturales se
deben limpiar con mayor suavidad y delicadeza.
 Se recomienda humedecer solamente las cerdas de la brocha (sin
llegar al metal) y lavarlas con un champú para bebe o con un
limpiador con pH neutro, de manera circular o de lado a lado según
la brocha, si es de punta plana o redonda, frotar las cerdas de las
brochas en el limpiados de silicona hasta quitar todo el producto
existente en ello.
 Después es necesario enjuagar con agua tibia, aplicar un
acondicionador, volver a enjuagar y secar el exceso de líquido con
toalla para cocina.
 Las brochas siempre se deben lavar en forma horizontal, jamás
vertical, pues si el agua entra en el área del metal, puede que arruine
el pegamento que las une y los pelitos se caigan.
 Segundo:
 secar las brochas de forma horizontal o con las cerdas hacia
abajo, con la finalidad de que el agua no tenga contacto con la
parte metálica y el mango. Para ello, puedes colocarlas sobre una
superficie plana cubierta de toallas de papel o colocarlas sobre un
soporte con ligas.
 Desinfectar los mangos; existen soluciones especiales para
esterilizar que solo se rocían en la varita y se limpian con
algodón, aunque también puedes hacer tu propio esterilizante,
para ello vierte una parte de agua micelar y una parte de alcohol
pág. 54
en un atomizador. Luego aplica un poco de aceite de oliva sobre

un algodón y limpia el mango con él, rocía la solución y quita
todas las impurezas con una toallita de tela. Otra opción rápida es
limpiar los mangos con toallitas húmedas que contengan alcohol.
7. COLOCADO DE PESTAÑAS POSTIZAS. - Las pestañas postizas no son un
accesorio que vayas a llevar en el día a día, pero sí pueden marcar la diferencia
en un look, un evento, una fiesta, una boda o un evento de noche
importante. Además, las pestañas se verán mucho más bonitas, largas y con
volumen.
 Cómo colocarlas; Prepara las pestañas postizas de la siguiente manera:
 Sácalas de su envase, con las manos o bien con unas pinzas

depilatorias para no estropearlas. Si al extraerlas compruebas que
han perdido su curvatura, vuelve a darles su forma con las yemas de
los dedos. Es conveniente que utilices un rizador de
pág. 55
pestañas sobre las naturales para levantarlas, así encajarán mejor

las postizas.
 Comprueba el tamaño; Colócalas sobre las pestañas naturales y si
sobresale, se debe recortar lo que sobra con unas tijeras. Las
pestañas más cortas van en la zona del lagrimal, mientras que las
más largas han de coincidir con el final del ojo.
 Disminuir el pegamento de pestañas postizas; En este paso se debe
tener cuidado de no hacerlo mal, porque si no se sujetan bien se irán
moviendo todo el tiempo. Para ello, se debe tener especial atención
en el inicio y en el final para que se fijen bien al párpado. Se
puede sujetar las pestañas con los dedos o con unas pinzas para
aplicar el pegamento, y esperar entre 20 y 30 segundos para que
tome textura antes de pegarlas. Si se pega antes de ese tiempo, el
pegamento quedará demasiado líquido, por lo que no fijará bien y se
moverán constantemente.
 Pegar las pestañas; Se debe situar la tira de pestañas postizas
primero por la parte central y después por los extremos. Intenta
colocar las pestañas postizas lo más pegadas a la línea de pestañas
naturales posible, ya que si sobresalen mucho por encima será muy
evidente que las llevas y no se verán bien. Del mismo modo,
sepáralas unos milímetros del lagrimal, de lo contrario las pestañas
te molestarán al abrir y cerrar los ojos. Una vez estén en su lugar,
levántalas con los dedos para que se terminen de abrir.
 Mezcla las pestañas postizas con las naturales; En este paso
deberás usar unas pinzas, un palito o tus propios dedos para
mezclar las pestañas postizas con las naturales. Después, aplica un
poco de máscara de pestañas para integrar las postizas y que no
se distingan de las naturales. Así, también conseguirás un mayor
espesor y un buen acabado.
 Aplica delineador en el párpado; Por último, para disimular la tira de
las pestañas postizas, se debe aplicar el delineador de ojos justo
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sobre la línea de las pestañas. Además de disimular, esto ayudará a

tapar posibles manchas que hayan quedado de pegamento pestañas
postizas. Hoy en día existe pegamento negro o transparente para
que no tengas este problema, pero tu mirada será más espectacular
con la utilización del delineador.
 Tipos de aplicación de pestañas postizas:
 Pestañas individuales
 Pestañas en tira
 Pestañas de esquina
 Pestañas grupales
 Pestañas pelo a pelo
8. PERFILADO DE CEJAS CON NAVAJA. - Usar un perfilador para darles forma a

las cejas, según la forma que sea más adecuada para cada tipo de rostro, puede
hacer que se vean igual que al depilarlas con cera o pinza, pero sin dolor.
 Como se debe perfilar:
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 Utilizar una pequeña cantidad de crema de afeitar alrededor de

la ceja
 Mantén estirada la piel de la ceja. Utiliza la mano no dominante
para mantener estirada la piel que está alrededor de la ceja. Luego,
con la mano dominante, comienza a darle forma a la ceja.
 Limpiar la zona perfilada; Una vez terminado de perfilar las cejas,
aplicar un limpiador facial suave. No apliques lociones hidratantes a
la zona que acabas de afeitar, ya que pueden obstruir los poros.
9. FORMATOS DE MAQUILLAJE PARA LOS PARPADOS:
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1) FORMATO DE DIA. – Para este formato se utiliza solo 2 tonos mates, es

un formato sencillo, pero destaca muy bien para el día.
Pasos:
 Limpiar el parpado con una toallita húmeda, luego con un algodón
empapado en agua micelar retirar todos los restos que aun haya en el
parpado
 Con una brocha plana sintética aplicar el primer en la zona móvil y cuenca,
difuminarlo con la esponjita mini beauty blender
 Con una brocha de depósito redonda delgada, depositamos color de ángulo
externo a ángulo interno de manera ovalada, retocando color de interno a
externo
 Con una brocha difuminadora redonda ancha, con movimientos circulares
difuminamos todo el contorno, formando así una segunda transición
 Con una brocha plana sintética hacemos una limpieza en la zona móvil (no
aumentar producto a la brocha, limpiar solo con lo restante que haya
quedado)
 Con una brocha plana ancha, depositamos color en la zona móvil (los
tonos deben ser suaves y claros)
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2) FORMATO CUENCA MARCADA VERTICAL. -

Pasos:
parpado
 Con una brocha plana sintética aplicar el primer en todo el parpado,
 Con una brocha de depósito redonda delgada, depositamos color (sombra
principal, se recomienda sea el mismo color de la ropa de la clienta), se
debe depositar la sombra de ángulo externo a ángulo interno de manera
ovalada, retocando color de interno a externo
 Con la misma brocha depositamos color encima de la segunda transición y
lo difuminamos con movimientos circulares, integrando así el primer tono
con el segundo (el segundo tono debe ser mas suave que el primer tono
para lograr un efecto monocromático)
 Con una brocha plana pequeña aplicamos un tono claro en la zona del
parpado superior, formando así el punto de luz (esta sombra puede ser
mate o satinada dependiendo si es para un maquillaje de día o noche)
 Con la brocha redonda ancha difuminamos el tono claro, integrándolo así
con el segundo tono
 Pasamos a la zona de la cuenca, con una brocha de deposito redonda
delgada, aplicamos sombras oscuras (negro, café o azul oscuro), de
externo a interno
 Con una brocha difuminadora redonda mediana alzamos un poco de la
primera sombra y empezamos a difuminar la cuenca con movimientos
circulares de externo a interno; también puede ser de externo a medio.
 Una vez difuminada la cuenca, aplicamos el primer en la zona móvil y con
el difuminador plano largo depositamos una sombra de tono claro que
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convine con las demás sombras ya utilizadas. Esta sombra se aplica de

ángulo interno a externo y se retoca de externo a interno
 Por último, con una brocha difuminadora ancha sin utilizar ningún producto
integramos todos los tonos, desde la cuenta hasta el punto de luz
3) FORMATO AUMADO Y CUENCA EXTERNA HORIZONTAL DE FORMA

MONOCROMATICA. – Llamado así porque trabajamos con tonalidades
mates de la misma gama de colores, ejemplo: café oscuro, café medio y
café claro, el parpado se debe dividir en 3 para las tonalidades y para la
cuenca nos enfocamos solo en la parte externa.
Pasos:
parpado
 Con una brocha plana sintética aplicar el primer en todo el parpado, y
 Visualmente dividimos el parpado en 3; con una brocha difuminadora plana
larga empezamos del ángulo externo, en la primera división depositamos
producto (tono oscuro) de abajo hacia arriba, la altura es hasta la primera
transición
 Limpiamos la brocha y con la puntita difuminamos la línea marcada para
depositar el segundo tono
 Con la misma brocha depositamos el tono medio en la segunda división y lo
difuminamos para depositar el tercer tono
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 Limpiamos la brocha y aplicamos el tono claro

 Retocamos color de interno a externo, pero sin difuminar
 Con una brocha difuminadora redonda ancha, de forma circular
difuminamos el contorno
 Con una brocha difuminadora redonda mediana depositamos el tono medio
encima del contorno y lo difuminamos
 Para el punto de luz aplicamos un tono claro, puede ser mate o satinado
dependiendo la ocasión
 Pasamos a la cuenca, con una brocha de deposito aplicamos un tono
oscuro en la zona externa, encima del tono oscuro y con una brocha
difuminadora redonda ancha alzamos un poco de sombra negra y el tono
oscuro; Y empezamos a difuminar (solo en la zona externa)
4) FORMATO AUMADO Y CUENCA EXTERNA DIAGONAL DE FORMA

MONOCROMATICA. – Llamado así porque trabajamos con tonalidades
mates de la misma gama de colores, ejemplo: café oscuro, café medio y
café claro, el parpado se debe dividir en 3 para las tonalidades y para la
cuenca nos enfocamos de la zona media a la zona externa.
Pasos:
parpado
pág. 62

 Visualmente dividimos el parpado en 3; con una brocha difuminadora plana
larga empezamos del ángulo externo, en la primera división depositamos
producto (tono oscuro) de abajo hacia arriba, la altura es hasta la primera
transición
 Limpiamos la brocha y con la puntita difuminamos la línea marcada para
depositar el segundo tono
 Con la misma brocha depositamos el tono medio en la segunda división y lo
difuminamos para depositar el tercer tono
 Limpiamos la brocha y aplicamos el tono claro
 Con una brocha difuminadora redonda ancha, de forma circular
difuminamos el contorno
 Con una brocha difuminadora redonda mediana depositamos el tono medio
encima del contorno y lo difuminamos
 Para el punto de luz aplicamos un tono claro, puede ser mate o satinado
dependiendo la ocasión
 Pasamos a la zona de la cuenca, con una brocha de depósito aplicamos un
tono oscuro de la zona media hacia la zona externa, con una brocha
difuminadora redonda delgada empezamos a difuminar (la cuenca debe
formarse como un delineado ancho)
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5) FORMATO SEMICUT ANALOGO. – Llamado así porque trabajamos con

tonalidades mates de la misma gama de colores horizontal y vertical,
ejemplo: café oscuro, café medio y café claro. Además, este formato lleva
un corte de la zona interna a la zona media.
Pasos:
parpado
 Con una brocha redonda de depósito y un tono oscuro marcamos los tres
puntos (el primero en la zona interna, el segundo encima del pliegue en la
zona media y el ultimo en la zona externa) y empezamos a unirlos, debe
quedar de manera oval, empezando a marcar de interno a externo
 Con la misma brocha depositamos color encima de la segunda transición y
lo difuminamos con movimientos circulares, integrando así el primer tono
con el segundo (el segundo tono debe ser más suave que el primer tono
para lograr un efecto monocromático)
parpado superior, formando así el punto de luz (esta sombra puede ser
mate o satinada dependiendo si es para un maquillaje de día o noche)
 Con la brocha redonda ancha difuminamos el tono claro, integrándolo así
con el segundo tono
 Pasamos a la zona de la cuenca, con una brocha de depósito redonda
delgada, aplicamos sombras oscuras (negro, café o azul oscuro), de
externo a interno
primera sombra y empezamos a difuminar la cuenca con movimientos
circulares de externo a interno
pág. 64
 Pasamos al corte: Con una brocha de corte y con ayuda de vaselina solida
empezamos a realizar la limpieza del parpado, por encina del pliegue de la
zona móvil pero solo hasta la zona media.
 Con una toallita húmeda limpiamos los restos que quedaron debajo del
corte. Limpiamos la brocha del corte y aplicamos el primer blanco poco a
poco, marcando el corte y afinándolo, sin dejar pliegues. Este corte debe
quedar perfecto y prolijo
 Limpiamos la brocha y a toquecitos en la zona externa unimos el tono
oscuro con el primer
 Con una brocha plana difuminadora larga depositamos una sombra oscura
como tono de la cuenca en la zona externade forma diagonal y
difuminamos a toquecitos
 Limpiamos la brocha y depositamos el tono oscuro (primer tono aplicado),
de forma diagonal difuminándolo a toquecitos
 Limpiamos la brocha y depositamos el tono medio (segundo tono aplicado),
de forma diagonal difuminándolo a toquecitos
 Limpiamos la brocha y depositamos un tono claro, de forma diagonal
 Para que la cuenca no quede marcada, con una brocha difuminadora
redonda mediana alzamos el tono de la cuenca y el primer tono aplicado. Y
empezamos a difuminar la zona externa de abajo hacia arriba
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6) FORMATO SEMICUT CONSTRASTE APLICANDO EL CIRCULO

CROMATICO CON LA FIGURA GEOMETRICA TRIANGULO. – Esta
técnica es recomendable para bailarinas, pasarela, valet, etc.
Pasos:
parpado
 Con una brocha plana sintética aplicar el primer blanco en todo el parpado,
y difuminarlo con la esponjita mini beauty blender
 Con una brocha redonda de depósito y el tono escogido del círculo
cromático ejemplo verde marcamos los tres puntos (el primero en la zona
interna, el segundo encima del pliegue en la zona media y el ultimo en la
zona externa) y empezamos a unirlos, debe quedar de manera oval,
empezando a marcar de interno a externo
 Con la misma brocha depositamos el tono que le sigue el verde utilizando el
circulo cromático (verde claro) encima de la segunda transición y lo
difuminamos con movimientos circulares, integrando así el primer tono con
el segundo
 Limpiamos la brocha y depositamos el tono que le sigue el verde claro
utilizando el circulo cromático (amarillo) encima de la tercera transición y lo
difuminamos con movimientos circulares, integrando así el segundo tono
con el tercero
parpado superior, formando así el punto de luz (esta sombra para este tipo
de técnica debe ser satinada)
 Pasamos a la zona de la cuenca, para ello utilizamos el circulo cromático y
vemos que tonos esta señalando las puntas de nuestro tono principal
(verde), los tonos que señalan las puntas son amarillo verde y azul entre
estos tres el más oscuro es el azul, este será entonces el tono para la
pág. 66
cuenca. En caso que el tono de la cuenca salga clara se puede adicionar

negro
 Con una brocha de depósito redonda delgada, aplicamos la sombra de
externo a interno formando en la parte externa con v invertida
primera sombra (verde) y empezamos a difuminar la cuenca con
movimientos circulares de externo a interno
 Pasamos al corte:
 Con una brocha de corte y con ayuda de vaselina solida empezamos a
realizar la limpieza del parpado, por encina del pliegue de la zona móvil
pero solo hasta la zona media.
 Con una toallita húmeda limpiamos los restos que quedaron debajo del
corte
 Limpiamos la brocha del corte y aplicamos el primer blanco poco a poco,
marcando el corte y afinándolo, sin dejar pliegues. Este corte debe quedar
perfecto y prolijo
 Limpiamos la brocha y a toquecitos sin producto en la zona externa unimos
la sombra con el primer
 El tono de la sombra que va encima del corte será el tono mas claro que
señalen las puntas del color principal, en este caso el tono será el amarillo,
que lo aplicaremos con una brocha difuminadora plana larga
 Para que la zona externa no quede marcada difuminaremos alzando un
poco de sombra azul y verde
 Con una toallita húmeda limpiamos los restos que hayan caído de las
sombras utilizadas
 Para el parpado inferior aplicamos los dos tonos mas oscuros en este caso
el azul y el verde
 Aplicamos primer en parpado inferior y con una brocha difuminadora plana
corta aplicamos a toquecitos el tono más oscuro (azul), limpiamos la brocha
y aplicamos a toquecitos el segundo tono oscuro (verde). Y lo difuminamos
con la brocha redonda ancha
pág. 67
 Finalmente adornamos aplicando sombras hd en la zona móvil.
10. PREPARACION DE PIEL. - Cuidar y preparar la piel del rostro antes de la

aplicación de maquillaje es una forma de asegurar un mejor aspecto y duración del
mismo ya que de esta forma el rostro estará libre de cualquier elemento que esté
perjudicando el cutis como puede ser la contaminación ambiental.
Limpiar, hidratar, tonificar y proteger la piel del rostro de la luz solar antes de la
aplicación del maquillaje, son solo algunos ejemplos de lo que se puede hacer a
favor del cuidado del cutis para así lograr no solo una apariencia fresca y
naturalmente radiante, sino también una mejor salud para la misma lo cual
beneficiará todavía más la piel.
 PIEL BLINDADA. – Es aquella piel a prueba de agua, roces, fricción y

sudor. Se trabaja con productos mas oleosos y polvos volátiles a prueba de
agua. Esta piel blindada se debe hidratar a profundidad.
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 PIEL DE LARGA DURACION. – Es aquella piel que debe mantenerse

intacta por un periodo largo de tiempo, el sudor y la humedad
medioambiental pueden provocar que el maquillaje acabe corriéndose o
con "parches". Para esta preparación de piel únicamente se trabaja con
productos propios para el tipo de piel que tiene la clienta; se puede trabajar
con una base de alta cobertura, no se necesita mascarilla ni exfoliante, solo
serum, fix y una crema hidratante.
 PASOS PARA PREPARAR LA PIEL:
PIEL BLINDADA PIEL DE LARGA DURACION
1. Limpieza con agua micelar: Aplicar
 Con un algodono o toalla húmeda limpiar de

arriba hacia abajo (rostro, cuello, escote y
espalda) y luego abanicar
2. Limpieza profunda con espuma o mouse: Aplicar
 Aplicar en todo el rostro, cuello, escote y

espalda y dejar actuar por unos minutos y
retirarlo con una toallita húmeda y luego
abanicar
3. Exfoliación con un exfoliante de acuerdo al Omitir

tipo de piel
 Con una brocha plana aplicar el producto en el

rostro, cuello y escote; con el cepillo facial
masajear de forma circular y luego limpiar con
una toallita húmeda
 Posteriormente con el agua micelar limpiar y
secar con una toalla suave
4. Mascarilla en velo Omitir
pág. 69
 Dejar actuar por 20mts. Y con ayuda de un

jade (rodillo) activamos la circulación y
beneficios de la mascarilla y al retirarlo no
limpiamos el liquido que deja, sino abanicamos
hasta que la piel absorba el producto
5. Serum oleoso Serum según el tipo de piel
 Son productos hidratantes, sacamos el

producto en una bandeja y con una brocha
sintética aplicamos el serum en todo el rostro y
lo restante en el cuello y escote
(Los serums de la marca fase beuty no son

compatibles con las bases mates)
6. Praimer: Aplicar
 Sacamos producto en la bandeja y con los

dedos aplicamos en los lugares donde los
poros estén dilatados
7. Crema hidratante: Crema hidratante nivea soft
 Crema nivea de lata azul porque es oleosa

 En una bandejita sacar el producto y con una
brocha sintética aplicamos en el rostro, cuello
y escote
8. Fix, agua termal o bruma Aplicar
 Este producto lo aplicamos al empezar, en

este paso y al finalizar
 A una distancia moderada y con los ojos
cerrados aplicamos en el rostro, cuello y
pág. 70
escote; luego abanicamos hasta que se

absorba
9. Bases mates de alta cobertura para cubrir Aplicar, pero en vez de

imperfecciones: diluyente aplicar 3 gotas de
pegamento transparente
 Realizar el testeo para sacar:
 Tono: tono de piel

 Subtono: 2 tonos más oscuros
 En una bandejita sacar en porciones iguales el

tono y subtono y mezclar, aplicar 3 gotas de
diluyente oleoso (colorina), mezclar bien y con
una brocha sintética aplicamos en la mitad del
rostro y con la esponjita a toquecitos difuminar
la base, seguimos con la otra mitad del rostro.
Cuello. Orejas y escote
10. Corrector: Aplicar
 Luminosidad: 1 tono mas claro al de la

piel (aumenta volumen)
 Contorno: 1 tono mas oscuro al de la
piel (disminuye volumen)
 Para la luminosidad aplicamos en la zona de

las ojeras y difuminamos con la esponjita
(previamente aplicamos un primer a prueba de
agua en los posibles pliegues formados)
 Para el contorno, con una brocha aplicamos
desde la patilla a la comisura de los labios
dejando 2 dedos, esto para adelgazar el
rostro; para sacar pómulos aplicamos el
pág. 71
contorno por debajo de corma circular

 También aplicamos luminosidad y contorno en
la nariz para perfilarla.
11. Rubor en polvo, el tono dependerá al tono Aplicar

de piel
 Hacer sonreír a la modelo y en la zona que se

eleva el pómulo aplicamos el rubor y lo que
sobra en el mentón, nariz y frente
12. Sellado con polvo compacto (banana) a Aplicar

prueba de agua
 Utilizar un tono que se asemeje al tono de

la piel y con una bellota o esponjita a
toquecitos sellar todo el rostro, cuello y
escote y con una brocha ancha
difuminamos
13. Iluminador o HD: Aplicar
 Rosear la paleta de iluminadores con un fix

 Siempre va encima del rubor, contornos y
en el arco de cupido
 Aplicamos otra vez fix y abanicamos
14. Fijador o finisch: Aplicar
 Agitar el producto y a una distancia moderada

roseamos en el rostro, cuello y escote y
abanicar.
pág. 72
11. TIPOS DE MAQUILLAJES:

 MAQUILLAJE DEPORTIVO. - Se trata de un maquillaje y productos
cosméticos pensados para soportar las exigencias del esfuerzo físico,
especialmente el reto que supone la sudoración, Por eso, son productos
resistentes al agua, que ofrecen cobertura, comodidad y durabilidad.
Algunos de ellos incluyen además factores elevados de protección solar,
adecuados para las actividades que se realizan al aire libre.
Se brinda importancia a los ojos, pero manteniendo un look natural,

dado volumen a sus pestañas, dando un toque de rubor a las mejillas y en
los labios un toque suave de color duradero.
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 MAQUILLAJE EJECUTIVO. – Este tipo de maquillaje fue creado

especialmente para aquellas mujeres que trabajan en empresas, brindando
servicios en su mayoría administrativos. Se trata de un maquillaje y
productos cosméticos pensados para un look natural.
Se debe cubrir las imperfecciones, lucir una piel uniforme es indispensable,

por eso es importante elegir una crema hidratante con color o una base de
maquillaje ligera que se difumine perfectamente con el tono de piel.
Un delineado básico, pero, si se desea destacar más la mirada, puede

delinear los dos bordes. Elegir un rubor de un color que se acople a su tono
piel. Labios naturales en tonos nude, rosas o duraznos son ideales para un
look natural y para darle un poco más de realce a los labios utilice un gloss.
No olvide la máscara de pestañas es indispensable para darle vida a la

mirada y enmarcar el ojo. Disimular las ojeras, si se considera necesario,
puede aplicar un poco de corrector en las zonas enrojecidas u oscuras del
rostro.
pág. 74
 MAQUILLAJE OCACIONAL. - Realza la belleza natural, siguiendo el

protocolo aceptado en cada sociedad. Como ser:
pág. 75
 Maquillaje de día; Es un poco más cargado que el maquillaje común

del día a día y presenta tonos más luminosos donde suelen
predominar los tonos rosas, dorados y marrones. Este tipo de

maquillaje también suele involucrar un rubor ligeramente rosado que
se distribuye de forma compacta sobre los pómulos. Si buscas un
estilo más sofisticado, lo puedes completar con un contorno de ojos
marrón y un poco de sombra con tonos cálidos y usar un lápiz labial
rojo o más rosado que el del tono de tus propios labios. Este look es
fresco, natural y captará la mirada de todos.
La sutileza es su sello de identidad:
El objetivo es conseguir un maquillaje discreto aun con luz

solar. Porque la luz del Sol exagera cualquier producto que apliques
sobre el rostro.
En esta categoría entran los maquillaje nude. Los colores estrella
son: Marrones, rosados y beiges. Las purpurinas, adornos y colores
fuertes no aplican.
pág. 76
 MAQUILLAJE DE FIESTA. - Siempre busca construir looks elegantes y

algo cargados. Para esto, lo más común es usar colores intensos,
mezclarlos como se crea apropiado y experimentar con ellos. Que sean
muy intensos no importará, porque la luz atenúa todo el maquillaje. Aquí las
sombras no deben ser del mismo tono del iris, ya que este maquillaje
destaca más por crear un efecto claroscuro donde se usen tonos
complementarios.
Sumado a eso, se recomienda que los labios sean de color rojo o fucsia,
pero con tonos vibrantes. Por otro lado, es importante que el polvo de los
pómulos sea de la misma gama que el labial aplicado para que así todo el
conjunto tenga armonía.
También puedes agregar un delineado que le dé más intensidad a la

mirada. Se debe tener en cuenta que, si recargas los ojos de colores
intensos, entonces los labios deben ser más ligeros y viceversa.
Se aceptan las pestañas postizas, siempre que no sean muy exageradas y

también el contouring.
pág. 77
 MAQUILLAJE DE NOVIA. - El maquillaje de novias consiste en realzar

los rasgos característicos de la novia a través del maquillaje. En este
caso la piel es la protagonista por ello es importante que este bien cuidada.
Para ello, las maquilladoras suelen recomendar a las novias que en los
meses anteriores a la boda realicen limpiezas de cutis y tratamientos
dependiendo de las características propias de la piel. A la hora de escoger
los productos del maquillaje para el día de la novia debemos tener en
cuenta que el maquillaje debe durar durante todo el día y soportar todas
las emociones de la novia, por lo tanto, estos productos deben ser
resistibles al agua y al sudor. Para ello se aplica la técnica de
preparación de piel blindada. El efecto que estos productos produzcan en
la piel también es de suma importancia, teniendo en cuenta también que
deben mostrar una buena imagen en cámara. El estilo de maquillaje
dependerá del estilo que la novia desee y que acuerde con la maquilladora,
pero por lo general en las bodas se busca que el maquillaje sea natural y
que realce los rasgos característicos de cada novia. Además, se debe
tener en cuenta el tipo de ceremonia que se va a celebrar a la hora de
elegir el estilo de maquillaje.
pág. 78
 MAQUILLAJE DE QUINCEAÑERA. - Igualmente, el maquillaje de 15 años

debe cumplir algunas pautas para adaptarlo al estilo y a la ocasión. En este
evento, la joven debe lucir lo más natural posible, el maquillaje debe ser
para resaltar su belleza, no para sobrecargarla. Además, al tratarse de
chicas muy jovencitas se deben evitar todos los colores oscuros y pesados.

Para preparar la piel se debe aplicar base compacta del mismo tono que su
piel y en muy poca cantidad. Recuerden que solo es para emparejar el tono
de la piel, ya que a esta edad no es muy común tener marcas u otras
imperfecciones que cubrir. Los polvos translúcidos si son necesarios para
contrarrestar el brillo y que el maquillaje se vea mejor en las fotografías.
Las sombras de ojos más recomendadas para los maquillajes de 15 años
son los tonos claros. Como decíamos antes, un tono oscuro podría
intensificar mucho la mirada y no es el efecto que se busca en este

maquillaje. Los tonos pasteles quedan estupendos, aunque también se
pueden utilizar sombras brillantes de colores claros y así iluminar la mirada.
Por ejemplo, los colores más utilizados son: blanco, rosa, lila, amarillo y
celeste.
 MAQUILLAJE ARTISTICO. - Consiste en aplicar productos cosméticos

sobre la piel, especialmente la del rostro, para darle color, embellecerla,
pág. 79
cubrir algún defecto o caracterizar a una persona. Se utiliza más en

festivales, carnavales o con motivo de alguna ocasión especial, además de
utilizarse mucho con los niños.
 Practicas realizadas:
pág. 80
 MAQUILLAJE FANTASIA. - Este tipo de maquillaje se puede utilizar en

cualquier persona, desde niños hasta adultos. Se usa, mayormente, en
fotografía, obras teatrales, fiestas de disfraces, etc. El maquillaje fantasía
nos permite jugar con la imaginación mientras tiene una libertad absoluta.
El cuerpo humano se convierte en un lienzo en el que el maquillador da
sus mejores trazos. La finalidad del maquillaje fantasía es transformar el
aspecto de una manera especial para un momento determinado. Se puede
utilizar todo tipo de material.

 Practicas realizadas:
pág. 81
pág. 82
pág. 83
pág. 84
CIAS…!!!
GRACI
AS…!!!
pág. 85

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INSTITUTO DE CAPACITACION

TECNICA EN BELLEZA INTEGRAL

1.- HISTORIA DEL MAQUILLAJE

 ORÍGENES DEL MAQUILLAJE

La historia del maquillaje es milenaria. Su

Las antiguas civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma y el mundo árabe ya

Los egipcios; no fueron los primeros en

Antecediendo a los griegos, las investigaciones han puesto de relieve la riqueza y

Trituraban en un mortero los caparazones iridiscentes de ciertos escarabajos

Grecia fue la civilización de la belleza, si

Del griego surge la denominación para los productos de belleza: cosméticos,

En Arabia, las mujeres permanecían la mayor

En la Antigua China existieron varias fases en

Los romanos de sus misiones en Oriente

obsesión de las romanas de clase elevada, y en torno a él se desarrolló un arte del

En el Antiguo Testamento se hace referencia a pinturas para la cara usadas por

Posteriormente en la Edad Media a pesar de que los cruzados contribuyeron a

Durante estos siglos aparecieron los primeros tratados de cosmética y belleza. En

En Inglaterra durante la corte de Isabel I, se popularizaron la salvia para blanquear

peligrosos como el albayalde para blanquear la piel del rostro y el escote,

Paralelamente en América las etnias indígenas también usaban maquillaje y

Ser joven europea rubia de largos

Se llegó a unos excesos estéticos que desaparecieron con la Revolución Francesa

En América surgieron empresas dedicadas a la cosmética, con el tiempo Charles

SIGLO XX: Historia del maquillaje artístico-profesional Al principio en Francia y

la producción de maquillaje, se invade continuamente el mercado con nuevos

El maquillaje moderno surge con el comienzo de

Al mismo tiempo surgen nuevas marcas especializadas en la producción de

cortas y accesorios de manera exagerada. Entre 1920 y 1929 la incorporación de

El uso de pestañas postizas para enfatizar la mirada acompañara la invención de

DECADA DE LOS 70 DECADA DE LOS 80 DECADA DE LOS

Con la década de los setenta llega el uso de accesorios estridentes, se implanta la

Con el auge empresarial y la incursión femenina al mismo, en los ochenta surge

En cuanto al ámbito artístico el

Algunas de las líneas en donde el

El maquillaje en la actualidad, Pues

potencia los rasgos más favorecedores. El look perfecto de maquillaje en la

2.- ¿QUE ES EL MAQUILLAJE?

El concepto de maquillaje hace mención al acto y el resultado de maquillarse

El maquillaje es usado por el ser humano para ocultar imperfecciones o

 Ventajas: Embellecer; las personas que se maquillan

 DIFERENCIA ENTRE EL MAQUILLAJE PROFESIONAL Y EL

 CUIDADOS BÁSICOS DE LA PIEL ANTES Y DESPUÉS DEL

La teoría del color te va a ayudar a:

1. Identificar los colores que combinan mejor de acuerdo a los

En la teoría del color existe algo que se

El círculo cromático es también una guía

 Colores primarios; son la base de todo los demás. Estos son el amarillo,

 Colores terciarios; nacen mezclando un color primario y uno secundario.

 La temperatura del color. - En la teoría del color, los colores se

 Colores cálidos; Son aquellos que

 Colores fríos; Son los que contienen

 Armonías del color: En la teoría del color, la armonía se refiere

 Acromáticos: Los colores acromáticos son negro, blanco y todas

terciarios. Es muy sencillo elegir maquillajes basados en la

 Las partes del color:

 Tono: Se trata del color tal cual lo conocemos, es decir,

 Temperatura de color en la piel:

 Piel clara: Le favorecen los colores fríos. Violeta, azul,