Historia Del Tejido

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Historia del tejido:

- A dos agujas

Orígenes del tejido de punto

La palabra tejido tiene su origen etimológico y deriva del vocablo latín texere.

Los orígenes del tejido de punto son muy remotos y antiguos.


En sus orígenes el tejido a dos agujas era cosa de hombres. Por esos tiempos, se
creó el gremio de los calceteros, en el cual sólo se podía ingresar tras una serie de
exámenes y evaluaciones. Cómo relata Eva María Torres de DeLabores, la
historia del tejido de punto conduciría a la fabricación de la primera máquina de
tricot, con lo que la artesanía manual perdería gran parte del auge que supo tener
en otros tiempos.

Por el siglo XVI en Europa tenia bastante difusión. Sobre el 1520 en París se
constituyó el primer gremio de calceteros.

El que tejía era el hombre, la mujer hilaba. La mujer que podía tejer era la que se
quedaba viuda, ya que cogería las riendas de su difunto marido. Se fue
difundiendo por entre las principales ciudades de Europa.

Para admitirlos dentro de los gremios el candidato debía tomar clases durante 6
años. Presentarse a un examen final haciendo 1 camisa, 1 gorro de punto
cardado, un par de medias y un tapiz de distintos colores. La variedad de prendas
eran distintas de un país a otro.
En España, Francia e Italia abundaban los guantes, medias y casullas de punto
por sus buenas manos tejiendo.
En Alemania solían tener buena fama por los tapices de calceta.
A Isabel II le regalaron un par de medias de seda. Desde entonces éstas tenían
mucha aceptación entre los cortesanos. Sobre todo las de España y Francia.
En Inglaterra XVI, 1565 según la ley promulgada, los días del Sabbath o día
festivo obligaban a llevar un gorro de lana tupida y cardada calcetada. Multando al
que no lo llevara puesto por día de transgresión.

Algunos de ellos se conservan aún en museos.

Una vez tejido lo dejaban unos 4 ó 5 días en agua. Cuando estaba duro le daban
forma y cardaban quedando tan sumamente tupido que se podía hacer un corte
sin que se deshiciera la labor.
William Lee (1589) pensando en acelerar el proceso del tejido inventó la primera
máquina tricotadora. Fue la revolución de la industria en esa época y fue la base
de la industria de hoy en día.

Entonces fue cuando empezó a decaer este arte, sobre todo en las ciudades. En
los pueblos siguieron haciéndolo a mano al no disponer de medios económicos.
En XVIII estuvo a punto de desaparecer las escuelas y los gremios. Solo siguió
como artesanía en el hogar.
En la guerra de Crimea, la batalla de Balaclava (1854 - 1856) se hicieron gorros a
los soldados por el frío que aún se conservan en museos.
Los calados más finos fueron los del siglo XIX para elaborar chales, mitones,
gorros, manteles, canastillas, bolsos, alfileteros de punto con abalorios.

Los expertos defienden que aún no se ha superado por la dificultad, la fineza,


elegancia y el arte de estas prendas.

Los indios de Norteamérica fueron los que inventaron las primeras agujas, que
pinchaban en el suelo, después inventaron un bastidor con forma de rectángulo o
redondo con clavijas.

Enrollaban el hilo en ellas y extraían los puntos con un instrumento parecido al


ganchillo.

Después en Europa inventaron las agujas lisas hechas en diferentes materiales.

Qué es tejido?

Tejido es una palabra genérica que hace referencia a entrelazar o entremezclar


hilos o fibras y se logra producir toda clase de telas o especie de tejidos fabricadas
por medio de hilos o filamentos, forman una lámina resistente dependiendo de la
consistencia de los materiales trabajados y estás telas en algunos casos según la
forma como se entrelazan estos materiales puede ser elásticas y flexibles.

Entre los tejidos que se producen por entrelazar hilos y fibras se presentan tres
clases:

Tejido plano
Tejido complejo
Tejido de punto

Para saber sobre el tejido plano visite: Algunos conceptos de telas en tejido plano

Veamos el tejido de punto


Qué es el tejido de punto?

El tejido de punto es el que se forma entrelazando un hilo consigo mismo. El tejido


de punto es el formado por mallas, bucles o puntos. Consiste en pasar una lazada
de hilo (un solo hilo larguísimo) sobre una aguja y luego pasarla a otra aguja.
(Como ejemplo tenemos al tejido que se hace a mano con 2 agujas).
Al tejer con dos agujas se usa una hebra de hilo larga y se van cruzando las
puntadas para ir formando el tejido.

Mediante el tejido de punto se realiza un proceso de fabricación de telas en que se


utilizan agujas para formar una serie de mallas entrelazadas a partir de uno o más
hilos, o bien, de un conjunto de hilos.

En el mundo de hoy, hay muchas áreas y aplicaciones, en las cuales el uso del
tejido de punto ha sido puesto a buen uso.

El tejido de punto es por lo general más elástico que los otros tipos de tejidos ya
que las mallas que lo conforman pueden agrandarse a costa de las entremallas y
de su anchura si es estirado en sentido vertical y aumentar su tamaño en sentido
horizontal atachándose las mallas y por tanto perdiendo altura.
En ambos casos al cesar las tensiones que provocan los cambios de dimensiones
el tejido tiende a regresar a su tamaño y forma originales que son las más
estables.

El tejido de punto también llamado «tricotado», puede ser plano o tubular, según el
tipo de máquina con que se realice el tejido. Además se puede tejer:

TEJIDO DE PUNTO CIRCULAR: tejido de punto elaborado en máquina circular


formada por un cilindro; por cilindro y plato o por dos cilindros.
TEJIDO DE PUNTO SENCILLO: tejido de punto por trama que se elabora en
telares que tienen un solo juego de agujas; por el haz se observan mallas, por
envés no.
TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA: la malla se entrelaza a lo ancho de la tela, es
decir, en el sentido de la trama.
TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE: la malla se entrelaza en sentido
longitudinal o de la urdimbre.

Esquema de los diferentes tipos de tejidos

Tejido de punto por urdimbre:


¿Qué es el punto por urdimbre?
Debe saberse que una tela o tejido esta compuesta por dos clases de forma de
tejer o entrelazar las fibras. La urdimbre que va en sentido vertical, es decir el
entrelazado de las fibras para la urdimbre se hace de forma que se vea vertical. La
trama es el relleno con el cuál se unen los puntos calados que deja la urdimbre y
va en forma horizontal.

Los tejidos de punto también están compuestos por hilos de trama o de urdimbre,
o por ambos a la vez, pero formando siempre unos bucles especiales llamados
puntos o mallas.

El tejido de punto es una red compuesta por una serie de hilos paralelos forman
mallas en sentido longitudinal o vertical. Las mallas se entrecruzan entre sí por el
movimiento alternativo de la máquina o de las dos agujas. Para la obtención del
tejido de punto como tela intervienen las agujas y estas se encuentran en las
fonturas de las maquinas.
El punto por urdimbre se obtiene mediante un gran número de hilados que se
desarrollan en el mismo sentido (es decir, a lo largo de la tela en dirección
vertical), replegándose en mallas, tanto a la derecha como a la izquierda, unidos
unos a otros por el entrelazamiento de estas mallas. Las mallas de los tejidos de
punto por urdimbre parecen, normalmente, estar dispuestas perpendicularmente a
la anchura del tejido. La malla se entrelaza en sentido longitudinal o de la urdimbre
y pueden adicionarse hilos de trama de forma transversal. Estas mallas no se
pueden deshacer.

Las máquinas para producir tejido de punto se encuentran de dos formas.


- Máquina para tejido de punto recta
- Máquina para tejido de punto circular

Una de las máquinas en donde se produce el tejido por urdimbre se llama


Raschel. Las máquinas Raschel tejen en forma recta o en forma circular.

Máquina Raschel

La Máquina Raschel presenta un mecanismo similar al del tejido de punto por


urdimbre, pero con una mayor complejidad, ya que tiene una o dos capas de
agujas con lengüetas colocadas en posición vertical. Fue inventada por Barfuss en
Obersthausen, Alemania, en 1859, y en 1870 se le adaptó el sistema Jacquard.
El tul tejido con esta máquina, es característico por el diseño de sus mallas, que
forman octógonos a lo largo de toda su extensión. La mayoría de las telas de tul
usadas para vestidos de novia o para base de bordados, está tejida con esta
máquina, que puede producir además piezas complejas. Es el mecanismo más
usado comúnmente para tejer encajes, ya que el tejido resulta bastante
económico, con un método de producción relativamente sencillo y rápido.
Con este mecanismo desde 1950 se realizan encajes con fibras sintéticas como el
Nylon y el poliéster.

Características del tejido en máquina Raschel:

- Las hebras que forman el fondo de la tela no están retorcidas, sino enlazadas.
- No es reversible, ya que el cruce de las hebras de una fila vertical a la otra se
produce en el lado del revés, con lo que la apariencia del dorso es dispareja,
mientras que del derecho es más pareja.
Las siguientes telas son tejidos por urdimbre:

Charmeuse

Charmeuse, es una palabra francesa, que significa "encantador", "seductor", y es


muy apropiada para denominar a esta tela de seda que es tal vez uno de los
tejidos más populares y representativos que se realizan con esta fibra. Es tejida en
máquina Raschel con brillo en su cara anterior y crepe en la parte posterior, por lo
que también se la denomina "crepe backed satin". En la construcción los hilos de
urdimbre cruzan tres o más los hilos de refuerzo. El lado delantero de la tela tiene
un acabado satinado, lustroso y reflectante, y la parte posterior tiene un acabado
mate.

El charmeuse es un tejido por urdimbre de doble cara del tipo raso o saten, en el
que el punto está trabajado de manera tal que en una cara genera una superficie
lisa y en la otra granulada. Es un tejido liso y flexible con dos caras distintas. Es
usado tanto en prendas exteriores como interiores.

Nombre alternativo de Charmeuse de Crepé de satén se refiere al tejido que crea


la tela, que se puede lograr ya sea con seda o hilo de poliéster. "Tejer satén " se
refiere a un tejido donde la cara de la tela charmeuse está cubierto con hilos de
urdimbre flotante (o hilos de trama) y hay una línea de sarga invisible. Esto crea
una superficie lisa y brillante y, a menudo, aunque también hace que el tejido sea
más difícil de coser. La parte posterior del charmeuse consigue un efecto crepé
debido a hilos crepé (hilos trenzados duros, que se tuercen más de hilo regular en
el proceso de fabricación), tejidos a lo largo de los hilos de la trama. El crepé de
raso hace que el raso un poco más fácil de trabajar, ya que se vuelve más fuerte y
menos resbaladizo.
Costura:

Charmeuse no es un tejido recomendado para principiantes, debido a la dificultad


que muchas personas tienen en el trabajo con el paño. Debido a su brillo y
suavidad, la tela puede deslizarse fácilmente a través de los dedos y al unir los
cortes con la máquina de coser. También puede arrugarse en los puntos de sutura
y las agujas o los alfileres puede dejar agujeros permanentes.

Utilice puntadas pequeñas e hilo más fino cuando deba coser charmeuse, para
minimizar el efecto del proceso de su confección.

Poliéster frente a la Seda.

Mientras que la seda es el material tradicional de charmeuse y sigue siendo la


opción más codiciada hoy, puede ser bastante caro y aún más difícil de coser. El
poliéster, que puede imitar estrechamente al charmeuse de seda, es una
alternativa rentable. Si bien, a la vista, al comparar al poliéster y al charmeuse de
seda pueden ser indistinguibles, la asequibilidad de charmeuse de poliéster hace
que sea la elección más lógica para algunas ocasiones, sobre todo los vestidos de
dama de honor y de fiesta. También es cada vez más común como una tela de la
decoración de interiores, debido a su durabilidad. El poliéster es más fuerte y más
fáciles de limpiar que la seda.

El Charmeuse es considerado una tela de tejido plano aunque la fabricación se


realice a través del tejido por urdimbre.

Usos de Charmeuse

Charmeuse ha sido tradicionalmente una tela popular para la ropa de las mujeres.
Hoy en día, se encuentra comúnmente en los vestidos de novia, vestidos de dama
de honor, vestidos de fiesta y trajes de teatro, ya que su brillo refleja bien en el
escenario. Es utilizado para la fabricación de corbatas. Charmeuse también es
popular para la ropa interior y ropa de dormir, debido a su sensación sobre la piel.
La tela de lujo también encuentra acogida en el domicilio como cortinas y de vez
en cuando en los sofás y en cojines, también se usa en mantelería para eventos.
Encajes a máquina

- Historia del tejido a maquina:

Las máquinas capaces de tejer encajes fueron evolucionando a medida que


avanzaba la tecnología textil. Estos nuevos mecanismos comenzaron a
desarrollarse a partir de la Revolución Industrial, que se inició en Gran
Bretaña, para 1770, aunque fue durante el siglo XIX cuando las máquinas
evolucionaron hasta el punto de imitar encajes casi indiferenciables de los
auténticos tejidos a mano.
Desde mediados del siglo XVI, los encajes eran un artículo de lujo para cuya
confección se requería abundante mano de obra especializada. Los distintos
países tenían centros encajeros con estilos y técnicas propios. Sin embargo, para
fines del siglo XVIII hubo una merma en la fabricación de encajes, motivada en
parte por el cambio en la moda, y también la Revolución Francesa que condenaba
abiertamente todo lo relacionado con la ostentosa monarquía. Salvo en
determinadas regiones, poca era la gente que se dedicaba a su fabricación.
Por otra parte, el diseño de los encajes iba tendiendo a la simplicidad; los motivos
ornamentales pasaron a ser muy pequeños o incluso inexistentes, con predominio
absoluto de la red o malla, por lo general confeccionada en punto tul.
Las mallas se realizaban en franjas delgadas, a veces de no más de 1 cm. de
ancho, y luego se unían con puntadas casi invisibles.
En busca de satisfacer la demanda del mercado de piezas de encaje, gran número
de inventores fueron a la búsqueda de mecanismos que pudieran realizar estas
mallas, ahora tan valoradas. Hasta ese momento, hacia 1800, el único mecanismo
que permitía producir labores abiertas, era el antiguo telar de medias, que había
sido inventado por William Lee en 1589.
En 1808, en Inglaterra, John Heathcoat logra la primera malla a máquina que
imitaba a la tejida en bolillos. A partir de la creación de esta máquina, surgió una
nueva forma de encaje, obteniéndose piezas mucho más grandes y económicas
que las tejidas manualmente; rápidamente el encaje se convirtió en un artículo
muy popular. También a la tela de tul se la comenzó a usar a modo de soporte
para bordar o aplicar motivos ornamentales, naciendo un nuevo tipo de encajes, el
de redes decoradas.
Finalmente, hacia 1805, un suceso importante tuvo lugar en Francia y fue la
implementación del sistema Jacquard; que permitía manipular las hebras de
urdimbre del telar utilizando tarjetas perforadas, para conseguir el dibujo o patrón
solicitado. Décadas más tarde se aplicaría este sistema a las distintas máquinas
que tejían encajes.
Un avance mecánico de relevancia fue la creación de la desmotadora de algodón
en 1792, de este modo se pudo obtener en abundancia, una hebra de algodón
muy fina, resistente, pareja y económica, que reemplazó a la hebra de
lino. Las máquinas de tejido nunca usaron hebra de lino para tejer encajes, ya que
tendía a quebrarse. El algodón y la seda, serán los materiales más usados desde
entonces, las fibras sintéticas en especial el Nylon, se desarrollan hacia 1950;
hasta ese momento para tejer se usaban sólo fibras naturales o artificiales
(derivadas de la celulosa) como el rayón.

Características del encaje a maquina:

Hay ciertas características generales a tener en cuenta para determinar si una


pieza de encaje está tejida en forma manual o mecánica:

- Por lo general, en los encajes hechos a máquina, hay un efecto longitudinal en el


tejido, a modo de nervios que es más visible si se pone el encaje a la luz.
- El encaje a máquina siempre utiliza hilado de algodón, lana, seda o nylon, pero
nunca lino.
- El revés y el derecho del encaje generalmente difieren, a diferencia de los
encajes manuales.
- Puede haber un contraste frecuente entre las hebras gruesas y las finas en el
motivo, donde las más finas parecieran unir a las más gruesas entre sí.
- El borde de picot puede estar hecho por separado y en el caso de ser continuo
con la pieza, no es tan bueno el resultado.
Cada tipo de mecanismo tiene sus particularidades que habrá que tener en cuenta
a la hora de identificar cada pieza.
Encaje Raschel

El encaje Raschel es un tejido de urdimbre sencillo de producir con estas


máquinas, lo que lo convierte en económico con respecto al encaje tejido
manualmente al crochet. Las máquinas de tejer Raschel producen tanto tejidos
planos como tubulares de punto por urdimbre, que se asemejan a tejidos crochet y
encaje. El encaje Raschel se destina a lencería y corsetería. Están de moda las
prendas confeccionadas con encaje guipur.

Raschel calado

El Raschel calado es una variante de un tejido Raschel básico donde se realiza la


combinación entre el enhebrado de los peines y salto de agujas, logrando calados
muy precisos y variados. Se emplea tanto para vestimentas, donde debe haber
alta transparencias como para accesorios y artículos de decoración.
Puntilla

La puntilla es tejido de punto por urdimbre realizado en máquinas tejedoras


Raschel, que conserva un diseño del estilo valencienne, un tipo de encajes de
bolillos (artesanal) francés, que se caracteriza por el fondo de malla en rombos, y
dibujos florales. La puntilla es uno de los tejidos, destinados a rematar el orillo de
las prendas, y el entredós, es tejido similar que se emplea para unir dos tejidos.

Marquisette

El tejido de punto por urdimbre denominado marquisette es una tela muy liviana y
de mallas abiertas, con el aspecto de un tejido plano. Al tal punto se parecen que
es difícil diferenciarlos cuando una prenda está confeccionada. Se fabrica con
hilos muy finos de algodón, seda o fibras sintéticas. Se emplea para velos en
vestimentas, (en vestimentas religiosas es muy usado) y, para cortinas livianas,
acanaladas y transparentes.

Tul

El tejido de punto por urdimbre denominado tul, es el más conocido de toda la


serie de telas con transparencias realizado en una máquina Raschel. Es
característico por el tipo de diseño de sus mallas, que forman octógonos a lo largo
de toda su extensión. Presenta dos características apreciables: liviano y rígido.

Estructura de una red de tul


El tul se consigue dando vueltas a los hilos de la trama alrededor de los hilos de la
urdimbre; así se obtiene un enrejado o red con hueco hexagonal que no se enrolla
ni deforma debido a los hilos retorcidos de la trama. Tampoco se deshilacha.

El telar específico para tejer un tul se denomina ‘bobinet’. La red de tul resultante
es ligera pero firme; es un «tejido de expansión», diseñado para permanecer
alejado del cuerpo.

El resultado es un enrejado o red con hueco hexagonal, que otorga a la tela una
estructura fuerte y estable que no se enrolla, ni deforma, ni se deshilacha. Es
derivado del encaje de bolillos que se elabora artesanalmente desde hace siglos.
Con el avance de la tecnología en telares se logró un equipo especializado para
esta tela: el telar Bobinet. También es posible tejer tul en telares Raschel y Ketten.

Es práctica usual otorgarle rigidez mediante un tratamiento de apresto permanente


con resinas melamínicas, si está hecho con poliéster. Las fibras empleadas para
confeccionar sus hilos son el poliéster (principalmente), la poliamida y también la
seda, todos ellos multifilamento.

Para confeccionar el tul se puede emplear la seda más superior que ha recibido un
torcido particular, torcido que varía según la calidad que se desea producir;
también nailon o poliéster. Los tules de seda, según la forma de sus mallas, sus
usos y otras circunstancias, reciben de los fabricantes nombres más ó menos
propios.

Tipos de tul

Las calidades conocidas en el comercio son las siguientes:

Tul liso. Es el tul que tiene todas sus combinaciones hechas simplemente de un
solo cruzamiento, es decir que los hilos, para formar sus combinaciones no dan
más que una vuelta el uno con el otro.
Tul de dos o más cruzamientos. Este tul, muy distinto del anterior, puede
extenderse mucho más en variaciones de cruzamientos ya a dos, tres y hasta
cuatro vueltas formando labraditos, ojos, estrellitas, etc.

Tul bordado sobre cruzamientos. En este tul además de la urdimbre para formar
las varias armaduras con tres cruzamientos que se desean obtener hay otra
urdimbre también de seda que, combinada mediante el mecanismo, forma todas
las partes bordadas, sean lunares, moscas, motitas, etc.

Entre estos tipos de tules con entrecruzamientos se encuentra el tul plumeti,


usado para velos de novia, vestidos de flamencas y para adornar como diseño
algún tipo de prenda.

Cuando se usa para el velo de novia tul plumeti, el vestido no debe llevar
demasiado encaje como adorno para no verse recargado el atuendo.

Los diseñadores han incluído el tul plumeti en las prendas.


Bolsos en tul plumeti

Tul con cruzamiento de punta de blonda. Este tul se fabrica como el precedente
excepto que es preciso repetir dos veces el cruzado lo que hace seis
cruzamientos, de cerrar el ojo y empezar el siguiente. Sobre este fondo pueden
hacerse también partes o motitas bordadas.

Tul labrado. Se llama así a un fondo de tul y de ojo cualquiera con flores que, por
la combinación del tejido, sobresalen tupidas sin que les falte la transparencia. Los
telares para la fabricación de este tejido que son bastante semejantes a los que
sirven para obtener los tules lisos y por medio de la combinación de los dibujos se
consigue formar gustos muy variados.

Tul labrado con incrustaciones de perlas de fantasía.


Tul imitación de encaje de Bruselas. De tul labrado se hacen pañuelos en todos
tamaños para manteletas, mantillas y volantes de vestido, velos para sombreros
de señora y varios otros objetos. Este tul está destinado a imitar los tejidos hechos
con bolillos y para obtener más perfecta similitud se perfilan a mano con un
cordoncillo de seda las flores, ondas, enrejados y cuanto se quiere, lo que les da
mucho más valor y aplicaciones. Se fabrican también algunas calidades de tules
cuyo cordoncillo se coloca por medio del mismo telar pero se corta después donde
deja de haber muestra.

El uso más extendido es para velos de trajes de novia, complementos de vestidos


de noche, tutú para trajes de baile, y otros usos como visillos y mosquiteros. El tul
se utiliza en la actualidad especialmente para la fabricación de encajes y cintas,
ropa, cortinas, pelucas y redes finas como, por ejemplo, para altavoces y textiles
decorativos.
El tul tupido, liviano, y flexible es muy usado para vestidos de novia, primera
comunión, prendas de gala y uso diario.
Cuando el tul lleva aplicaciones de lentejuelas algunas veces son cocidas con
puntadas a máquina. En prendas con mayor trabajo las lentejuelas son colocadas
a mano.

Tul para toldillos.


Velour

El tejido de punto por urdimbre denominado velour, presenta una característica


distintiva: tiene una cara con mallas y la otra con un aspecto aterciopelado. Para
lograrlo la máquina Raschel se equipa con tres juegos de peines.
Velour es una tela o tejido de punto de felpa con un poco de estiramiento y un
aspecto más áspero que el terciopelo . Por lo general está hecho de algodón, pero
también puede estar hecho de materiales sintéticos tales como poliéster, spandex.
Combina las propiedades expansivas de tejidos como el elastano con la
apariencia y la textura del terciopelo.

Tiene un amplio surtido de aplicaciones como: vestidos, equipos de ocio


especialmente para niños, con esta tela confeccionan pantaloncitos pañaleros,
sacos, carteras, zapatos, accesorios de vestimentas, cortinas y cortinajes, en
decoración, y en tapicería para autos.

Este es uno de los famosos vestidos que uso Marilyn Monroe en sus peliculas.
El vestido que Marilyn Monroe lució en la cinta "River of No Return" un vestido de
velour verde mientras cantó "I'm Gonna File My Claim" en la película de 1954, un
Western donde interpretó el personaje de Kat Washington, esposa de un jugador.

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