MODA V ESTUDIOS CULTURALES Aun mujeres como Andrea Dvorkin construyen muy cLaramente sus aparienciaspa ra enviar a1gn tzpo & mensaje. Hablando con propiedad, no es realmenteposible, o por lo menos, no es muy interesante ser completamente antimoda. Elizabeth Wilson, Professor of Cultural Studies, University of North London deSignis: Qud es lo que le interesa a usted de la moda? Elizabeth Wilson: Mi interés por Ia moda es muy personal. Cuando era ado lescente, cuando era una joven, usaba la moda para tratar de darme más con fianza a ml misma. Fue solo mucho más recientemente que se convirtiO en un proyecto acadmico para ml, bastante pot casualidad. Cuando escribI mi primer libro sobre moda Adorned in Dreams, surgiO de una discusión con una mujer, Ia editora de Virago. Fue sOlo una conversaciOn informal sobre la idea de que las feministas eran antimoda o no les gustaba Ia moda. Entonces, todo arrancO de alif. SostenIa que era un mito Ia idea de que las feministas no estuvieran interesa das en la moda; ese era el argumento de base del libro en Ia medida en que yo estaba desafiando esa idea. Lo que yo estaba diciendo era que muchisimas feministas están interesadas en Ia moda, no sOlo en la antimoda. Todos tene mos que estar interesados en cómo nos vemos, en nuestra apariencia, porque eso es tan importante... todos tenemos que vestirnos y lievar ropa. Esa idea de que las feministas sencillamente no están interesadas en todo esto es un in menso acto de denegacion. Es un mito, no es verdad. Aun mujeres como An ©200t EDITORIAL GEDISA (BARCELONA) 285-289 deSignis 1 I 285 MODA V ESTUDIOS CULTURALES drea Dvorkin construyen muy claramente sus apariencias para enviar algán tipo de mensaje. Hablando con propiedad, no es realmente posible, o por lo menos no es muy interesante set completamente antimoda. d: Cuando Adorned in Dreams apareció a mediados de los afios ochenta, Ia moda no era tomada en serio en el mundo intelectual y académico. ,Consi dera que su libro representó algo nuevo a! respecto? EW: El debate sobre Ia vestimenta y Ia moda tuvo lugar en los afios setenta, de modo que cuando mi libro se publicó todo el mundo ya se habla aparta do de aquella idea. En ese momento ya habIa un creciente interés en la ropa, en la vestimenta, no solo en Ia moda, por todo el interés orientado hacia las subculturas. Se hablan escrito libros sobre el punk y cosas por el estilo. De manera entonces que mi libro fue un desarrollo que no era sOlo un asunto de crIticos culturales radicales o feministas. Uno tiene derecho a estudiar todo ti po de indumentarias, no solo la vestimenta contracultural porque pensemos que analizar esta ültima es poilticamente más correcto. Hay que considerar todo tipo de vestimenta. El libro tuvo, efectivamente, cierto carácter pionero, porque venla de un lu gar diferente. Aquellos que habfan investigado el tema de la vestimenta esta ban confinados, encerrados en museos y en Ia historia del arte, mientras que esto era más popular y se planteaba desde una perspectiva diferente. Creo que fue un libro pionero en la medida en que pareciO formar parte de un gran cambio en la historia del vestuario y en la sociologfa de Ia moda, segtIn el cual, en consonancia con como se estaba desarrollando el estudio de la cultura, Ia moda Se iba tornando un tema más legItimo para la discusiOn académica. Mi interés ha continuado pot el hecho de que ahora hay una comunidad démica —pequeña, y esto es realmente agradable— que organiza congresos y promueve el estudio continuo de la moda. d: Con respecto a los aflos intermedios que van desde entonces y el ültimo fin de siglo, qué tendências están surgiendo en los estudios de Ia moda? EW: Pienso que el estudio de Ia vestimenta ha avanzado y seguido su curso. Ahora hay una inmensa cantidad de material, y creo que Valery Steele y Ca therine Berg Ayler han sido enormemente importantes en haber tenido Ia idea de Fashion Theory. La existencia de esta revista significa que Ia gente tiene dOnde publicar. Pienso que la escritura periodIstica sobre la moda en Ia pren sa se ha hecho ms informada e interesante, mientras que las revistas sobre moda como Vogue han caldo en la estupidez. Hay mucha ms investigaciOn en curso ahora y, aunque todavIa es marginal, es más respetable y aceptada que lo que solfa serb. El discurso sobre la moda es más diverso étnicamente; 286 deSignis 1 las minorias sexuales, los minusvalIas y la moda están entrando en la escena de la producciOn académica. d: ,Cuáles son las tendências caracterlsticas en la vestimenta del iltimo fin de sigbo? EW: La vestimenta se ha hecho más informal. Hay más tolerancia sobre lo que puedes vestir y dónde puedes ilevarlo. Aun asI, todavia hay todo tipo de reglas no dichas, subliminales, acerca de [a vestimenta, pero ya no tenemos muy en claro en qué consisten. Hay una especie de confusion en bo que res pecta a la vestimenta. Creo que Ia moda se ha fragmentado de algün modo. Por ejemplo, hay una indumentaria reducida al mInimo, basada en el modelo de las prendas depor tivas. Después hay también un uniforme más vanguardista; el extraño atuen do de alta costura existe, como es el caso de Martin Masqhille Gente como esa, de alguna manera, parece ejercer bastante influencia. Y también están todos los intentos de que la gente abandone el negro, sin éxito. El negro sigue siendo todavia el color dominante en Ia vestimenta urbana. d: En sus libros usted se refiere a diferentes tipos de critica de la moda: femi nista, de izquierda y posmoderna. ,Qué tipo de crItica propondria usted co mo la más relevante, en las condiciones del presente, para el futuro de los es tudios de Ia moda? EW: Una cuestiOn importante es hasta qué punto la moda está globalizándo se. Lo está y no lo está. Hay una gbobalizaciOn económica, pero en el nivel de Ia imagen hay tanto una globalización como también tendências opuestas de grupos étnicos que quieren aferrarse a sus identidades culturales. Esto ha ce que no todo el mundo vista T-shirts y jeans. Pero independientemente de que el proceso de industrialización de la moda se haya gbobalizado o no, por cierto que los medios de comunicaciOn están globalizados, de modo que las imágenes circulan muy rápidamente. d: En relaciOn con la crItica de la moda, cuál es su posiciOn respecto de la in terdisciplinariedad en Ia teorla y la investigaciOn de la moda? EW: Todavfa hay gente en los museos y una gran proporciOn de los historia dores del vestuario que son hostiles a los estudios culturales porque sienten que no son suficientemente emplricos. d: Diria usted que los estudios culturales aportaron enfoques teOricos a los estudios de la vestimenta y de la moda? EW: SI, hasta cierto punto, porque los historiadores del vestuario pareclan to- deSignis 1 I 287 F MODA V ESTUDIOS CULTURALES davia depender mucho de teóricos un poco desacreditados como Veblen, que odiaba absolutamente Ia moda. Pero también han aportado algo valioso a los estudios culturales en la medida en que han insistido en fundamentos empi ricos mucho más rigurosos para las teorfas. En consecuencia, creo que es un movimiento en dos direcciones. d: ,Piensa usted que los enfoques semióticos son productivos para los análi sis de Ia moda? EW: Yo no soy semióloga. El trabajo semiótico más conocido es Système de Ia mode de Roland Barthes, que creo que es un libro muy decepcionante. No es, en realidad, un libro sobre moda. Trata, en cambio, ciertos aspectos del pe riodismo especializado en la moda. No puedo evitar Ia sensación de que fue un poco una oportunidad desaprovechada. Esperaba que hubiese sido mucho más sobre la propia moda, sobre la ropa en si misma y cómo Ia gente la usa, en vez de analizar lo que los periodistas de la moda declan en sus tItulos y epi grafes de foto. PodrIa haber dicho más, por ejemplo del modo como Dick Hebdidge escribfa acerca del punk en Subculture, The Meaning ofStyle. Ese un análisis semiótico. Pienso que Ia büsqueda semiótica de significados en la vestimenta es muy importante y potencialmente muy creativa. d: Pero Ia metáfora semiótica de Ia “moda como lenguaje” ,es todavIa relevan te y productiva? EW: No, yo no pienso que Ia moda sea un lenguaje. No creo que esa afirma ción sea muy ütil. La persona más conocida por promover esa idea es Alison Lurie, que no es una semióloga. Es una novelista y su enfoque es muy ele mental, extremadamente simple. Te vistes de rojo porque te sientes sensual. Los punks Ilevaban alfileres de gancho porque sentIan que no eran amados. Todo esto de un modo demasiado simplista, que Barthes, por supuesto, no lo es. Estoy segura de que la perspectiva semiótica podria desplegarse y desarro llarse más. Hay una especialista italiana llamada Patrizia Calefato que ha es crito sobre semiótica de la moda. Su trabajo es muy interesante y mucho más sofisticado. Pero ella no dice que la moda es un lenguaje. Un sistema de sig nos es distinto de un lenguaje. d: ,Cree usted que se pueden analizar los procesos de significación de la mo da dentro del campo de los estudios culturales o de Ia antropologla sin una mirada semiótica? EW: No creo que haya problemas con eso. Obviamente es importante consi derar también la procedencia de los objetos, cómo están hechas las prendas, pe ro yo no veo a ambos aspectos como hostiles, Se complementan, van juntos. 288 deSignis 1 d: Sobre qué aspectos de Ia moda está trabajando usted ahora? EW: Acabo de terminar de escribir un libro sobre bohemios. Incluye un ca pItulo sobre moda que tiene más acerca de los estilos de vida de los artistas. Siento que podrIa escribir Otto libro sobre moda pero no sé acerca de qué aspecto exactamente. Me gustarfa hacer algo más sobre decadencia y gla mour. Me gustarfa concentrarme en indumentaria. Pero no sé si uno podria escribir un libro entero sobre vestimenta decadente... Entrevista realizada en Londres por Katie Lloyd Thomas y Guillermo Olivera Elizabeth Wilson es Professor of Cultural Studies en The University of North London. Militante en los movimientos feminista y de liberación homosexual en las décadas de 1970 y 1980, ha sido también una activa defensora de los derechos sociales y politicos durante muchos años. Ha escrito libros fundamentales sobre la moda como Adorned in Dreams: Fashion and Modernity y Bohemians: The Glamorous Outcasts. E-mail: elizabath_mm@weir_wilson.freeserve.co.uk Katie Lloyd Thomas es arquitecta y master en Arquitectura y Teorla Critica en la Universjdad de Nottingham (Inglaterra). Se desempeña como docente de Diseflo y de Teorla e Historia de Ia Arquitectura en The Bartlett School of Architecture (Uni versity College London) y en la University of East London. Su area de investigación y especialización es feminismo, representación y proceso en arquitectura. Guillermo Olivera es licenciado en Comunicación Social, Magister en Sociosemió tica y está realizando un doctorado en Teoria CrItica y F.studios Culturales en Ia Uni versidad de Nottingham, Inglaterra. Es profesor adjunto por concurso de Semiótica (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Cérdoba, Argen tina) y docente en el Departamento de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos de Ia Universidad de Nottingham. Investiga en los campos de Ia semiótica, el análisis del discurso y Ia crItica cultural. E-mail: asxgeo@nottingham.ac.uk deSignis 1 289