CENTRO DE FORMACIÓN

ARTESANAL
“EUGENIA MERA”

MEMORIA DESCRIPTIVA PREVIA A LA

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAESTRA DE
TALLER EN LA RAMA ARTESANAL DE CORTE,
CONFECCIÓN Y BORDADO

TEMA:

TERNO PANTALÓN
FORMAL
ESTUDIANTE:

ALTAMIRANO CAMINO RAQUEL ESTEFANIA

ASESOR:
LCDA. HERMINIA HUILCA
AÑO LECTIVO
2013 – 2014
 i

DEDICATORIA
Con infinito Amor este trabajo lo dedico a mi querida Madre Lida Punina ya que es

forjadora de mi destino, que con su arduo trabajo me brindo el apoyo necesario y la

herencia más noble La Educación que supo entregarme todo de sí, para ser de mi un

ser útil a la Patria y a la Sociedad.

 ii

AGRADECIMIENTO
Ofrezco este agradecimiento a mis Maestros quienes compartieron con nosotras sus

sabias enseñanzas y en especial mi gratitud a Dios por darme luz para seguir adelante y

alcanzar lo anhelado en la vida.

 iii

INTRODUCCIÓN
La labor de estas prendas indica la apariencia y el servicio que da para que se convierta

en una prenda útil y llamativa por las damas, especialmente las jóvenes quienes acorde a

sus actividades cotidianas están expuestas a movimientos y posturas corporales

incómodas.

La parte fundamental del contenido de esta memoria se orienta a definir los hechos

prácticos que desde la preparación de los elementos necesarios para la toma de las

medidas hasta concluir con la confección terminada de la blusa de cuello redondo y

falda amplia, acción que en este caso debe ser realizada con especial prolijidad. Para

llegar a una culminación satisfactoria.

 iv

ÍNDICE

CARATULA Páginas
DEDICATORIA...................................................................................................................................i

AGRADECIMIENTO.........................................................................................................................ii

INTRODUCCIÓN............................................................................................................................iii

ÍNDICE.............................................................................................................................................iv

CAPÍTULO I.....................................................................................................................................1

1.1 TEMA:.....................................................................................................................................1

TERNO PANTALÓN FORMAL...................................................................................................1

1.2 JUSTIFICACIÓN.....................................................................................................................1

1.3 OBJETIVOS............................................................................................................................1

1.3.1 GENERAL:.......................................................................................................................1

1.3.2 ESPECÍFICOS:.................................................................................................................2

1.4 IMPORTANCIA......................................................................................................................2

CAPÍTULO II....................................................................................................................................3

DEMOSTRACIÓN GRAFICA PARA TOMAR MEDIDAS.......................................................5

DEMOSTRACIÓN GRAFICA PARA TOMAR MEDIDAS.......................................................6

LAS TELAS...................................................................................................................................7

DEMOSTRACIÓN GRAFICA DEL MODELO...........................................................................9

INSTRUCCIONES PARA EL CORTE Y LA CONFECCIÓN DE DIFERENTES PRENDAS

.....................................................................................................................................................15
 v

MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL CORTE Y LA

CONFECCIÓN............................................................................................................................18

MAQUINARIA............................................................................................................................19

COSTOS DE PRODUCCIÓN......................................................................................................21

CAPÍTULO III.................................................................................................................................22

DEMOSTRACIÓN DEL DIBUJO...............................................................................................22

AMERICANA A LA SISA......................................................................................................22

PANTALÓN RECTO..............................................................................................................23

APLICACIÓN DEL PATRÓN BASE Y CORTE DE LA PRENDA..........................................24

APLICACIÓN DEL PATRÓN BASE Y CORTE DE LA PRENDA..........................................25

CAPÍTULO IV.................................................................................................................................26

CONCLUSIONES:......................................................................................................................26

RECOMENDACIONES:.............................................................................................................26

CAPÍTULO V..................................................................................................................................27

ANEXO 1.....................................................................................................................................27

ANEXO 2.....................................................................................................................................28

GLOSARIO.....................................................................................................................................29

BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................................31
 1

CAPÍTULO I

1.1 TEMA:

TERNO PANTALÓN FORMAL

1.2 JUSTIFICACIÓN

Con el presente trabajo espero que la mujer actual trabajadora, madres, amiga,

profesional se vea elegante y formal que es lo que se mantiene en diversas situaciones en

las que se lo puede utilizar. Es así el deseo de poder practicar el arte de cortar y

confeccionar del terno pantalón de mujer poniendo en práctica todos los conocimientos

teóricos prácticos aprendidos durante la etapa estudiantil. Además de brindar la

confección de prendas de vestir con materiales de bajo costo, de acuerdo al estilo

tendencias personalidad y contextura individual de la dama moderna.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 GENERAL:

Elaborar correctamente el terno pantalón de mujer desarrollando habilidades prácticas

obtenidas durante la formación para satisfacer las expectativas de los clientes de obtener

una prenda de alta calidad y a bajo costo.

 2

1.3.2 ESPECÍFICOS:

 Trazar y confeccionar el terno pantalón con los materiales y herramientas

adecuadas mediante la aplicación de los conocimientos obtenidos en la

elaboración de prendas de vestir de buena calidad.

 Ejecutar puntadas y acabados adecuados de acuerdo al modelo elegido para

obtener un terno de calidad y que satisfaga las necesidades requeridas por la

dama actual.

1.4 IMPORTANCIA

El terno de mujer es importante, ya que desde su inicio esta prenda tiene una gran

connotación demostrando la liberación de la mujer de su rol como ama de casa a

trabajadora, sin dejar a un lado su belleza y femineidad que la caracteriza. En la

actualidad forma parte de la vida cotidiana ya que se le puede utilizar para diversas

ocasiones y en diversos estilos en los cuales se puede combinar y variar de acuerdo al

clima y ocasión. Más aún es una prenda de vestir que se la utiliza en diversos trabajos

teniendo en cuanta su gran connotación en situaciones económicas produciéndose una

gran afluencia económica para empresas.

 3

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO PRÁCTICO PARA

TOMAR LAS MEDIDAS

Para iniciar el trabajo de una prenda de vestir por sencilla que ésta parezca, es de vital

importancia la manera de tomar las medidas.

Reviso el modelo, analizo las medidas que debo tomarlas, y anoto lo que se ha

observado en la conformación del cuerpo.

Las precauciones que se debe tener para tomar las medidas son las siguientes:

 La persona debe estar en posición normal.

 En un piso plano,

 Retirar alguna prenda que se abulte sobre el vestido.

 Colocar una cinta o cinturón en la cintura.

Las medidas se anotan de la siguiente manera: Las de contorno por sus mitades y las de

longitud o largo en su totalidad.

Altura de Senos y Talle Anterior.- Se toma desde la séptima vértebra cervical (nuca)

llevar la medida hacia adelante y tomarla a la altura más prominente de los senos; a

continuación llevar la medida al punto señalado en la cintura.

Talle Posterior y Largo Total.- Se toma desde la nuca al punto señalado en la cintura

por la parte de atrás. A continuación el largo total de la prenda.

Primera Medida de Pecho.- Esta se toma al nivel de las axilas.

 4

Segunda Medida de Pecho.- Se tomará en la parte más abultada de los senos,

procurando que la medida sea un poco floja.

Contorno de Cintura.- Esta medida se toma al contorno de la cintura, en la parte

más delgada del busto.

Contorno de Cadera.- Coloco la cinta métrica alrededor de la cadera, en la parte más

prominente de la región glúteo a la altura de la pelvis, esta medida debe ser más floja

que apretada.

Largo de Manga.- Se toma, desde la articulación del brazo hasta el alto deseado. Si es

manga larga, se dobla ligeramente el brazo en forma de escuadra.

Largo de la Falda.- Mido desde la cintura hasta el alto deseado, según el modelo, la

moda o el gusto del cliente.

Contorno de Cuello.- Mido al contorno del cuello hasta el escote deseado.

Ancho de Media Espalda.- Se toma desde la columna vertebral hasta la unión del

brazo.

Distancia de Busto.- Se tomará del un seno al otro.

 5

DEMOSTRACIÓN GRAFICA PARA TOMAR

MEDIDAS
 6

DEMOSTRACIÓN GRAFICA PARA TOMAR

MEDIDAS
 7

LAS TELAS

SELECCIÓN

Dentro del mundo de las telas se encuentra una gran variedad de texturas, colores y

grosores. El mundo moderno da a las mujeres y hombres la posibilidad de encontrar la

tela apropiada para cada modelo y un modelo para cada ocasión. Comprar telas no es tan

sencillo como parece si consideramos que hay que tener en cuenta varios factores:

1. El tipo de modelo que se va a confeccionar

2. Textura

3. Color

4. Temporada

LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES EN LA COMPRA DE UNA TELA

a. Clases de textura: según el tipo de prenda, la tela será suave, vaporosa, firme,

dura o sedosa.

b. Clases de tejidos: hay planos, sarga, canasta, crepe, chalis (tela muy transparente),

etc.

c. Fibras sintéticas: estas tienen ciertas ventajas sobre las naturales, tales como la

durabilidad, resistencia, desgaste, resistencia a romperse y no se deforman.

d. Fibras naturales: son térmicas (frescas y abrigadas), absorbentes y resistentes.

1Estas fibras se arrugan fácilmente, su costo es elevado en las que son puras cien

por ciento. El algodón es fresco, absorbente y resistente. Dentro de esta

clasificación también tenemos al lino su tejido es de bello aspecto, fresco y muy

resistente.
 8

e. Fibras de origen animal: tenemos la lana, que puede provenir de borregos, alpaca

y vicuña.

La seda es muy fina y la más apreciada de las telas y también la más escasa.

La lana cien por ciento pura, tiene grandes cualidades: ser térmicas, absorbentes,

inarrugables y es agradable al tacto.

DIVISIÓN DE LAS TELAS DE ACUERDO AL GROSOR

1. Gruesas

2. Semigruesas

3. Semidelgadas

4. Delgadas

UTILIDAD DE LAS TELAS

Telas gruesas y semigruesas.- Para sacos, faldas, pantalones, shorts.

Telas delgadas y semidelgadas.- Para vestidos, blusas, ropa infantil, confección de

prendas ligeras.

EL COLOR FACTOR MUY IMPORTANTE

La elección del color es un punto tan definido que incluso puede influir en su ánimo y

darle seguridad y optimismo. El color puede ser su aliado o su enemigo, de ahí que es

tan importante saber elegirlo para que vaya a tono con su personalidad, su actividad y su

proyección social.

Los colores se clasifican en:

Primarios Neutros

Cálidos Fríos
 9

DEMOSTRACIÓN GRAFICA DEL MODELO

 10

AMERICANA (SACO) COSTURA A LA SISA

MEDIDAS
Alto de busto…..………………………………….. 26 cm.
Talle posterior…………………………….……….. 40 cm.
Largo de La prenda……………………………….. 60 cm.
Ancho de media espalda y mango larga……………19 cm
Costado…………………………………………… 20 cm.
Primera y segunda medida de pecho….……… 48-50 cm.
Cintura…………………………………………… 38 cm.
Cadera…………………………………………… 48 cm.
Distancia de busto………………………………. 20 cm.

Trazo una línea de construcción o base formo un ángulo recto, desde el ángulo bajar
1/24 2 cm. de este punto bajo la medida de talle posterior 40 cm. De este punto subo
costado menos 1 cm. 19 cm.
Del recorte de cuello bajo el largo de la prenda 60 cm. escuadro estos puntos de recorte
de cuello, pecho, cintura y filo inferior. Para el recorte del cuello adelanto 1/6 de pecho 8
cm., con línea curva formo el recorte del cuello de la espalda. En la línea de pecho
adelanto ½ cm. De este el ancho de media espalda y la mitad de la segunda medida de
pecho, el primer punto escuadro hacia arriba sobre esta aplico 1/12 4 cm. uno este punto
con el recorte del cuello y con una línea que ahonde ½ cm. formo el hombro, adelanto 1
cm. y medio para punta del hombro, formo la sisa con línea curva; el alto de sisa divido
en la mitad, para el corte a la sisa, el segundo punto escuadro hacia abajo. En la línea de
cintura aplico de 1 ½ a 2 cm esta misma cantidad en el filo inferior, uno estos puntos con
el escote prolongando hasta el filo inferior y trazo la línea media de la espalda, de esta
línea desde la cintura la mitad de la distancia de busto 10 cm. aplicar a cada lado 1 ½ el
punto de la mitad escuadrar hasta el filo inferior unir estos puntos y formar la pinza,
adelantando 3 cm. en la cintura, mido la primera pinza, salto la pinza y aplico cintura
más 1 cm. 20 cm. formo el costado con línea curva termino la pieza de la espalda.
 11

Delantero
Prolongo las líneas de pecho, cintura, cadera, y filo inferior en la línea de pecho aplico el
contorno de la segunda medida de pecho 50 cm. escuadrar este punto en ambas
direcciones,
Para el recorte de cuello retroceder 1/6 de pecho 8 cm. para formar el hombro del
delantero, bajar 4 cm. del hombro de la parte de atrás y a dirección de estos puntos
formo el hombro del delantero en conformidad con el de la espalda subiendo 1/8 formo
la sisa. De la línea media del delantero sobre la de cintura retrocedo la mitad de la
distancia de busto de igual forma en el filo inferior la misma cantidad, uno estos dos
puntos con línea recta hasta la cintura, en la sisa subo 1/8 6 centímetros y con 2 cm de
abertura formo una pinza, uno estos puntos con la distancia de busto con línea curva,
desde el punto de recorte de cuello aplico altura de senos, para el costado del delantero
aplico la ½ de cintura mas 3 cm. para la pinza y formo el costado, mido el lado fuerte,
traslado al débil, termino la costura a la sisa, la línea de la pinza, escuadro hasta el filo
inferior, mido la primera pieza descuento la pinza y aplico la ½ de cadera. 25 cm. uno
estos dos puntos y formo el costado.

Para redondear el filo inferior escuadrar en la definitiva medir la distancia de la cintura

al filo, trasladar a la segunda igual cantidad al costado unir los puntos con línea curva.
Medir el costado de la espalda, trasladar al costado del delantero, igual cantidad más 2
cm., a la línea de pinza unir los dos puntos con línea semicurva. Medir esta pieza
trasladar a la segunda línea de la pinza, este punto escuadrar con la línea media del
delantero.

Para la cruza adelanto 2 cm. o según el modelo, señalar el lugar de los ojales. Del recorte
del cuello adelanto 2 cm. que es para el pie de cuello, unir este punto con el primer ojal y
formar la línea del quiebre, del blandís bajar 1/6 de pecho mas 1 cm., 9 cm. Formar el
escote del delantero. Dibujar sobre el delantero el blandís en la forma que se desee para
luego trasladar al filo.
 12

CUELLO SPORT
MEDIDAS
Contorno de cuello…………………….……. 38 cm.
Pecho………………………………….……. 60 cm.

Formo un ángulo recto, del vértice aplico la mitad de contorno de cuello 19 cm.
escuadro este punto hacia arriba, en este punto adelanto de 1 a 1 ½ cm., formo el pie de
cuello con línea curva, el ancho del cuello es de 1/6 8 cm., pudiendo ser de mayor o
menor ancho de acuerdo al modelo, de igual forma la punta del cuello es como base de 3
cm. este varía de acuerdo al gusto o modelo.

MANGA LARGA
MEDIDAS
Pecho………………………... 48 cm.
Ancho de manga………..…… 22 cm.
Largo de la manga…………... 56 cm.
Puño………………………… 12 cm.

El ancho de la manga se obtiene de la mitad de pecho menos 2 cm. en este caso 22 cm.
Trazo una línea de construcción o base, formo un ángulo recto, de este bajo ¼ de la
medida de pecho más 2 cm. 14 cm. a continuación aplico el largo total de la manga 56
cm., escuadro estos puntos. En la línea de profundidad de sisa aplico ancho de manga 22
cm., en el filo inferior la media de puño 12 cm., uno estos puntos con línea recta, sobre
esta 1 cm. y redondeo puño.
Desde el vértice del ángulo subo 1/8 de pecho 6 cm. trazo una diagonal de la línea de
profundidad de sisa al octavo, en esta subo 1 ½ cm. y bajando igual cantidad formo la
cabeza de la manga con línea en forma de ese. Para el lado delantero, el cavado de
manga es más profunda, desde la mitad bajamos de 1 ½ a 2 cm. formamos la cabeza de
manga.
Para la manga corta es el mismo procedimiento con la diferencia del alto que es menos.
 13

PANTALÓN DE MUJER

MEDIDAS
Alto de Rodilla………………………….. 54 cm.
Largo total……………………………… 90 cm.
Cintura…………………………………. 38 cm.
Cadera………………………………….. 48 cm.
Ancho de rodilla……………………….. 20 cm.
Ancho de basta………………………… 24 cm.
Tiro…………………………………….. 26 cm.

Delantero
Trazo una línea de construcción, formo un ángulo de este bajo el tiro 26 cm. el alto de
rodilla, a continuación el largo 90 cm. escuadro estos de: cintura, tiro, rodilla y filo
inferior, en el tiro adelanto 1 cm. y aplico la mitad de cadera, escuadro este punto hasta
la línea de cintura, adelanto 1/8 de la medida de cadera. 6 cm. y formo con línea curva la
horcajadura.
En esta línea mido todo el ancho de la entrepierna y divido en la mitad, mido este
espacio hasta la línea de construcción y traslado igual cantidad al filo; uno estos puntos
con línea recta, siendo esta la línea de aplomo, sobre esta aplico en la rodilla la mitad de
ancho de rodilla a cada lado 10 cm. igual procedimiento en el filo inferior 12 cm. a cada
lado, uno estos puntos con líneas curvas hacia adentro desde el tiro hasta la rodilla y con
rectas hasta el filo inferior.

En la cintura aplico la mitad de cintura más 3 para la pinza y 2 cm. para la costura 24
cm., formo el costado con línea curva hasta la cadera.
Para formar la pinza, en la línea de aplomo aplica la profundidad de la pinza es de 1/6
más 2 cm. 10 cm. poniendo 1 cm. ½ a cada lado formo la pinza con líneas curvas.

Parte de atrás
 14

En la línea de tiro retrocedo 4 cm. y subo 3 cm., en la profundidad de la horcajadura

aplico ¼, menos 1 cm. 11 cm. esta cantidad sobre la línea de tiro, escuadro este punto
hasta el costado que nos servirá como punto de cadera, en la rodilla y en el filo inferior
aplico a cada lado 2 cm. que nos servirá para las costuras, en la línea de cadera mido el
delantero descuento en la anterior y aplico cadera más 4 cm., 52 cm., este punto uno con
la rodilla con línea curva hacia dentro. También uno de la misma forma el ¼ menos 1
cm. de cadera con la rodilla y basta trazando así la línea de la entrepierna de la tapa
posterior, mido el costado del delantero traslado al de la espalda, uno este punto con la
línea recta sobre este aplico la mitad de cintura más 3 cm. para la pinza y 2 cm. para la
costura 24 cm., tomando la mitad de la cintura formo la pinza con líneas curvas a la
profundidad de 1/4; termino el costado con curva. Para la basta bajo 6 cm. escuadro las
líneas del delantero y la espalda.

NOTA: Para trazar el pantalón con pliegues se aumentará la cantidad necesaria para los
pliegues, tanto en la cintura como en la cadera y de acuerdo a lo aumentado se dividirá
para los pliegues que sea.
 15

INSTRUCCIONES PARA EL CORTE Y LA

CONFECCIÓN DE DIFERENTES PRENDAS

PRECAUCIONES

Para cortar, hay que revisar la exactitud de las medidas y la aplicación del modelo en los

patrones. De ser necesario planchar la tela y escuadrar.

Previamente se pondrá los patrones en la tela, sobre una mesa, se colocará la tela en

dobles, bien lisa, procurando que no quede arrugado en el lado de abajo; de este modo

cortadas las piezas quedarán exactas.

Se debe tener especial cuidado en la colocación de los patrones, procurando que todos

queden en la misma dirección.

PREPARACIÓN DE LA TELA

Es necesario abatanar las telas de algodón con tejidos engomados, con el objeto de que

se encojan, además es necesario alisar las telas antes de cortar, cuidar que los orillos

estén iguales y en línea recta. Si los tejidos son muy suaves o delicados, sujete con

alfileres la tela para que no resbale al momento de realizar el trazado.

TIZADO

Se procederá al tizado usando tiza sastre de color claro y bien afilada.

Al tizar en las líneas del dibujo se aumentará las costuras en los hombros, sisas, costados

y filo inferior, además cortes que llevan las prendas, luego de haber señalado se

procederá a cortar usando tijeras bien afiladas.

 16

REQUISITOS PREVIOS:

El éxito depende de la prolijidad del marcado o tizado de líneas, por lo tanto es necesario

comprobar si las medidas están exactamente tomadas y aplicadas.

Se hilvanan las piezas coincidiendo los puntos de aplomo y señales que se utilizan al

momento de cortar. Después de hilvanar se asienta las costuras para darle buena

presentación y evitar molestias que pueden ocasionar al momento de la prueba.

PRUEBA DE LAS PRENDAS

Es importante tomar la prueba de las prendas de vestir, para corregir todas las fallas que

se presenten dentro de la confección.

Debe probar la prenda dejándolo caer naturalmente para que se produzca todos los

efectos, los mismos que debemos anotar cuidadosamente, empezando por observar

desde la línea del cuello, hombro, sisa, costado, cintura, cadera y redondeado inferior.

Todos esto detalles serán anotados, en caso de anormalidades la prueba será diferente.

ACERTADO

Acertar o afinar una prenda es pasar nuevas líneas por los puntos de rectificación

señalados en la prueba.

Para corregir la prueba, deshilvanar íntegramente la prenda, hay que rectificar las líneas

afectadas, utilizando las reglas adecuadas.

Se hilvanan nuevamente las piezas sin descuidar los puntos de aplomo y señales.

Delante de las líneas corregidas, se pondrá el valor correspondiente a cada una de las

costuras ensanches para recortar el exceso de material.

 17

ACABADO DE UNA PRENDA DE VESTIR

Luego de acertar una prenda se prepara el material necesario para la confección, se

armaran las pinzas de las prendas en corpiños, hombros y cintura, para entallar el cuerpo

se coserá el sierre uniendo las costuras de las diferentes piezas de la prenda, colocar los

falsos del recorte de cuello cuando no lleven forros.

Se coserán los costados cuidando que coincidan las señales del talle en el delantero y

en la parte de atrás, se armará las mangas para luego terminar alzando la basta de la

prenda, se hará el dobladillo correspondiente, en telas gruesas se usará la chalgua o

colocar cinta delgada para realizar el urle, en sedas livianas se harán dobladillos o se

sujetará con puntadas de une en ruedos acampanados, en corrientes, se hará doble

pespunte a máquina, también puede ser dobladillo con puntos invisibles en telas finas.

DETALLES FINALES

Los acabados son los puntos más importantes de una prenda de vestir.

Se refiere al planchado, sacada de hilvanes, pegado de botones, corchetes, gafetes,

pegado de adornos o apliques.

El planchado debe hacerse con mucho cuidado usando una tela gruesa como planchador

para evitar que la prenda brille, algunas prendas es necesario plancharlas por el lado

revés. Hay que conocer las diferentes calidades de telas o materiales para usar la

plancha, en algunas no se debe usar agua para el planchado en cambio otras lo requieren.

Una perfecta confección dejará satisfecha al cliente.

 18

MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA

REALIZAR EL CORTE Y LA CONFECCIÓN

Mesa

Tiza sastre

Cinta Métrica

Tijeras

Maquinaria

Agujas

Tela
 19

Plancha

Planchador

Reglas

Hilos

Botones

Elástico

Cierre

Almohadilla
 20

MAQUINARIA

Hay en el mercado varios tipos de máquinas de coser, estas varían desde las más

sencillas que se utilizan en los hogares y talleres pequeños; hasta las más complicadas

conocidas como industriales que las encontramos en las grandes fábricas.

TIPOS DE MÁQUINAS

Máquinas de coser básicas.- Es una máquina con la que se pueden realizar la costura

recta, el zig-zag y otros puntos complementarios. Es ideal para iniciarse.

Máquina Industrial Recta- Son máquinas que únicamente realizan costuras rectas, y

son veloces en su trabajo, son utilizadas en talleres pequeños y grandes industrias.

Máquina electrónica básica.- Muchos modelos tienen doble arrastre, lo que permite

coser con precisión y facilidad incluso los tejidos gruesos y acolchados. Está dotada de

una tabla para la programación de las puntadas. Es una máquina muy fuerte
 21

Máquina Overlock.- Cose, corta y permite realizar un buen acabado de cualquier

trabajo, con velocidad y exactitud.

Máquina Computarizada.- Es una máquina de gran versatilidad. Con ella es posible

realizar bordados de todo tipo y coser con una infinita gama de puntos. Además, tiene

una amplia variedad de prestaciones que se pueden aplicar mediante una conexión con la

computadora.

Cortadora y planchadora.- son herramientas necesarias que facilitan con mayor

rapidez su trabajo.
 22

COSTOS DE PRODUCCIÓN

En el presente informe detallo el costo de los materiales, mano de obra, otros costos

indirectos que empleamos en la confección y el precio de venta al mercado de cada

prenda.

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

TERNO PANTALÓN FORMAL

MATERIALES DIRECTOS: $18,35

2 ½ metro de tela casimir $ 15,00

3 tubos de hilo $ 1,80

1 cierre $ 0,15

4 botones $ 0,40

½ metro de pelón $ 1.00

(+) MANO DE OBRA DIRECTA: $ 25,00

(+) COSTOS INDIRECTOS: $ 6,00

Depreciación de maquinaria $ 0.70

Consumo de suministros y materiales: tiza, agujas de mano,

tijeras, agujas de máquina y reglas. $ 1.30

Mantenimiento de maquinaria $ 1.00

Consumo de luz eléctrica $ 1.00

Arriendo $ 2.00

(=) COSTO DE PRODUCCIÓN $ 49,35

(+) 30% de utilidad $ 14,80

(=) PRECIO DE VENTA $ 64,15

 23

CAPÍTULO III

DEMOSTRACIÓN DEL DIBUJO

AMERICANA A LA SISA
 24

DEMOSTRACIÓN DEL DIBUJO

PANTALÓN RECTO
 25

APLICACIÓN DEL PATRÓN BASE Y CORTE DE LA

PRENDA
 26

APLICACIÓN DEL PATRÓN BASE Y CORTE DE LA

PRENDA
 27

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Es necesario una adecuada preparación para el trazado y aplicación de líneas o costuras

necesarias para el corte y la confección del terno pantalón de mujer como también la

toma de la prueba y el acabado de la prenda atreves del complemento y confección que

se realiza para una mejor presentación de la prenda optimizando los recursos y

herramientas durante la ejecución del terno.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda conocer la calidad de las herramientas a utilizar así como las tendencias,

estilos y colores que se utiliza para las diversas ocasiones sin dejar a un lado la

comunidad que debe tener una prenda de vestir a fin de que luzcan sus encantos y las

clientes gocen de la satisfacción de ver cumplidas sus aspiraciones.

 28

CAPÍTULO V

ANEXOS

ANEXO 1

Taller

Fábrica
 29

ANEXO 2
 30

GLOSARIO

La siguiente información y definiciones sirven de referencia para términos utilizados en

la tecnología, que emplean; tanto los diseñadores como las mujeres que saben

vestir y que están al día en cuestión de moda, incluyendo palabras de uso común para

describir siluetas, hechuras y aspectos relacionados con el diseño.

Abatanar.- Es sumergir la tela en el agua.

Acertar.- Es rectificar las líneas que se alteran al confeccionar las prendas.

Acordonar.- es hacer pespunte ancho de una costura por adornar

Almar.- Es poner el alma en los tejidos de los ojales, cuellos, puños, frente de las

prendas para su resistencia

Alisar.- Es planchar la tela en toda su extensión.

Alta costura.- Moda de calidad, diseño creativo de la moda. Conjunto de las casas

creadoras de la moda.

Aplicación.- Motivo cosido o pegado sobre una prenda

Aplomo.- Líneas bases para dirigir un trazo con igualdad.

Asimétrico.- Dícese de dibujo pieza u otro elemento cuya posición no armoniosa con la

del elemento, que corresponde con referencia a una línea o punto determinado.

Desprender.- Retirar ó separar los alfileres de la prenda.

Drapeado.- Grupo de pliegues o frunces ingeniosamente ordenados para dar gracia y

elegancia a un vestido cuando esté de moda.

 31

Deslustrar.- Es quitar el brillo de las prendas que aparece por el planchado, esto se hace

mediante un paño mojado y la plancha caliente, este procedimiento se aplica en telas de

colores claros.

Elegancia.- Atributo de quien sabe vestir con gusto y calidad.

Escote.- Corte al contorno del cuello.

Falsos.- Tela que va unida a las costuras para reforzar interiormente las piezas y

evitar que se deformen.

Listada.- Tela de rayas anchas o delgadas.

Patrones.- Es un trazo base para aplicar a la tela.

Refuerzo.- Tela que se coloca entre la entrada y el forro para dar calidez con mayor

resistencia a la prenda.

Ribete.- Cinta que remata o adorna algunos bordes cortado de las prendas.
 32

BIBLIOGRAFÍA
 COLECCIÓN DISEÑO CORTE, Y CONFECCIÓN - Segunda edición — Zamora

editores LTDA Bogotá D.C. — Año 2004 — Tomo 1, 2, 3

 CHÁVEZ, OLGA — Sistema Olga de Corte y Confección Tercera Edición — 1976

Guayaquil — Ecuador

 Fascículos del Universo.- Moda y Estilo

 LA FAMILIA Modas y Labores — Edición 511

 Método de Educación a Distancia de Corte y Confección Mons. Leonidas Proaño —

Imprenta María del Camino — Editorial — Año 1994 Loja — Ecuador.

 RODAS Alejandra, La incursión del terno pantalón en las fiestas, Redacción

starMedia 2012-03-22 13:28:21