Peon

OPOSICIONES PEON DE OBRAS Y SERVICIOS.
TEMA 6.3
JARDINERIA. PODA, PLANTACION, ABONO, RIEGOS, IDONEIDAD DE
PLANTAS, USO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PROPIAS EN LA
ACTIVIDAD ASI COMO PRODUCTOS.
Conceptos de Jardinería.
Introducción.
Las plantas se alimentan de dos formas una por las raíces y otra por las hojas. Su
alimento procede de sustancias orgánicas y minerales, las raíces se alimentan del
nitrógeno y el hidrogeno (del agua) y las hojas del oxigeno y el carbono. El agua es el
vehiculo de la salvia a través del tallo hasta las hojas.
La clorofila se encarga de descomponer el anhídrido carbónico del aire, esta aprovecha
el carbono asimilable, que es el componente principal de las plantas (celulosa). Esta
función solo se realiza bajo la influencia de la luz. Para una mejor absorción de la luz
limpiaremos las hojas grandes con un paño húmedo.
La transpiración de las hojas se realiza por las estomas, por las que se hace el cambio de
gases entre la planta y la atmósfera. También por las estomas se elimina el exceso de
agua absorbida por las raíces, al igual que por ellas se realiza la respiración, absorben
oxigeno de la atmósfera y desprenden anhídrido carbónico.
Las raíces tiene como función el sujetar la planta al suelo y absorber los
nutrientes. La absorción de los nutrientes se logra por un fenómeno llamado
osmosis.
Los tallos tienen como función el sostener las hojas y las flores así como
conducir la savia. Pueden tener consistencia leñosa o herbaria.
Las hojas nacen del tallo, tiene dos caras anverso (absorbe luz) y reverso (cara
de la sombra).
Las flores son el órgano reproductor de las plantas por medio de semillas.
Preparación del terreno.

Cavar: Abrir la tierra para que penetre en ella el agua.
Mullir: Repartir los terrones de tierra y romperlos. Se realiza al final del
invierno, al finalizar las heladas.
Desmenuzar: Reducir los terrones ha tamaño pequeño. Su objetivo es dejar la
tierra lista para sembrar, las grades superficies se realiza con grandes ruedas
dentadas y las pequeñas con golpes de azadón.
Laboreo: Consiste en abrir y voltear la tierra.
Rotura y desbrozar: Abrir surcos en el suelo con el fin de poder plantar.
Eliminar plantas rastreras, zarzas y helechos.
Sembrar: Plantar una semilla o esqueje en tierra.
Escardar: Rascar la tierra en un periodo seco a una profundidad de 1 cm.
También sirven para cortar las malas hierbas que se secan por efecto del sol.
Binar: Consiste en dar una segunda vuelta a la tierra para aflojar el suelo. Esta
operación sirve para frenar la evaporación del agua de la superficie.
Plantación de árboles.
Para la plantación de árboles que están en contenedores deberemos de dejarlos un
tiempo antes de plantarlos. Si vemos que al intentar plantarlos y tirar del árbol sale fácil
el cepellón, debemos de rechazar el árbol porque esta muy compactada la raíz y eso
puede suponer problemas posteriores.
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Se desentierra el árbol y el suelo que envuelve las raíces se deja intacto y se envuelve
con una tela arpillera o una red de nailon. Para transportar lo haremos siempre
sujetándolo por bajo y nunca por el tallo. Al recoger el árbol del vivero deberemos de
realizar unas comprobaciones para ver que el árbol esta bien como que no tengan ramas
laterales podadas o con manchas marrones y que los cepellones no estén rotos o tengan
raíces densas saliendo por la tela de arpillera.
Deberemos de preparar el suelo y elegirlo con unas condiciones acordes con las
necesidades del árbol.
Los pasos a seguir son:

1. Realizar el hoyo de plantación: Debe de ser lo suficientemente grande como
para que el cepellón se entierre y se le puedan colocar una capa de mezcla de 10
cm. por encima, lo normal son unos 2,5 cm. por debajo del nivel del suelo. Las
dimensiones variaran en función del árbol a plantar.
2. Drenaje: Nos aseguraremos de que el terreno tenga un buen drenaje o de
hacerlo nosotros, en el caso de hacerlo nosotros deberos de colocar en el fondo
del hoyo una capa de piedras o guijarros para asegurarnos que el agua pase a las
capas inferiores de la raíz.
3. Recortar raíces: Solo las que veamos que no tienen un buen aspecto, sin
romper el cepellón.
4. Colocar la planta en el centro del hoyo: Regaremos abundantemente el
cepellón o contenedor y después le retiraremos la envoltura con sumo cuidado.
5. Rellenar con tierra: La tierra que utilicemos debe de ser muy rica ya que la
tierra con la que vienen suele ser muy turbosa y al colocarla en suelos muy
mineralizados no prospera.
6. Regar copiosamente: Hasta generar un charco en la superficie y si una vez
absorbida el agua vemos que quedan huecos los rellenaremos de mezcla
nuevamente.
No olvidemos que al plantar debemos de mantener las distancias de plantación según el

tipo de árbol o planta que estemos colocando o el tipo de jardín que queremos realizar.
Árboles ornamentales.
Un árbol es una planta, de tronco leñoso, que se ramifica a cierta altura del suelo. El
término hace referencia habitualmente a aquellas plantas cuya altura supera los 6 m en
su madurez, y que además producen ramas secundarias nuevas cada año que, a
diferencia de los arbustos, parten de un único fuste o tronco, dando lugar a una copa
separada del suelo.
Árboles ornamentales son los que aportan un elemento estético al paisaje, y que fueron
plantados para ello. Una de las cosas ha tener en cuenta a la hora de elegir un árbol es la
altura que tendrá a los 10 años y elegir un emplazamiento tendiendo en cuenta su talla
final. Y debemos recordar que no lo plantaremos muy cerca de la casa para que las
raíces no dañen la cimentación.
Las características que contribuyen a su aspecto ornamental son:
Tamaño: Comprende la altura y el desarrollo lateral de la copa. En algunas

ocasiones también la anchura del tronco.
Forma: Se dividen según la copa, si es diferenciada o no. Las hay con forma
ovoide (roble, haya, etc.) o aparasoladas (forma de sombrilla, piñonero, cedro
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del Líbano, etc.). En las no diferenciadas podemos observar la presencia de

ramas desde la base del tronco que dan lugar a formas cónicas o piramidales que
podemos ver en las mayoría de confieras (pino joven, abeto). Dentro de este tipo
colocaremos también a los columnares como los chopos, cipreses, álamos, etc.
Color: según el tipo de hoja tendrán una tonalidad o otra. Los de hoja perenne
aportan verde constante durante todo el año, los de hoja caduca tienen varias
tonalidades durante el otoño. En este apartado también se ha de tener en cuenta
las flores, los frutos y hasta la corteza del árbol que durante el año dan tonalidad
al árbol.
Adecuación al medio: La función más importante de este tipo de árboles es la
ornamental ya que acercan la naturaleza a la urbe.
Este tipo de árboles ha contribuido a mejora el microclima de las ciudades, reduce la

contaminación ambiental por ser filtro de contaminación acústica y retiene partículas
contaminantes a la atmósfera.
Sirven también para estructurizar zonas dentro de los jardines, formar barreras y
jerarquizan zonas.
Plantación de arbustos.
Tanto los arbustos de hoja perenne como los de caduca se plantan a principios de otoño
(octubre, noviembre) o principios de primavera (marzo, abril). La peor época es en
verano que necesita un riego muy minucioso.
Debemos de tener en cuenta que el arbusto una vez con la raíz al aire sufre mucho por lo
tanto el tiempo de plantado será mínimo si por lo que fuese no se pudiera hacer con
agilidad se los colocar en el suelo a la sombra y se les tapara las raíces con tierra
húmeda. Una vez realizado el agujero en el fondo pondremos alimento para la planta
turba o compost triturado. También es bueno dejar las raíces durante varias horas a
remojo después la revisaremos y podaremos las raíces pobres y sanearemos la raíz.
Los arbustos con yemas terminales y los que vienen en maceta no necesitan poda, en
cambio los arbustos que florecen en verano u otoño necesitan una poda severa.
Arbustos ornamentales.
Se llama arbusto a una planta leñosa de cierto porte cuando, a diferencia de lo que es
propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde
la misma base. Tienen cierta altura, en general varios metros. Son sumamente
apreciados en jardinería y paisajismo por su valor ornamental.
Su altura suele estar entre 3 y 6 metros y son igual que los árboles puede ser de hoja
caduca o perenne.
Sus cualidades estéticas son:
Flores: Hay arbustos con flores de todos los colores excepto el negro.
Hojas: Pueden ser de muchos colores y diseños.
Frutos: Sus frutos suelen ser decorativos por su estética como el madroño, etc.
Formas: Tienen diferentes formas y se pueden moldear.
Aromas: Casi todos están dotados de fragancia agradables lo cual lo hace más
ornamentales todavía.
Las utilidades que nos pueden dar los diferentes tipos de arbustos depende de la
necesidad que queramos cubrir.
Podemos comprarlos para cubrir una de las siguientes utilidades:
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Ubicación: En masa o aislado.

Empleo en setos y borduras: Permite separar zonas, aislar del exterior, del ruido
y de la contaminación atmosférica, también puede formar barreras de viento.
Podas toparías: Son las especies que se le pueden realizar una poda decorativa.
Maceta y jardines: Según su implantación la especie será enana u otro tipo.
Arbustos utilitarios: Se pueden comer sus frutos (zarzamora, frambuesa) o los
podemos utilizar para cubrir suelos, paredes y hacer de cobijo para algunos
pequeños mamíferos.
La ventaja que poseen los árboles y arbustos es que necesitan muy poco cuidado una
vez afianzados, durante el invierno pueden sobrevivir con el agua de la lluvia y en
verano los tendremos que regar, pero así y todo no son plantas que necesiten un
abonado continuo, fertilización y demás, solo cuidados básicos, riego y poda.
Solo hay dos cosas que no deberemos hace para mantener un arbustos y es no plantarlos
muy cerca uno de otros y no podarlos al tuntún.
Plantas trepadoras.
Se le llama trepadora, enredadera o escándete a toda planta que no se mantiene erguida
por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse: otra planta, un muro, un
peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncimos, raíces
adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
Ciertas enredaderas no necesitan un soporte, y pueden extenderse por la superficie del
suelo sin ningún problema.
Las enredaderas pueden secar a otras plantas o árboles, si no se les poda, al quitarle la
importante luz solar a otras plantas. Sin embargo no son plantas parásitas, ya que solo
buscan un soporte para recibir más luz o bien el lugar perfecto para su desarrollo.
Los arbustos trepadores ofrecen una gran variedad de hojas, flores, perfumes y formas.
Admiten cultivo tanto en macetones como a campo abierto. Los hay de hoja caduca y
perenne.
Una de los consejos a tener en cuenta a la hora de elegir este tipo de arbustos es que
deberemos plantar los a 50 cm. de la pared mínimo para que las raíces no afecte a la
construcción, además de asegurarnos que el terreno es el adecuado al arbusto elegido y
la orientación para que enganche con los muros.
Información de cultivo y mantenimiento.
• No cultive enredaderas cerca de arbustos o árboles de aprecio. Así se evita el

riesgo de que la enredadera le quite la luz al árbol o arbusto, y entonces este
muera.
• La enredadera es un detalle útil para esconder estructuras o elementos (ej.
muros) que se quieran esconder o decorar.
• Nunca se debe cultivar una enredadera en el césped del jardín. Las enredaderas
se extienden por el suelo cuando no hay ningún soporte para poder enredarse, y
pueden hacer que el césped muera por falta de luz.
• Generalmente, las enredaderas requieren bastante agua y luz. Para evitar que se
sequen, no olvide cultivarla en un lugar iluminado y regarlas regularmente.
Riegue toda la enredadera, especialmente la base, donde nació.
• Si no desea que la planta trepadora se extienda demasiado, cultive la enredadera
en un lugar iluminado.
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• Antes de cultivar una enredadera en una maceta o tiesto, tenga en cuenta que es
muy probable que no pueda mover el mismo cuando la planta se adhiera a
alguna pared o estructura.
• Es muy difícil y poco recomendado trasplantar una enredadera. En cualquier
caso, tenga en cuenta que puede cortarle ciertas partes sin riesgo a que esta se
seque; mas esto no está asegurado que funcione para todas las enredaderas. corte
solamente las partes más recientes, nunca el tallo principal.
• Si la enredadera desarrolla raíces durante todos sus tallos, es probable que ésta
pueda multiplicarse con esquejes, y no necesariamente con semillas.
Confieras.
Las coníferas son árboles o arbustos caracterizados por portar estructuras reproductivas
llamadas conos. En el lenguaje informal se prefiere llamarlas coníferas para evitar la
confusión con las pináceas, que son sólo una familia de las coníferas. La mayoría de las
coníferas son árboles de porte monopódico, a menudo con una copa cónica, lo que
produce interpretaciones erróneas acerca de su nombre; pero también hay arbustos y
matas rastreras entre ellas. Las coníferas son las especies forestales dominantes en los
climas fríos de las latitudes altas y de las altas montañas de latitudes medias e incluso
tropicales. La gran mayoría de las coníferas son de hoja perenne, aunque existen
algunas, como los alerces verdaderos con hoja caduca.
Setos.
Garantizan una función de frontera y de retención de las aguas de escorrentía. El seto se

extiende menos vegetal en las regiones muy áridas y en las sujetas a los climas
oceánicos donde la vegetación tiene dificultades en desarrollarse. En estos casos, se
sustituyen por muros de piedra, los llamados setos emparedados.
El seto "natural" es el que da la preferencia a las especies locales es una alternativa a las
plantaciones uniformes de thuyas, o de laureles, demasiado sensibles a las enfermedades
y la sequía. Los puntos más interesantes de este tipo de planta ornamental son el
mantenimiento y la poda.
Plantación de setos y poda.
La siembra se puede realizar a raíz descubierta siempre a principios de otoño y principio

de primavera. Si el seto tiene cepellón se puede plantar prácticamente todo el año. La
poda se realizara cuando empieza amainar el frió finales de enero principio de febrero
(invierno) que la planta se encuentra en estado vegetativo. Se puede realizar a
motosierra para el desbaste o con tijeras de poda para el refinado.
Si las heridas causadas por la poda son de gran extensión o se han realizado en época
equivocada pueden aparecer problemas de hongos. Si las heridas son grandes se aplicara
una pasta fungicida que la cubra. Si los detectamos en las heridas pequeñas usaremos un
fungicida sistémico mediante pulverizador. La poda se puede realizar dos veces al año,
una tras el primer rebrote primaveral y otra a principios de verano. En setos de floración
la poda se realizara tras la floración, antes del brote de la hoja, de primavera y si es de
floración estival la poda se hará en invierno. Los dos primeros años de plantación de un
seto los debemos dejar libre y a su aire, a partir del segundo empezaremos a podar.
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La época propicia para el perfilado de setos es después del rebrote, en la parada

vegetativa del verano, este tipo de operación además de mantener la forma favorece un
buen tupido.
Este tipo de plantas son muy resistentes a plagas y enfermedades pero si aun así sufre
algún ataque de orugas o pulgones los trataremos con una pulverización al principio de
la plaga y con algún insecticida. El mejor riego para este tipo de plantas es por goteo y
es muy importante abonar en primavera.
Se pueden clasificar de diferentes maneras como setos ornamentales, setos cortavientos,

setos de producción, setos para la construcción de cercas, etc.
Las operaciones de entrecavas y alcornoques van dirigidas a dar labor al suelo en el pie
de la planta, para eliminar malas hierbas y mullir la tierra para favorecer el aireado y la
filtración. Se realizara cuando lo requiera y como mínimo una vez por estación.
Cuando plantemos un seto debemos de tener en cuenta:
El crecimiento de la especie: Debemos de pensar que un seto es una vaya y

queremos que se desarrolle con rapidez por eso elegiremos especies de
crecimiento rápido pero también resistente y duradero.
Desarrollo de la especie: Atenderemos sobre todo el desarrollo de las ramas
laterales ya que son las que darán la densidad. Si tiene un gran desarrollo lateral
deberemos de tenerlo en cuenta a la hora de marcar las distancias de plantado.
Lo normal es de entre 20 cm. a 50 cm. dependiendo de la especie.
El coste de las especies.
Poda.
Se misión es la de crear una estructura vigorosa en los árboles y reducir la posibilidad
de que sean dañados por las inclemencias meteorológicas.
Las principales razones de podar árboles ornamentales y de sombra son:
Seguridad: implica remover las ramas que podrían caer y causar lesiones,
daños a la propiedad, suprimir las que obstruyen la visibilidad en las calles,
etc. se puede evitar realizando una buena elección del árbol para el sitio
donde los vamos a colocar.
Salud: Implica eliminar la madera enferma o infectada de insectos, el
adelgazamiento de la copa por motivos de ventilación y reducción de
problemas de plagas, eliminación de las ramas que se tocan o se entre
tuercen.
Estética: Intenta mejorar las características naturales de los árboles y alentar
la producción floral.
La forma de los árboles es muy variada pero las usadas son la piramidal y la esférica.
Piramidal: Se realiza en los árboles que tienen un tronco fuerte vertical y ramas
más o menos horizontales que no compiten por la dominancia del tronco central.
Esférica: Se realiza en los árboles que tiene muchas ramas laterales que
compiten por la dominancia.
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El desramado o poda ornamental son unos casos de poda para crear un efecto deseado
no natural.
La poda correcta los cortes se hacen en los nudos, en la unión de las ramas y los
vástagos. El tramo de rama entre dos nudos se llama entrenudo.
Objetivos de la poda.
Adelgazamiento de la copa: Es un corte selectivo en la copa para la eliminación
de ramas y mejorar la penetración de luz y de aire en la copa. No se debe de
cortas más de ¼ de copa en una sola operación, el resto en años sucesivos. Las
confieras rara vez necesitan adelgazamiento de la copa salvo para restablecer un
tronco líder dominante.
Elevación de la copa: Consiste en cortar ramas bajas del árbol a fin de dejar
espacio para peatones, vehículos, edificios o servicios.
Reducción de copa: Se usa cuando el árbol rebasa el espacio designado. Es el
ultimo recurso ya que suele dejar a los árboles grandes heridas que llevan a la
pudrición. Nunca se aplicara en un árbol piramidal.
La poda en la jardinería.
La poda en la jardinera es el corte de una rama o raíz, o parte de ella con un fin
sanitario.
En general el mantenimiento del árbol consiste en una poda de escasa envergadura y de
carácter meramente preventivo. Las podas severas deben de ser excepcionales y nunca
se deberá más de entre un 25% a un 33% de la copa.
En líneas generales la poda racional se utiliza para extraer ramas enfermas, secas,
dañadas, renuevos, chupones o ramas mal dispuestas.
Tipos de poda.
Podas de formación: Se inicia en el vivero y se continua con la suspensión progresiva de
las ramas mas bajas con el fin de lograr que la copa alcance los 2 m para zonas
peatonales.
Podas sanitarias: Es una tarea de extracción de toda materia vegetal muerto que resulte
dañino para la planta. Esto incluye el aclareo o la poda de ramas excesivas para
favorecer la entrada de aire y sol, así como la reducción de copa.
Poda incentivadora de la floración y la fructificación: Se realiza seleccionando las
yemas y retirando chupones y brotes porta injertos con el propósito de incrementar el
tamaño o numero de las flores o frutos.
Podas excepcionales: Se recurre a ellas en casos como ataque de plagas, enfermedades,
crecimiento excesivo, etc. Después de esta poda se debe hacer un seguimiento del árbol
debido a las graves heridas que se dejan. Dentro de este tipo de podas también se
encuentra el desmochado (eliminación de las ramas laterales entre nudos para reducir el
ancho de copa) y el descabezado (eliminación del ápice del árbol).
Poda toparía: Es una poda artística que le da a la planta una forma estructural. Típica de
arbustos y setos.
El corte.
Solo podaremos en casos muy concretos, en el caso de árboles y arbustos ornamentales
se hará por la formación de ejemplares jóvenes, control y contención de crecimiento,
peligro de desgarro, rejuvenecimiento, etc.
Es preciso el no alterar en medida de lo posible, el porte característico de cada árbol.
El corte debe de hacerse inmediatamente por fuera de la arruga de la rama de la corteza
quedando ligeramente inclinado respecto al tronco y recibe el nombre de corte a Bisel.
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No se deben de practicar cortes al ras de los troncos, ya que implica un mayor riesgo de
infección e incorrecta formación del callo de cicatrización.
Al podar, los cortes se realizaran de modo que solo se remueva el tejido de las ramas
quedando el tejido del tronco sin daños.
Un corte correcto empieza afuera del reborde de la corteza de la rama y bajar en ángulo,
sin lesionar el cuello de la rama. Si el corte se hace demasiado lejos se hará un tocón de
rama.
En los cortes de poda bien hechos se forman anillos concéntricos de tejido cicatricial.
Recordaremos que:
La poda incorrecta causa daños innecesarios y desgarra la corteza.
Los cortes lisos dañan los tejidos del tronco y pueden ocasionar pudrición.
Los cortes con tocones retrasan el cierre de la herida y son una vía de entrada
para el hongo del chancrón que mata al cambio y retrasa o impide el la
formación del callo.
Época de poda.
Se debe de realizar cuando un árbol tiene sus reservas de alimentos altas. Este momento
corresponde a finales de invierno, antes de la brotación. El peor momento es cuando las
hojas se están formando.
Las podas de formación o aclareo es más fácil ver la forma del árbol sin hojas pero
deberemos de esperar a que las hojas se hayan desarrollado bien para así detectar que
ramas están muertas o secas.
Los árboles de maderas duras y arbustos sin flores vistosas, se deben de podar en la
temporada latente, la mejor época a finales de otoño principio de invierno.
Los árboles y arbustos florales también deben de podarse en la temporada latente, pero
para no perder la producción de flores del año en curso seguiremos este calendario:
Los árboles y arbustos que florecen en primavera se podaran inmediatamente

después de la primera floración (las yemas de las flores brotan el año anterior a
la floración).
Los árboles y arbustos que florecen en verano u otoño siempre deberán ser
podados en temporada latente (invierno).
Las ramas muertas podrán ser retiradas en cualquier época del año.
Césped natural.
Se compone principalmente por los siguientes elementos:
Capa Drenarte: En la mayoría de los casos realizados en grava o zahorra de un
espesor de unos 30 cm. para evitar el encharcamiento y el exceso de humedad en
la zona de enraizamiento.
Sustrato: Es la zona de enraizamiento, normalmente se coloca un geotextil entre
la zona de drenaje y sustrato. El sustrato debe de cumplir las propiedades de
servir de soporte físico del sistema radicular, permitir el intercambio de gases y
la aireación de las raíces y evitar el encharcamiento.
La composición ideal de esta capa seria un sustrato de arena pura de calidad
(arena de sílice y lavada de rió) con granulometría de 0,125 mm. y 1 mm. y de
unos 10 cm. de espesor. Las ventajas de este tipo de sustrato es la aireación
permanente de las raíces y que no se compacta, su desventaja es su elevado
coste.
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Capa vegetal: Es donde se encuentran los tallos, brotes y hojas de la planta.

Algunas especies que se ajustan a las praderas deportivas son:
1. Poa Pratense
2. Lolium Perenne (Ray-grass).
3. Cynodon dactilon (Bermuda).
4. Zoysia Japonica (Zoysia).
5. Fetusca Arundinacea (Fetusca alta o Cañuela alta).
Estas tres últimas son ideales para climas calidos o mediterráneos.
Rugby: Para la practica de este deporte el césped deberá de tener un sistema radicular
profundo que le confiera resistencia para las tracciones que se producen, también es
necesario que el césped tenga una alta absorción de impactos, que sea muy elástico.
Para ello se utilizara un corte alto e intentaremos que la densidad del césped sea alta y el
del terreno baja. Es importante que el césped tenga también un alto poder de
regeneración. Altura de corte en verano (25-50 mm) en invierno (50-75 mm).
Fútbol y Fútbol 7: Para este deporte no necesitamos que el sistema radicular sea muy
profundo lo que si es necesario es que el terreno tenga una alta elasticidad y esto se
consigue con una porosidad elevada del terreno (alto grado de arena que evita la
compactación) y de una altura de siega no muy baja. También es importante el
rozamiento con el balón por lo cual esto lo conseguiremos con una siega muy baja y lo
podremos agudizar con un riego previo del balón. Altura de corte en verano (25-38mm)
en invierno (12-38 mm).
Las alturas de corte para tenis son de 10mm en verano o invierno. Para los campos de
golf en los Tees y salidas será de 10 mm en verano e invierno y en los green será de 3-5
mm en verano o invierno.
Mantenimiento.
Este tipo de pavimento debe de tener un cuidado más complejo. Entre las operaciones
de mantenimiento están:
1. Ensayo del terreno y del agua de riego: Se debe de realizar un ensayo del terreno y
del agua ya que es importante saber el grado de humedad, pH, granulometría,
composición, salinidad, etc. Se realizara a finales de invierno o principio de época
de crecimiento.
2. Fertilización: Podemos reducir el abono si regamos con aguas residuales ya que

estas llevan nitrógeno. De todas maneras se planificara la fertilización y su
composición, los principales nutrientes son Nitrógeno (200/400 uds. /Ha), Fósforo
(100 uds. acido fosforito), Potasio (80 uds. de potasa), Magnesio, Hierro y
Manganeso. Es recomendable la utilización de fertilizantes de liberación lenta y se
utilizan más en lugares calidos donde la fertilización se realiza mas espaciada. Es
recomendable hacer el abonado tras la siega ya que la planta pierde parte de los
minerales absorbidos. Se realizara de 2 a 4 veces al año, según la necesidad.
También podemos realizar un abonado orgánico el cual aportara los nutrientes
orgánicos necesarios y servirá de abrigo a la pradera en épocas de frió, por lo cual
es aconsejable realizarlo en las primeras épocas de implantación del césped y al
principio del invierno. Su proporción será de unos 0,5 a 1,5 m3/área y los
productos utilizados pueden ser mantillo, turba, subproducto de depuradoras, etc.
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Deberemos de tener en cuenta que también pueden ser una buen nido de
enfermedades por lo que deberemos de controlar muy de cerca.
Un buen criterio de aporte de abonos nitrogenados puede ser hacia el mes de enero
y los otros en otoño.
a. Nitrato calcico: se realizara dos aportaciones con intervalo de un mes, a
partir de enero a razón de 200 Kg./Ha por aportación.
b. Amonitratos o Sulfatos amonicos: una aportación en primavera por ser
de fácil asimilación a razón de 200 Kg./Ha.
c. Abonos complejos: Una aportación en otoño a razón de unos 800
Kg./Ha.
3. Riego: El riego se realiza en función de varios factores como:

Evaporación de la humedad del suelo.
Transpiración de las hojas.
Reserva de humedad del terreno.
Precipitaciones.
Se debe de forma homogénea y preferiblemente por la noche, en verano, donde las
condiciones de evaporación por radiación solar y de viento no son extremas. En
invierno será al contrario. Después de la fertilización es muy importante un riego
abundante para la disolución de los gránulos y facilitar su absorción. Después de
cada resiembre y fertilización regaremos lo necesario para que se mantenga con un
grado de humedad. Las exigencias normales de un suelo de clima mediterráneo
pueden ser de 4 a 6 litro/m2 y día.
4. Siega: La siega evita que la planta tenga tendencia a espigar y encamar. Una siega
frecuente aumenta la densidad de las praderas. Se realiza con maquinas de
cuchillas y estas pueden ser rotativas o helicoidales.
Las rotativas dan un corte imperfecto pero permiten cortar el césped a cualquier
altura. Las helicoidales dan un corte perfecto y permiten siegas a alturas mas
bajas. Estas necesitan más mantenimiento pero son las recomendables para las
praderas deportivas. Independientemente de las medidas de corte proporcionales
(8cms), la siega debe de ser de 1/3 de la altura total (unos 3 o 4 cms). Teniendo
esto en cuenta se programara la siega para que no se quede muy corta la planta. Es
recomendable que la siega se haga cuando la planta este seca, evitar el corte
después de la lluvia o el riego y alternar la dirección de corte para evitar
deformaciones o encamados. En la actualidad hay una tendencia a no recoger los
restos de siega con la finalidad de que se descompongan y los nutrientes que
hemos cortado vuelvan a la planta. Esto tiene sus ventajas que es la reabsorción de
los nutrientes que tenia la planta y su desventaja, que se produzca el fieltro que
crea una capa impermeable entre la planta y el suelo y puede ser un nido de
enfermedades. La necesaria para mantener una altura de juego optimo o no cortar
más de 1/3 de la planta. La siega favorece las plántulas, obligándolas a ahijar más
al tiempo que se desarrolla más el sistema radicular. El perfilado se realiza cada 2
o 3 siegas y se realizara con cortadoras de hilos de nylon.
5. Aireado: Se utiliza para evitar la compactación y el oxigenado en profundidad del

terreno, para que el sistema radicular pueda realizar el intercambio de gases con
normalidad y para aumentar el drenaje. Se realiza mediante la incursión de
pinchos como horcas, si es manualmente, o maquinas con rulos de púas. La
profundidad ideal del aireado son unos 10 cms. Existen maquinas especializadas
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llamadas rodillo tachonado de púas huecas de 10 cm. de profundidad sacabocados

que además de realizar el agujero sacan la tierra sin compactarla.
Se recomienda un aireado en otoño, antes de que comiencen los fríos o al final del
invierno, antes de rebrote. En suelos arenosos no hace falta tan asiduamente por lo
que lo podremos alargar a uno cada dos años.
También existe la técnica llamada aireado de superficie o siega vertical que
consiste en producir unos cortes sobre el terreno de poca profundidad y de
trayectoria continúa en toda la superficie encespada. Es una operación muy
recomendada para césped viejo ya que se regeneran con bastante vigor. La mejor
época para realizar esta técnica es al principio de primavera antes del rebrote. Es
conveniente realizar un aireado en profundidad posteriormente. Existen maquinas
especificas para esta operación.
6. Escarificado: Se realiza para eliminar el fieltro. Con el aireado también se rompe

el fieltro pero menos, es recomendable hacer uno en primavera y otra en otoño si
hay acumulación. Después del escarificado el césped agradecerá una resiembra.
7. Recebo: Es un aporte de una capa de arena o mezcla de arena y turba que el

terreno agradece después del aireado o escarificado. Con la fertilización se puede
hacer un recebo, en los campos de arena pura el recebo se hará con el mismo tipo
de arena. También podemos aprovechar para realizar una reposición de calvas la
cual se hará mediante placas de césped, llamadas tepes o mediante una resiembra
en el recebo. Si la reposición se hace durante el uso de la pradera se hará con
tepes, si se hace a la salida del invierno se hará con una resiembra.
8. Desinfección de la red de riego: Las instalaciones de riego urbano son

consideradas por normativa como instalaciones de riesgo bajo de legionela. Los
aspersores de <3m no llegan a nebulizar el agua y por eso el riego de inhalación es
mínimo.
Para esta desinfección hay incompatibilidades como que el desinfectante
(hipoclorito sódico, lejía) mataría a la planta, ya que habría que desinfectar la
tubería que llega hasta el aspersor. Algunos organismos oficiales de control
permiten a cambio de no hacer esto que se lleve un mayor control y desinfección
de los depósitos donde esta el agua que se utiliza para el riego. La otra forma seria
quitando los espesores y colocando mangueras que lleven el agua hipoclorada
fuera de la plantación de césped.
Fototrópica: Efecto que realiza la planta al girarse hacia la luz.
Cuando las raíces aparezcan por el agujero de drenaje la planta necesita otro tiesto
mayor.
Los centros de flores, para evitar su deshidratación, deberemos de cambiar el agua cada
dos días. Su pH deberá ser ligeramente acido, para evitar su deshidratación, entre 5,5 y
6, esto lo conseguiremos con una cucharada de limón, vinagre o una aspirina. Para
alargar la vida de las plantas pondremos 10 gr. de azúcar en el agua.
Tratamientos Fitosanitarios.
Este tipo de tratamientos están destinados a la prevención o erradicación de:
Enfermedades criptogamitas.
Ataques de animales.
Invasión de malas hierbas.
- 19 -
Herramientas de jardinería.
Se dividen en 4 grandes grupos:
Motocultores, segadoras, equipos de tratamiento y equipos para riego.
Motocultores.
Pequeños: De 2 a 3 CV, con rueda motriz y útiles binadores, para laboreos
ligeros de 12 a 15 cms. de profundidad.
Rotóbinadores: De 4 a 6 CV, no tiene rueda motriz, sus útiles rotatorios la hacen
avanzar. Se utiliza para binados superficiales y laboreos de 25 a 30 cms.
Motocultores o mulas mecánicas: De 5 a7 CV, tiene ruedas motrices y pueden
arrastrar un arado.
Todos pueden funcionar con motores e 2 o 4 tiempos, los de 2 son más ligeros pero más
ruidosos y los de 4 son más pesados pero su conservación es más fácil.
Segadoras.
Se utilizan para el corte del césped normalmente y suele existir cilíndricas y rotatorias.
Cilíndricas: Esta formada por varias hojas espirales estrechas alrededor de un eje
central. La finura del corte esta en función del numero de cuchillas del cilindro y
la velocidad del eje de central. Dentro de este tipo podemos diferenciar las
segadoras manuales, segadoras de motor de gasolina, segadoras eléctricas y
eléctricas a batería.
Rotatorias. Es una barra de bordes afilados o un disco de dos o cuatro cuchillas
pequeñas que pueden ir fijas o articuladas. Todas ellas funcionan con motores
eléctricos o a gasolina. Son las más usadas ya que proporcionan un corte mas
limpio y daña menos la planta. Dentro de este tipo existen las segadoras con
motor de gasolina, las segadoras eléctricas y segadoras con cojín de aire.
Equipos de tratamiento.
Son utilizados en el jardín ya sea para aplicar herbicidas o tratamientos contra
enfermedades o plagas.
Existen las regaderas, pulverizadores portátiles, pulverizadores con ruedas,
pulverizadores de rodillo, tratamiento puntual mediante guantes, tratamiento puntual
mediante brocha.
Equipos para riego.

Existen diferentes medios para regar el césped o plantas y son:
Regaderas: Poco útiles salvo para jardines muy pequeños.
Mangueras: Para jardines moderadamente pequeños y muy útiles para lugares de
difícil acceso.
Tubos de plástico perforados: También conocidos como goteos, proporcionan
una aplicación más localizada y no son tan uniformes como los irrigadores.
Irrigadores o aspersores: Pueden ser estáticos, de brazo giratorio, de aspersión
intermitente u oscilante. Los tres primeros son una solución económica y buena
ya que riegan en círculos, el último riega zonas rectangulares. Los irrigadores se
instalaran por debajo de la superficie del césped.
Herramientas de corte.
Cavar: Utilizaremos la pala de jardinería o la horquilla o almocafre. La horquilla
se utilizara para suelos pesados o para arrancar las plantas o bulbos cuando se
quiera evitar dañar las raíces.
Rotura de corteza superficial: Lo realizaremos con la horca de ganchos.
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Binar, nivelar, limpieza de suelos: Los realizaremos con la binadera, el rastrillo

y con la escardadera respectivamente.
Plantar y sembrar: Se alineara con el cordel y la siembra se realizara a mano o
con un pequeño plantador que nos permita repartir las semillas uniformemente.
El asentado de las semillas se hará con un trasplantador. Posteriormente para
hacer el suelo más compacto el pisón.
Podar: Se puede realizar con diferente tipo de herramientas las mas utilizadas
son las podaderas o tijeras de podar que dentro de ellas se dividen en varios
grupos.
1. Podaderas de fricción: Formadas por una hoja cortante de filo curvado y de
una contrahoja curvada llamada gavilán. Por sus características es el tipo de
herramienta mas usado para la poda.
2. Podadera con yunque: Son mas unas cizallas que unas podaderas compuestas
por una hoja cortante de filo recto y un yunque en vez de gavilán de
contrahoja. No dan un corte tan limpio y se fabrican en versión de una o dos
manos.
3. Tijeras para setos: Se utilizan a dos manos y son dos hojas largas con
mangos cortos y doblados hacia arriba de fácil manejo, sin muelle de retorno
pero con topes de goma o metálicos.
4. Navajas de podar: Hoja robusta doblada hacia la punta y desplegable,
fabricada en acero. Sirve para la poda en viveros, repasar porta-injertos y
mejorar cortes deficientes de otras herramientas.
5. Navajas de injertar: Compuestas de una hoja cortante y una espátula, ambas
desplegables al mango. La espátula se utiliza para abrir el corte e introducir
el injerto o púa.
6. Serruchos de poda: Para ramas de diámetro superior a 30 mm. o de difícil
acceso.
7. También disponemos de Arcos tronzadores, motosierras y maquinas
cortásetos, hachas, etc.
Siega: Esta se puede hacer con diferentes herramientas normalmente si lo que
queremos es para las zonas de difícil acceso con las segadoras utilizaremos las
tijeras manuales, las recortadoras manuales o con motor o las mas usadas que
son las cortadoras de hilos de nylon. Estas últimas cuando las utilicemos las
usaremos con protección de ojos. Trabajan con rapidez pero están especificadas
para praderas poco densas y si las utilizamos con mucha frecuencia y praderas
muy extensas no tiene gran durabilidad.
Material extraído de los libros: Oficial de Mantenimiento. Editorial Mad. Manual Básico sobre instalaciones y mantenimiento de
edificios. Formación Excma. Diputación de Alicante. Manual básico de usos y oficios de CCOO.
- 21 -
TEMA 6.4
NOCIONES BASICAS DE ALBAÑILERIA, USOS Y CONOCIMIENTOS DE
MATERIALES, HERRAMIENTAS DE USO.
La albañilería es el arte de construir edificios u obras en que se empleen ladrillos,

piedras, cal, cemento, yeso, arena y otros materiales semejantes. Las categorías son
peones, ayudantes y oficiales.
Materiales de construcción.
Arena.
Es el material que resulta de la desintegración natural de la roca o trituración de la
misma y cuyo tamaño es inferior a 5mm. También es denominada como el conjunto de
granos o partes pequeñas de piedra dura, limpias de barro, arcilla u otro material que por
la acción de los elementos físicos van disgregándose y se van desmenuzando. Si se
supera el tamaño de 5mm se denomina grava.
El peso aproximado de 1 m3 es de 1800 Kg.
Podemos encontrar 3 grupos dentro de las arenas:

Arena de río, Arena fósil y Arenas vírgenes.
Según su tamaño las arenas se clasifican en tres grupos tras pasar por unas cribas o
tamices que van reteniendo los granos de mayor tamaño que van quedando.
De esta manera tenemos:
Arena fina: son aquellas que su tamaño va entre 0,25mm y 1 mm.

Arena media: son aquellas que su tamaño va entre 1mm y 2,5 mm.
Arena gruesa: son aquellas que su tamaño va entre 2,5mm y 5 mm.
Los áridos gruesos dan por lo general como resultados morteros más resistentes pero
por el contrario necesitan más pasta conglomerante (cemento) para rellenar sus huecos y
ser adherente.
El conglomerante en polvo se mezcla en seco con el árido y después se añade el agua.

Los materiales rocosos naturales, como arenas y gravas, los albañiles los gastan para
hacer argamasa. La arena de playa la podremos utilizar para enlucir si la lavamos
previamente, lo que nunca haremos con arena de playa son armaduras ya que la sal
atacaría al propio materia.
Grava.
Es un conglomerado suelto de piedra extraídas del fondo de un rió o de la extracción de
una cantera machacada al tamaño requerido. También son denominadas como guijarros
de diversos tamaños que suelen encontrarse con las arenas que proceden de las rocas
duras. Se considera como grava los fragmentos de roca de un diámetro superior a 5 mm
e inferior a 15 cms.
Las aplicaciones que tienen son varias como mampostería, confección de caminos,
líneas de ferrocarril, carreteras y confección de hormigón armado.
Los áridos naturales dan como resultado hormigones más dóciles y de fácil colocación
que los que se hacen con piedra machacada.
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Cementos.
Es un compuesto de cal (clinker, se obtiene de la cocción de las cales), sílice, aluminio y
oxido férrico. Es un ligante hidráulico, sustancia que mezclada con agua esta en
condiciones de endurecer tanto en contacto con el aire como bajo del agua. La piedra de
cemento en vía de formación presenta resistencias elevadas y no se disuelve bajo del
agua.
Los cementos se dividen en 5 tipos:

CEM I: Cemento Pórtland esta compuesto por un 61% de Cal, 22% de sílice,
resto aluminio y oxido férrico
CEM II: Cemento Pórtland, subdividido a la vez en diferentes tipos de
cementos según su composición.
CEM III: Cemento al horno.
CEM IV: Cemento puzolánicos son los que sus materiales básicos proceden de
ceniza de volcanes. Se combina con la cal, es adecuado para ser usado en climas
particularmente calurosos o para coladas de grandes dimensiones. Gran
aplicación en los trabajos de mar, diques y escolleras. Se usa principalmente en
elementos en las que se necesita alta permeabilidad y durabilidad.
CEM V: Cemento compuesto.
Además de los tipos hay tres grados de resistencia mínima de compresión a 28 días,
medida en N/mm2 que son 32,5, 42,5 y 52,5. También están los de alta resistencia
inicial que a los 2 días ya ha alcanzado un 40% de la resistencia final.
Si miramos otras cualidades además de la resistencia encontramos otros tipos de

cementos como:
Cemento rápido: Se caracteriza por iniciar el fraguado a los pocos minutos de

su preparación con agua. Es apropiado para trabajos menores, de fijaciones y
reparaciones, no es apropiado para grandes obras ya inicia el fraguado
aproximadamente a los 15 minutos (temperatura a 20ºC). Hay cementos rápidos
que pasados 10 años, obtienen resistencia a la compresión superior algunos
hormigones armados.
Cementos blancos (BL): Tipos I, III y V. En este tipo de cementos se reduce
en gran parte el oxido férroso (que es el que le da el color gris) por aluminio.
Cementos de escoria, metalúrgicos o siderúrgicos: Se obtienen de la mezcla
de un mínimo del 15% de Pórtland con escorias de los altos hornos. Tiene buena
resistencia a las aguas agresivas y desarrolla menos calor durante el fraguado.
Estos cementos tienen elevada alcalinidad natural resistente a la corrosión
atmosférica.
Cementos de aluminato de calcio (CAC/R): Antiguo cemento aluminoso de
uso muy restringido debido a su inestabilidad estructural. En su composición
tiene bauxita (aluminio en un 40%). Se hacen en hornos entre 1500º y 1600º y
suelen endurecerse muy rápido.
Cementos con características adicionales: Resistente a los sulfatos (SR) o al
agua del mar (MR). De bajo calor de hidratación (BC).
En el mercado existen diferentes tipos de aditivos que hacen que el cemento acelere o
retrase su fraguado según las condiciones atmosféricas así como la retracción debido a
la perdida de agua durante el fraguado, en cualquier caso no añadiremos mas de un 5%
del peso del cemento.
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Para hacer una correcta mezcla hay que añadir la mitad de agua que el peso del cemento
a la mezcla. La unión del cemento, agua y arena se llama mortero y sirve para la unión
de ladrillos, piedras, baldosas y baldosines.
La calidad del cemento Pórtland deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C 150.
Mortero.
Es la mezcla de arena u otras sustancias como cal, cemento u otro aglomerante y agua,
que forman una masa capaz de endurecer más o menos pronto al aire o en el agua,
adhiriéndose fuertemente a los materiales que se unen. Su característica es que
endurecen con el tiempo y forman una masa común con los elementos que unen.
Las mezclas realizadas en hormigonera deberán de batirse durante un minuto como
mínimo y si el batido se hace a mano se hará en un lujar impermeable y limpio y deberá
de batirse como mínimo 3 veces. Trascurridas 2 horas desde la realización del mortero
se deberá de desechar.
Haremos referencia a que los morteros pueden ser:

Simples: Solo aglomerante disuelto con el volumen de agua que requieran.
Compuesto: En su composición además del ligante introduce las arenas.
Se pueden dividir en dos tipos de morteros.

Morteros grasos los que tiene poco cemento y mucha arena.
Morteros magros tienen poca arena y mucho cemento.
Tres tipos de morteros:

Cemento, arena y agua.
Cal, arena y agua.
Mixtos, cemento, cal, arena y agua.
Dentro de estos morteros encontramos:

Morteros de yeso: En desuso ya que la pasta de yeso es más utilizada.
Morteros de Cal: Se diferencia de los demás por que la vida útil de un buen
mortero de cal es ilimitada en condiciones normales.
Morteros hidráulicos: Tiene como aglomerante la cal hidráulica, el cemento o
ambos a la vez. Su ventaja es que el fraguado de estos morteros se puede
efectuar bajo del agua.
Morteros bastardos o mixtos: Son con dos aglomerantes como cal y cemento,
si ponemos mas cemento tendremos más resistencia y si ponemos mas cal
tendremos mas flexibilidad. Son más tolerantes a los cambios de temperatura y
dilataciones.
Morteros aluminosos: Su uso se restringe a taponamientos, vías de agua y si
usamos árido reflectario lo usaremos en chimeneas y hornos.
Yeso.
Es una argamasa que permite la unión de materiales de construcción (ladrillos, piedras,
etc.). Se obtiene de la deshidratación del aljez o piedra de yeso, cocido a una
temperatura de entre 110º a 120º y después reduciéndola a polvo para luego unirla al
agua y cristalizarse nuevamente. No esta recomendado para exteriores ya que no soporta
bien las inclemencias meteorológicas.
Podemos encontrar varios tipos de yeso como:
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Yeso Moreno o Negro: La diferencia entre este tipo y el blanco es el tamiz y

que es mucho más barato.
Yeso Blanco: Es mas fino y es utilizado para realizar enlucidos de acabados
Yeso Alumbricos: Es mas duro y menos mate que el ordinario. En su
composición tiene Sulfato de Aluminio y Potasio y se utilizaba como sustituto
de los estucos, estando en desuso por sus costes.
Las cualidades del yeso son:

Buen aislamiento térmico, en interiores aumenta un 30%.
Absorción acústica, debido a su estructura porosa. Disminuye ecos y
reverberaciones.
Protección contra el fuego, es incombustible por el fuego y resiste al agua.
Se puede utilizar solo o con otros materiales de revestimiento.
Al hacer la mezcla primero colocaremos el agua, posteriormente echaremos el yeso

necesario y luego batiremos hasta lograr la mezcla deseada.
Antes de enlucir con yeso prepararemos la superficie amaestrando con yeso moreno o
negro. En la actualidad existen yesos con retardante para los profesionales.
Escayola.
Es el yeso más blanco, más caro y de mayor calidad. Es más fina que el yeso, menos
porosa y fragua más rápidamente. A la vez es un polvo muy ligero que se dispersa por
el aire e impregna de blanco todo lo que toca.
Al igual que el yeso no se deben de preparar grandes cantidades ya que el tiempo de
fraguado es muy rápido y no lo podremos utilizar. Es muy importante no utilizar mucha
agua para controlar la masa.
Cales.
El nombre químico de la cal es Oxido de calcio. Existen varios tipos de cal como:
Cal viva: Cuando la piedra es pura de oxido de calcio.
Cal apagada: Cuando la piedra de cal es de hidróxido de cal.
Cal grasa: Cuando la piedra es casi pura.
Cal hidráulica: Cuando su contenido en arcillas es porcentualmente mayor.
Ladrillos.
Son masa de barro o arcilla de forma rectangular que después de ser cocidos de varias
formas sirve para construir muros, etc.
Las aristas de que consta un ladrillo son:

1. Grueso: Cantos cortos del ladrillo.
2. Tizón: Cantos medianos del ladrillo.
3. Soga: Cantos largos de ladrillo.
Las partes de un ladrillo son:

1. Tabla: Parte mas ancha y larga.
2. Testa: Parte superior o inferior del ladrillo.
3. Canto: Los lados largos y estrechos del ladrillo.
Dependiendo del tipo los ladrillos pueden ser:
Macizos: Planos y con una cara mas hundida para aplicar el mortero.
Especiales: De formas variadas, doble canto, circulares, etc. Solucionan
muchos acabados de pared.
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Perforados: Agujeros de lado a lado y cumplen con el hundido de los ladrillos

convencionales.
Huecos: Se utilizan para hacer doble muro y cámaras de aislamiento. Son un
autentico muro contra la humedad y hacen de cámara para aislar el ruido.
Cuando son de poco espesor los llamamos Rasillas.
Hormigón.
Sus características son la resistencia, el bajo coste y su larga duración. Es casi el único
material que le podemos dar la forma que queramos y tiene una amplia variedad de
texturas.
Sus componentes básicos son cemento, arena, árido fino o gravas y agua. La relación de
agua cemento en el hormigón es de gran importancia ya que ha mayor cantidad mejor
manejabilidad del hormigón pero baja su resistencia. También se le pueden añadir
aditivos al igual que al mortero pero nunca en una cantidad superior al 5% del peso del
cemento.
Pueden ser hermético para que no deje pasar el agua o filtrantes que son porosos y muy
permeable. Se pueden pulir y dar varios acabados. En un proceso normal el hormigón se
endurece con el paso de los años.
No se encofraran hormigones con temperaturas por bajo de los 5º C ni por encima de los
40º C.
Hay varios tipos según su densidad:

Ligeros. (1200/2000 Kg./m3)
Normales. (2000/2800 Kg./m3)
Pesados. (> de 2800 Kg./m3)
Según su composición:
Ordinarios. Cemento arena y áridos minerales.
Sin finos. Sin arenas.
Ciclópeo. Ordinario con pétreos de gran tamaño >30 cm. Para firmes profundos.
De cascote. Con cascotes de derribo.
Unímodular. Árido de un solo tamaño.
Aligerados. Con áridos de baja densidad como la arlita son muy aislantes pero
poco resistentes.
Celulares y porosos: Se aligeran inyectando aire o productos gaseosos en su
mezcla. También son conocidos como aerocluosos.
Pesados. Áridos de alta densidad.
Reflectarios. Con árido reflectario y cemento aluminato de calcio.
Según su armado:
Hormigón en masa: Cimentaciones.
Hormigón armado: Con hierro, soporta la flexión y la compresión.
Hormigón pretensado: Con acero de límite elástico, tensando la armadura
optemos un hormigón 10 veces más resistente (hormigones en viguetas
pretensadas).
Hormigón postensado: La armadura se tensa después de hormigonar.
Hormigón Centrifugado: Se coloca en moldes y tras un centrifugado se
consigue una compactación ideal.
Hormigones Proyectados: Se proyecta sobre armaduras y parámetros hasta
conseguir el grosor deseado.
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La consistencia del hormigón puede ser:

Seca, plástica, blanda o liquida.
Cuando hablamos de proporciones como 1, 3, 5 estamos queriendo decir que van 1

proporción de cemento, 3 de arena y 5 de grava. A la hora de hacer la mezcla primero se
mezcla el cemento y la arena posteriormente, la grava y finalmente el agua.
El instrumento utilizado para medir la densidad del hormigón es el cono de Abrams.
Los encofrados deberán ser lo más estancos posible y para el desencofrado solo
usaremos productos específicos que no dejaran rastro.
Nunca se verterán tongadas superiores a 60 cms de altura, ni estructuras de poco espesor
con consistencia blanda o plástica que excedan de los 20 cms.
Hasta las 48 horas después de su vertido, en épocas de calor, el hormigón se debe de
cuidar el riego por la mañana y por la tarde.
Bloques de hormigón.
Construidos por un conglomerante de cemento y/o cal y un árido bien natural o
artificial. Los hay de diferentes tipos y calidades, los mas usados los bloques
estructurales.
Tiene diferentes medidas:

Espesor E: 6,5-9-11,5-14-19-24-29 cm.
Longitud de cara mayor C: 39-49-59 cm.
Altura A: 19 cm.
Azulejos.
Es una pieza cerámica o ladrillo vidriado formada por un bizcocho poroso, prensado y
una cara esmaltada impermeable y escurridiza que la hace inalterable al acido, lejía y
luz. Previenen de la humedad y evitan la formación de colonias de gérmenes y hongos.
No son inferiores a 3mm de espesor ni superiores a 15 mm.
Nunca los colocaremos en el suelo ya que son resbaladizos y no soportan el desgaste de
las pisadas. Pueden estar hechos de pasta roja o pasta blanca.
Su dureza en la escala de Mohs no debe de ser inferior a 3.
Pavimentos.
Las principales funciones de un pavimento son el aislamiento y la ornamentación.
Los pavimentos continuos pueden ser:
Aglomerados.
Morteros hidráulicos.
Morteros de resinas.
Morteros sintéticos.
Hormigones.
Empedrados y gravillados.
Pavimentos por piezas rígidas:

Adoquines: Piedra y hormigón
Baldosas: De piedra natural o artificial, terrazo, cemento, hormigón, cerámicas.
Madera: Mosaico, parquet de tablas y tarima.
Pavimentos por piezas flexibles:

Moqueta, Linóleo, PVC, Goma, Caucho, Corcho.
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Fábricas.
Se denomina fábrica a todo tipo de construcción. Existen los siguientes tipos:
De piedra: Realizadas con piedras irregulares que se les denomina
mampostería.
1. Mampostería Ordinaria: Piedras de canto redondeado.
2. Mampostería Ordinaria careada: Piedra con una cara plana.
3. Mampostería concertada: Tiene los mampuestos perfectamente
combinados para que encajen unos con otros.
De tapial: Formada con mortero de tierra y paja. Esta en desuso.
De adobe: Bloques de arcilla con o sin paja, puesto a secar y sin cocer.
Predecesor del ladrillo.
De sillería: Se realiza con piedras de caras trabajadas. Sus dimensiones de
ancho son 0,30 o 0,40 y su longitud entre 0,45 y 0,60 ó 0,60 y 0,80.
De sillarejos: Son como los sillería pero desbastados minimamente para
conseguir asiento entre ellos y de menor tamaño.
Mixtas: De piedra y ladrillo.
Sardinel es el tipo de fábrica que están los ladrillos colocados de canto, unos al lado de
otros y con su mayor dimensión perpendicular a la cara de la pared.
El asta es una medida de 30 cms para denominar la medida de las fábricas según su
grosor. Una pared de asta y media es de 45 cms de grosor y de media asta es de 15 cms
de grosor
Herramientas para la construcción.

Esparavel (talocha).
Consta de superficie plana y lisa, metálica o de plástico con un mango en el centro y
sirve para contener la masa que ha de repartirse con la llana.
Llanas.
Es de acero o hierro y se usa para extender revocos o enlucidos de paredes y suelos. Es
de forma rectangular con el mango en el centro y suele medir entre 18 y 20 cm.
Mojada se usa para pulir una vez haya secado el enlucido. Las hay dentadas y de canto
liso, las dentadas sirven para preparar la base para un mejor agarre en la segunda pasada
o colocar azulejo y pavimentos.
Fratás.
Es una variante de la llana, su forma rectangular se modifica en uno de sus lados
menores haciéndose puntiaguda. De madera o platico y sirve para lo mismo que la llana
pero con forma de paleta rectangular.
Paleta o palaustre.
Bajo esta denominación hay varios tipos:
1. Paleta: Instrumento de cuchara plana y punta redondeada provista de un mango
de madera y destinada a la carga del material que se trabaje. Su longitud es de
unos 20 a 30 cm. y una vez cargada sirve para lanzar pelladas.
2. Paletín: Es como la paleta pero mas pequeña y de forma puntiaguda. Se suelen
usar para trabajos pequeños y para rellenar juntas, la longitud de su hoja suele
ser de entre 75 y 200 mm.
3. Espátula: Derivado de la paleta pero acabado en forma recta normalmente.
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La principal característica de una buena paleta es la rigidez de su hoja, que no debe

doblarse sea cual sea el esfuerzo a la que la sometamos y su puño deberá estar siempre
alineado con la punta.
Radea o legón (Rol o azadón de albañil).

Se utiliza en la construcción para la mezcla de materiales (morteros, yesos, etc.) De
mango liso y puede adoptar diferentes medidas y formas, semicírculo, rectangular.
Rastrillo.
Semejante a la batidera o radea con la diferencia que su parte de hierro o plástico esta
cortada en forma de peine o púas. Se usa para el batido de hormigones y morteros.
Maceta.
Usado para golpear otros útiles como cortafríos o cinceles. Se diferencia de la maza por
su menor tamaño y peso. Las cabezas de las macetas (mochetas) son de extremos
iguales y equilibrados. Los mangos pueden ser de madera o plástico recubierto con
gomas para evitar las vibraciones. Su principal característica es el impacto por su propio
peso.
Maza.
Es de mayor tamaño que la maceta y esta destinada para trabajos como:
Clavar estacas y barras en el suelo.

Doblado de chapas metálicas.
Demolición de tabiques.
La cabeza de la maza deberá estar libre de rebabas en sus caras de corte. Nunca se debe
cambiar los mangos de madera o plástico por otros de hierro ya las vibraciones de los
impactos repercutirían en nuestras articulaciones.
Mazo.
Usadas en diferentes oficios al igual que el martillo son herramientas de percusión, para
golpear ya hay que ver que uso se le da por su forma y composición.
Las hay con cabeza de:
Madera: Uso en carpintería para golpear el formón.

Plástico: Se usa para dar golpes más secos.
Goma: Se usa para colocación de materiales cerámicos.
Mixtos: Son polivalentes.
Pico.
Herramienta de gran variedad de usos, se usa para cavar, picar paredes, levantar suelos.
Cuando la utilicemos debemos de tener en cuenta que no se interponga ningún
obstáculo en el arco que formamos al utilizarla.
Alcotana
Es semejante al pico pero de menor tamaño. Son de mango largo y con una boca de
forma cuadrada y otra parte afilada, aunque también existe pala-hacha y pico-pala.
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Piqueta (Picoleta).
Parecida a picos ya alcotanas pero de menor tamaño, se puede coger con una sola mano
y su mango es de unos 40 cms de largo aproximadamente.
Artesa.
Se les conoce también como cuezos o gavetas. Son recipientes que se usan para realizar
pequeñas masas así como su transporte. Están hechas normalmente de caucho entelado
de forma rectangular y con asas para transportarlas, aunque también se fabrican de
plástico duro o metal.
Espuerta o capazo.
Cesta cóncava casi plana con dos asas que se emplea para transportar pequeñas
cantidades de materiales. Suele ser de goma gruesa y resistente.
Carretillo o carrillos.
Es un carro de mano, con una rueda sostenida por un eje horizontal y dos largueros de
metal sobre las que se apoya una caja destinada al transporte de materiales.
Pala.
Es una herramienta diseñada para el movimiento de escombros y áridos, etc.
Tiene varias formas para hacer la carga:
Redonda.
Cuadrada.
Los mangos pueden tener varias formas:
En muleta.
Mango de anilla.
Mango recto.
Si no se usa asiduamente es recomendable engrasar la parte metálica y dar al mango con

aceite para conservar la elasticidad.
Pisón.
Sirve para pisar o aprisionar tierra, piedras o mortero.
Polea.
Rueda acanalada de tamaño pequeño, móvil alrededor de su eje, por cuya acanaladura
pasa una cuerda utilizada para levantar peso, etc.
Cárcel.
Herramienta metálica que se utiliza en el encofrado de los techos con el fin de que la
madera sostenga el hormigón hasta que se fragüe.
Amoladora angular.
Es una maquina dotada de empuñadura y en su eje se ubica un disco rotante. Para cada
trabajo usaremos un disco específico. Presentan diferentes características técnicas y
diferentes potencias por lo cual es una maquina polivalente.
Los trabajos mas frecuentes son:

Cortar perfiles, cortar cerámica y alisar cordones de soldadura.
La amoladora según el trabajo se clasifica en tres grupos:

Tronzador o corte: Cortar piezas cerámica, piedra, acero, etc.
- 30 -
Devastado: Igualar superficies.

Afilado: Afilar útiles.
Las de pequeño tamaño llevan un husillo de M14 para los discos que suele usar que son
de 110, 115 o 125 mm. Las de gran tamaño usan discos de 225 mm y suelen pesar un
poco más de 4 Kg. de peso. Estas ultimas las podemos convertir en maquinas estancas y
ser de gran precisión.
Solo tiene una velocidad y funcionan entre 9000 y 11000 rpm.
Al utilizar esta herramienta es imprescindible usar protección para las manos, cara, etc.
Cortador de cerámica.
Consta de una plataforma sobre la que se apoya la pieza, unas guías para desplazar el
rodea y una palanca para romper el material que se quiere ajustar. El rodel es una punta
o rueda similar a las que usan los corta vidrios, esta hecha de carbono de tungsteno uno
de los materiales mas duros, los cortadores suelen llevar dos rodeles uno de 10 y otro de
18 mm.
Cincel.
Barra de hierro que termina en un bisel afilado. Se utiliza para realizar rozas, romper
mortero, hormigón, etc.
Cortafríos.
Es una barra de acero macizo de unos 25 cm. de longitud y con boca plana semiafilada
que sirve para hacer rozas, eliminar remaches, cortar chapas, ladrillos y baldosas.
Constan de tres partes:
Cabeza.
Astil ó Caña.
Corte o boca.
Los mas prácticos los de mango de caucho y provistos de paragolpes de goma ya que
nos protegen de posibles accidentes de trabajo.
Escantillón.
Es un útil de madera recta y plana que tiene marcado la distancia a intervalos de un
ladrillo o bloque más la junta del mortero. Sirve para facilitar hacer hiladas y muros
iguales.
Hormigonera.
Compuesta por un chasis y un recipiente cilíndrico que se le hace girar en un eje central
graduable en inclinación, el cual se mueve por un motor.
El tambor es de chapa de acero reforzada en la boca de carga, en su interior lleva unas
paletas las cuales arrastran el material hacia adentro y los mezcla realizando la masa.
Una hormigonera de 160 litros puede tener un rendimiento de 3 a 4 m3/hora.
Las revisiones se realizaran con el motor parado y llevan de protección un interruptor
automático diferencial de 300 mA.
Plomada.
Sirve para marcar la verticalidad de los trabajos de construcción, paredes, pilares,
puertas, etc. Esta formada por un cordel de algodón al que se le sujeta una pieza
metálica en forma de pera o cónica.
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Niveles.
Marca la verticalidad y la horizontabilidad de los trabajos realizados. Los mas utilizados
los de burbuja, que están formados por un tubo de cristal lleno de alcohol, éter o
bencina, que contiene una burbuja de aire.
Tendel.
Cuerda de algodón que se utiliza en la construcción para mantener la nivelación de las
hiladas de ladrillos. Existe otra variedad que se utiliza para marcar niveles y es llamado
azulete.
Reglas.
Son elementos complementarios de nivel, ayudan a trazarlo y transportarlo de un sitio a
otro. Se utiliza para igualar el hormigón y en los trabajos de encofrado, para alisar y
marcar los niveles sobre el mortero.
Pata de cabra.
Es conocida por su uso en los encofrados. Es también conocida como:
Desencofradora.
Barreta o barra de uñas.
Sirve para desencofrar, abrir baúles, para hacer palanca y para sacar clavos con los uñas
que tiene a ambos lados.
Vibrador.
Elimina las capas de aire del hormigón. Deberán de llevar doble aislamiento eléctrico y
por lo tanto llevar una placa de características.
Funciones, técnicas y tareas de albañilería.

Alicatados.
Se entiende por alicatado los revestimientos de paredes mediante azulejos cerámicos,
gresite, etc. Su misión es el revestimiento y protección. Se coloca de dos maneras con
mortero de cemento o con adhesivo.
El alicatado se puede colocar de tres maneras:

Juntas discontinuas.
Juntas continuas.
Juntas en diagonal.
Para su colocación una vez preparada la pared prepararemos una guía para colocar la
primera hilada ya que si esta se desplaza se nos ira toda la pared conforme ganemos
altura. Hay que revisarlo cada 5 años el agarre.
Construcción de paredes.
La pared se realiza mediante la colocación de ladrillos con mortero llamadas hiladas. La
juntas si son verticales se les llama LLAGA y si son horizontales son TENDEL.
La disposición sobre como se colocan los ladrillos se llama APAREJO. Los ladrillos se
colocaran a rompejuntas y la llaga y el tendel nunca será superior a 1 cm. Para seguir la
maestra se colocaran unos cordeles que nos marque el plomo de la pared.
Cuando no se finalice un muro en su longitud se dejara unos entrantes y salientes al
final de las hiladas para asegurar el nuevo arranque, a esto se le llama ADARAJA o
ENJARJE.
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Rozas (Regatas).
Son los surcos que se realizan en paredes y techos para alojar tubos de la instalación de
luz o agua. Se prohíbe la realización de rozas en muros de carga y pilares, que no estén
marcadas en planos.
Esquinera.
Se colocan en pilares y esquinas para reforzar y evitar el deterioro por el tiempo y los
golpes.
Pueden colocarse debajo del revoco o enlucido o sobre la esquina en si. Se pueden
encontrar de madera, metal y plástico y las podemos colocar atornillándolas,
clavándolas o pegándolas.
Solución de problemas.
Humedades.
Las humedades se pueden clasificar en tres grandes grupos:
Por filtración: de afuera hacia adentro, cuando llueve penetra en los materiales.
Por capilaridad: desde el piso hacia arriba subiendo por los cimientos. Esta
filtración dependerá de varios motivos, la presión atmosférica, la altura respecto
al nivel del mar, la diferencia de potencial eléctrico, etc.
Por condensación: La temperatura y el vapor de agua migran en el muro de una
cara a la otra de la pared, siempre desde donde la temperatura es mayor hacia
donde es menor. En algún punto de la trayectoria se encontrara un plano frió y
hay se producirá la condensación. El resultado puede verse en forma de colonia
de hongos, bacteria, agua liquida, ampollas en la pintura, etc.
Para descubrir si la humedad es por condensación cojeremos una hoja de papel de

aluminio y la fijaremos con cinta de carrocero a la pared si la humedad se queda en la
parte exterior del aluminio se deberá a la condensación, si se queda en la parte interior
es por la pared y habrá que investigar de donde viene.
La humedad en las paredes se mide con un higrómetro. Las humedades en ventas y
puertas se puede solucionar mediante la extensión de masilla selladora, en cambio la
humedades por condensación al ser un fenómeno natural solo la podremos solucionar
aplicando pintura antihumedad que poseen polimetano o caucho sintético.
Desconchados y grietas.
Los desconchados se produce por altas temperaturas o humedades, las grietas se
producen por cambios de temperatura bruscos y vibraciones. Para reparar una grieta o
desconchado lo primero que debemos saber es de que material es el muro que vamos a
repara, por eso cogeremos un taladro y taladraremos hasta saber completamente los
materiales que hay debajo del revoque. Una vez hecho esto haremos varios taladros
cerca de la fisura o grieta para así poder tener varios puntos de ataque para quitar el
revoque. Después limpiaremos la grieta con una espátula o cepillo de cerdas para que
desaparezcan todas las irregularidades y lo mojaremos un poco. Posteriormente
introduciremos mortero sobre la grieta con una espátula para que se rellene.
Intentaremos no dejar rebaba por lo que seria ideal pasarle un alambre curvado para
rebajar el mortero introducido en la grieta para así cuando enluzcamos nuevamente el
yeso o aglomerante entre sin problemas y se agarre. El mortero habrá que dejarlo secar
una 12h antes de poder aplicar el yeso.
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Pilares y paredes.
Nunca se debe realizar taladros, soldaduras o fijar elementos a los pilares o elementos
estructurales ya que esto podría debilitar su resistencia.
Las humedades persistentes en elementos estructurales pueden afectar a la resistencia
por lo que si esto ocurriera deberemos de solucionar lo antes posible.
Tabiques de ladrillos.
Hay varios revestimientos de paredes que son:
Enfoscados. Revestimientos con mortero de cemento.
Guarnecidos. Revestimientos con yeso.
Enlucidos. Revestimientos finos de diversos materiales (yeso, cal, etc.)
Alicatados. Revestimientos con azulejos.
Aplacados. Revestimientos con placas, generalmente pequeñas, plaquetas o
mosaicos.
Chapados. Aplacados de piedra natural o artificial con piezas de mediano
tamaño.
Los tres primeros necesitan un acabado de pintura. Los enlucidos de yeso preservan de
la humedad y salpicado de agua.
Las revisiones en revestimientos y tabiques se harán cada año.
Tabiques prefabricados.
Se colocan sin obra pues los elementos vienes fabricados y solo hay que montarlos. Los
más comunes son de:
Placas de yeso.
Cartón-yeso.
Los dos están realizados en yeso, la diferencia es que los segundos llevan una cara
recubierto de cartón y en su interior una estructura metálica.
Se revisaran cada 10 años.
Techos de yeso.
Se limpian con una mopa seca y se deben de revisar cada 5 años para buscar posibles
grietas.
Suelos de baldosas.
Los pavimentos más comunes son: baldosas cerámicas, gres, terrazo, piedra natural
(mármol, granito).
Cada 2 años es conveniente realizar una inspección general del pavimento y cada 5 un
repaso de las juntas.
Material extraído de los libros: Oficial de Mantenimiento y Peón de Obras y Servicios, Editorial Mad. Manual Básico sobre
instalaciones y mantenimiento de edificios. Formación Excma. Diputación de Alicante. Manual básico de usos y oficios de CCOO.
- 34 -
TEMA 6.5
NOCINES BASICAS DE ELECTRICIDAD. USO Y CONOCIMIENTOS DE
MATERIALES, REPARACIONES FRECUENTES, CONOCIMIENTOS DE
POTENCIAS Y CORRIENTES.
Electricidad.
Es una forma de energía natural, que puede producirse artificialmente, se caracteriza por
su gran poder de transformación y que puede originar otras formas de energía como la
luz, el sonido, el calor, el movimiento, la fuerza, etc.
La corriente eléctrica es otra de sus aplicaciones y consiste en un flujo de electrones que

se desplazan a la velocidad de la luz sobre un hilo conductor. Esta corriente es generada
en centrales eléctricas y se distribuye mediante cables formados por hilos de cobre
aislado.
Circuitos eléctricos.
Es el conjunto de cables y mecanismos de protección, maniobra, control, etc.,
necesarios para que los aparatos funciones correctamente. También es conocido como el
conjunto de canalizaciones y dispositivos necesarios para transportar la corriente desde
la acometida general de entrada hasta los diferentes receptores.
La corriente eléctrica recorre siempre un circuito, es decir, realiza un circuito de ida y
vuelta. El circuito que recorre la corriente para encender una bombilla cumple su
cometido (dar luz) cuando por otro cable vuelve al punto de partida. Los cortocircuitos
se producen cuando por accidente conectamos el cable de ida con el de retorno y pueden
producir una avería.
La sección del cableado de un circuito eléctrico dependerá de lo que vayamos a
alimentar. Para un alumbrado con una sección de 1,5mm2 y 10 A, para la distribución
de ramales utilizaremos de 2,5mm2 y entre 10 y 16 A, finalmente para el suministro de
aparatos de alto consumo utilizaremos de entre 6 y 10 mm2 y entre 16 y 32 A.
Normalmente son de cobre recubiertos por una funda de cloruro de polivinilo. Existen
monofilares, bifilares y trifilares.
Los cables que utilizaremos serán:

Fases: Pueden ser de tres colores negros, marrones y grises.
Neutro: De color azul y normalmente es el retorno del circuito.
Toma tierra: Es un cable de color amarillo y verde y se utiliza para en caso de
corto circuito deriva la corriente a un punto situado en el cuadro de distribución.
Los circuitos de una vivienda pueden ser de varias formas:

Circuito primario: Distribuye la electricidad desde el contador hasta el cuadro
de la vivienda. Cable bifilar o trifilar.
Circuito de iluminación: Destinado solo a la distribución de ramales de
iluminación del edificio. Cable bifilar.
Circuito de medio consumo: Destinado a enchufes de fuerza de consumo
medio (aspiradoras, tostadoras, ventiladores, etc.). Cable bifilar o trifilar.
Circuitos de calefacción: Son cables de gran sección destinados a aparatos de
alto consumo energético. Cable trifilares.
Circuito lineal. Circuito simple que alimenta una sola toma.
Circuito radial. Dos cable que parte del sistema de alimentación y alimentan
diferentes puntos de luz, enchufes, cajas, etc., y los cuales terminan en la ultima
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caja. En este tipo de circuitos también suele haber un tercer cable que es el toma
tierra.
Circuito anular. Es un circuito cerrado o en anillo en que los tres cables
portador, retorno y toma de tierra parten de la fuente de alimentación y después
de alimentar varios puntos vuelven a ella.
Conceptos generales.
La tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos y se mide en voltios, V, se
simboliza con la letra U. La tensión o voltaje más habitual es de 220V.
La corriente eléctrica para que circule por un conductor necesita una diferencia de
potencial. Los amperios (A) son la intensidad o cantidad de corriente eléctrica que
circula por un conductor.
La intensidad varía en función de la tensión y la resistencia, según la ley de Ohm.
I=V/R.
La fuerza de trabajo eléctrico o potencia se mide en vatios (W) y se obtiene al
multiplicar voltios por amperios, (1V x 1ª = 1W). P=V x I. Es directamente
proporcional a la tensión y la intensidad.
La intensidad es proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia.

Energía eléctrica es directamente proporcional a la potencia del receptor conectado por
el tiempo de conexión. E=P x T. Se mide en Kw/h o Julios (w/s).
El consumo de un aparato eléctrico se mide en W y se factura por Kw/hora.

Las redes principales de suministro generan unos 100.000 V y los transformadores
locales los reducen a 220V.
La corriente generada por una pila o batería es corriente continua se mantiene siempre
constante y unidireccional (de positivo a negativo). En cambio la mayoría de los
aparatos eléctricos funcionan con corriente alterna, ya que los alternadores transmiten a
la red cortos impulsos que cambian de dirección con una frecuencia constante.
El cambio de polaridad por unidad de tiempo se llama frecuencia y se mide en hercios

(Hz). Generalmente la corriente cambia unas 50 veces de dirección por segundo es decir
que tiene una frecuencia de 50 Hz/segundo.
A diferencia que en la corriente continua que tenemos positivo y negativo, en la
corriente alterna tenemos fases debido a que la polaridad cambia constantemente.
La tensión trifásica de distribución en España es 3x380/220, lo que quiere decir 380V

entre fases y 220V entre fase y neutro. Pronto en Europa se usaran 3x400/230.
Quedando así la tensión usada en viviendas como 230V.
Símbolos.
Múltiplos. Unidades.
=Micro. V=Voltio
m=mili. A=Amperio
K=kilo W=Vatio
M=mega. Oh=Ohmios
CCA= intensidad continua dB=decibelio.
CCV=tensión continua.
CAA= intensidad alterna.
CAV= tensión alterna
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CC= corriente continua

CA= Corriente alterna.
Polo positivo= +.
Polo negativo= -.
Polo neutro=0.
Tierra= .
Materiales de electricidad.
Interruptor.
Es un dispositivo capaz de abrir y cerrar un circuito de forma segura, son aparatos de de
corte en dos posiciones, apertura y cierre. Al colocar bombillas lo haremos en paralelo
por que si lo ponemos en serie se dividía la tensión y se iluminarían menos.
Hay varios tipos de interruptores que son:

Interruptor simple: son los capaces de abrir y cerrar un circuito de forma
segura.
Interruptor conmutador: tiene la misma función que el simple pero se utiliza
cuando se quiere encender y apagar un mismo aparato desde dos puntos.
Interruptor de cruce: hace la misma función que el conmutador pero este es
capar de gobernar el circuito desde más de dos puntos. Para realizar este tipo de
combinación de más de dos puntos de control usaremos dos conmutadores y
todos los demás interruptores serán de cruce.
Los mas usuales son los empotrados o superpuestos, los aéreos o variadores de
intensidad que son también conocidos como crepusculares que se activan a la variación
de luz ambiental, temporizadores para conectar y desconectar a un tiempo concreto,
termostatos se conecta al la variación de temperatura, de presencia se conectan al
detectar presencia, etc.
Las condiciones que se le exigen a un buen interruptor son:

Que las piezas que lo componen tengan suficiente contacto eléctrico como para
dejar pasar la intensidad nominal del circuito sin provocar elevación de
temperaturas.
Esto se solucionaría haciendo más grandes los contactos eléctricos y haciendo
que haya una cierta presión entre dichas piezas.
Que el arco de ruptura que se forma al dar paso a la corriente se extinga lo más
rápidamente posible sin que se cree un arco puente lo que provocaría que los
contactos se destruyeran rápidamente. Esto se solucionaría bajando la tensión e
intensidad nominal, lo cual se haría colocando una resistencia delante del
interruptor.
Interruptor de Control de Potencia (ICP).

Es un mecanismo que se situado delante del cuadro de protección y detrás del contador
de una vivienda. Esta en un mueble aparte y precintado por la industria suministradora.
Su función es la de controlar la potencia que se consume y si excede de la contratada
salta cortando el suministro, por lo tanto no es un aparato de seguridad sino de control.
A este mecanismo se conectan solo las fases nunca el neutro ni el toma de tierra. Estos
mecanismos están alojados en unas cajas que tienen 4 tornillos de latón precintables por
la compañía y no situada a más de dos metros de altura del suelo. Esta fabricada con
material aislante y autoextinguible y con medidas normalizadas.
Si saltara continuamente la solución seria contratar una potencia superior.
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Los ICP pueden ser de 4 tipos:

1. Int. Unipolar 220/380V.
2. Int. Bipolar 220V.
3. Int. Tripolar 380V.
4. Int. Tetrapolar 380V.
Interruptor General Automático. (IGA).

Es el encargado de proteger de sobrecargas o cortocircuitos la instalación de la vivienda
y en caso de reparación o ausencia se desconecta para arreglarlo.
El ICP es independiente del IGA y no se puede sustituir uno por el otro.
Este elemento es de nueva incorporación en los cuadros de mandos, en las instalaciones
antiguas la función del IGA la hace el Interruptor Automático Diferencial. En las nuevas
instalaciones se colocara detrás el ICP y antes del IAD, es decir ICP+IGA+IAD.
Interruptor Automático Diferencial. (IAD).

Este mecanismo evita el paso de la corriente peligrosa por el cuerpo humano. La
peligrosidad de la corriente dependerá de la intensidad de la corriente y su duración. El
interruptor diferencial se colocara en línea, es decir, todos los cables incluido el neutro
pasaran por él, por que si no pasara el neutro cada vez que pasara corriente por él
saltaría. También es conocido como salvavidas.
Los IAD se fabrican con muchos valores de sensibilidad que dependerá según sea la
línea, el tipo y condiciones de la instalación. También los hay de sensibilidad regulable.
Los IAD se encargan de proteger de los contactos indirectos o derivaciones, lo cual

quiere decir que no dejan pasar intensidades de defecto que puedan perjudicar a las
personas. Un contacto indirecto es cuando pone en contacto la persona con cualquier
masa que tiene tensión por cualquier accidente o avería. Por masa entenderemos el
conjunto de partes metálicas de cualquier aparato eléctrico.
Normalmente se utilizan dos tipos de sensibilidades, que son:

Sensibilidad media = 0,3ª =300mA
Sensibilidad alta = 0,03ª =30mA
Aunque también podemos encontrar en el mercado de 10 mA, 100 mA y 500 mA.
Los IAD van provistos de un pulsador de prueba para comprobar su funcionamiento que
lo que hace es provocar un desequilibrio entre fases que provoca la desconexión del
mismo.
Se fabrican dos modelos de diferenciales:

1. Uno de 2 polos para simunistros bifásicos.
2. Otro de 4 polos para suministros trifásico con neutro.
Para evitar los contactos eléctricos indirectos deberemos de poner puesta a tierra y un
IAD. Se comprobara una vez al mes su correcto funcionamiento.
La protección que nos proporciona el IAD es la de impedir que las masas metálicas de
los receptores puedan tomar tensión respecto a tierra.
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Puesta a tierra.
Es la unión directa entre las masas de la instalación y uno o más electrodos enterrados
en el suelo. Todo sistema de puesta a tierra esta formado por:
Toma tierra, Líneas de alcance con tierra, Derivaciones de las líneas
principales con tierra y conductores de protección.
Se llama circuito de puesta a tierra al conjunto de conductores, empalmes y derivaciones
que forman las partes de la puesta a tierra.
Pequeños Interruptores Automáticos. (PIA o IAM).

Son conocidos como dispositivos automáticos magnetotérmicos de corte unipolar y su
misión es proteger las instalaciones de sobrecargas y cortocircuitos. Permiten abrir de
forma voluntaria el circuito que protegen.
Estos aparatos constan de un disparador magnético y cuando pasa una intensidad mayor
a la nominal salta.
También posee un disparador térmico formado por una lamina bimetalica que cuando se
calienta por un exceso de intensidad salta y así lo protege de sobrecargas.
Los IAM (interruptores automáticos magnetotérmicos) nos protegen de cortocircuitos.
Para baja tensión suelen fabricarse para intensidades de entre 5 y 125 A de forma
modular y calibración fija, pero para instalaciones industriales hay de hasta más de 1000
A y suelen estar provistos de regulación externa.
El numero de PIAs será igual al numero de circuitos del local, oficina, etc., y sirven de
elemento de corto para cada uno de estos circuitos, esto sustituye al los antiguos
fusibles.
Además las PIAs nos permiten desconectarlos de uno en uno así si tenemos una avería
en una vivienda podremos ir conectando de uno en uno y saber donde esta la avería, uno
puede encargarse de los enchufes y otro de la iluminación.
Los PIAs en función de polos se clasifican en:

Unipolares.
Bipolares.
Tripulares.
Tetrapolares, estos últimos se usan en redes trifásicas más el neutro.
Cuadro General de Mando y Protección.

Es un conjunto de pequeños mecanismos de funcionamiento situado en el origen de la
instalación de la vivienda y sustituyen a los antiguos plomos o fusibles que protegían la
instalación. La ubicación de estos mecanismos se realizara siempre en cajas de material
aislante y autoextinguible.
Existen muchos tipos de protecciones pero en todo cuadro general debe de existir tres
tipos sea de alta o baja tensión.
Protección contra cortocircuito (PIAs).
Protección contra sobrecargas (IGA).
Protección contra electrocución (IAD).
Se colocaran tantos PIAs como circuitos independientes haya en la vivienda y en ningún

caso la intensidad nominal de los PIAs podrá ser superior al IGA.
Fusibles.
Los fusibles son unos elementos que se ponen al principio de algunos circuitos
protegiéndolos de sobrecargas. Los fusibles son elementos con un filamento muy fino
que es atravesado por la corriente, cuando hay una subida de esta, el filamento se funde
- 39 -
y corta el paso de la corriente evitando posibles averías. Llevan grabados en el cuerpo la

tensión e intensidad para la que han sido diseñados.
Por formas los hay: Cilíndricos, de cuchilla, de rosca.

Por el tiempo de fusión los hay: Lentos, rápidos, extrarrapidos.
Por su aplicación los hay: GI para uso general y Am arranque de motores.
Notas.
En una vivienda habrá circuitos especiales e independientes para los electrodomésticos
que consumen agua, lavadora, secadora, lavavajillas o calentador. También lo hay para
los electrodomésticos que consumen mucha electricidad como horno y vitroceramicas.
Para estos circuitos también existe tomas de corrientes especiales ya que son
electrodomésticos que por sus características son diferentes a otros.
Herramientas de electricista.
Hace falta pocas herramientas para realizar una reparación de electricista e incluso
podríamos utilizar las de cualquier otro campo lo único que debemos comprobar es que
están debidamente aisladas y si no las protegeremos con cinta aislante.
Las más básicas son:
Destornillador: Normalmente usaremos de cabeza plana de 3 y 5 mm aunque

también deberemos de tener de estrella tipo philips. Deben de estar debidamente
aislados y cuando trabajemos con tensiones es importante que el vástago u hoja
también este aislado. Los que tiene el vástago de acero recubierto de una funda
de plástico son conocidos como tipo STANLEY.
Buscapolos: Son destornilladores que nos permiten detectar la presencia de
tensión mediante una lampara de neon instalado en el mango que se ilumina al
detectarla. Puede tener una o varias lámparas encendiéndose tantas como tensión
tengamos. 110V, 220V o 380V. También los hay de 12 o 24 V.
Alicates: De varios tipos como, universales, de tijera cónica, cortantes, de boca
redonda, de boca plana y angulada, alicates para fusibles, etc. Pero con unos
universales para el corte y unos de punta fina para doblar e introducir los cables
en los agujeros pequeños no bastara. Todos deberán de llevar el mango aislado y
estar exentos de holguras.
Pelacables: Aunque con los alicates podríamos realizar esta operación con este
utensilio podemos pelar el aislante sin dañar el conductor.
Tijeras: sirven para corta el cable e incluso pelar al instante.
Cinta aislante: Sirve aislar cables y evitar el contacto entre ambos que
produciría un cortocircuito.
Linterna: Nos permite hacer una reparación urgente en el caso de necesitar
desconectar la corriente electriza.
Guía: Es un hilo rígido de plástico que nos sirve para pasar cables por un tubo
corrugado.
Soldador eléctrico o estañador: La soldaduras que se realizan con este
soldador se conocen como soldadura blanda ya que no necesita temperaturas de
más de 200 a 300º C. Existen de tipo recto, martillo, pistola, lápiz o por baño de
estaño.
Amperímetro: Se usa para medir intensidad, su unidad es el amperio y se mide
en A/hora. Se utiliza en serie y puede ser analógico y digital.
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Pinza Amperimetrica: Sirve para medir la intensidad de un circuito sin la

necesidad de abrir o pelar ningún cable. La punta abraza el cable a medir y ya
tenemos medición.
Luxometro: Sirve para medir la iluminación. Su unidad es el lux y se mide en
lumen/m2.
Megger: Sirve para medir la resistencia del aislamiento de un dispositivo
eléctrico.
Vatimetro: Hace funciones combinadas de amperímetro y de voltímetro, señala
directamente la potencia consumida por el circuito eléctrico.
Polímetro: Es un instrumento adecuado para realizar mediciones eléctricas. Este
último mide varias medidas como:
o Tensión (V), en CC y CA. Se mide en paralelo. E indicaremos si la medida
es en CC o CA. Si es CC tendremos en cuenta la polaridad y si es CA no
pasa nada, no hay polaridad.
o Intensidad (A). Se mide en serie. Hay que pelear dos puntos del cable para
medir. Mucho cuidado porque esta medida no es necesaria para ver si un
circuito esta roto o no. La intensidad pasa por el polímetro y lo podemos
romper si no tenemos cuidado.
o Resistencia (Oh). Se mide en paralelo. Si marcara 0 quiere decir que algo no
va bien.
o Potencia (W). Es el producto de la tensión por la intensidad.
Estos instrumentos además nos ayudan a localizar averías. Normalmente tienen una
punta negra que es el común y una punta roja que la colocaremos en cualquiera de los
otros alojamientos.
Las pautas que debemos de seguir son:

Utilizar la escala idónea y colocar bien los terminales.
Si no estamos seguros de la cantidad a medir colocaremos el polímetro en su
escala más alta para evitar estropearlo.
Recordar que la resistencia y la conductividad de un circuito se miden sin
corriente eléctrica. Estos nos sirve para saber si un cable tiene conductividad o
esta cortado.
Reparaciones más usuales.

Reparación de clavijas.
Una de los problemas mas comunes el los enchufes es que una de sus clavijas se haya
abierto mas de lo normal y no haga buen contacto el enchufe. En este caso lo que
haremos será con una herramienta con filo, separa un poco las patillas para que vuelvan
a hacer contacto, siempre sin llegar a deformar el enchufe.
Reparación de interruptores.
Los problemas mas frecuentes son los calentamientos en un interruptor por lo cual
empezaremos comprobando si los terminales de los conductores están bien sujetos en
los emplazamientos. Si una vez realizado esta comprobación sigue calentándose,
zumbando o la palanca no funciona, esta estropeada, pasaremos a cambiarlo por uno
nuevo. Una cosa importante en el cambio es colocar otro interruptor de igual potencia
por que si colocamos uno de inferior potencia no funcionaria correctamente.
Averías en timbre.
Si el timbre no funciona las comprobaciones que haríamos son:
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1. Si los conductores están conectados.

2. Si lo están con el polímetro comprobaríamos la continuidad de la bobina, si no
da continuidad pasaremos a cambiarlas.
3. Si la bobina esta bien pasaremos a comprobar el pulsador si no indica
continuidad lo cambiaremos.
Como detectar una avería en una vivienda.

Consiste en desconectar todos los PIAs que hay en el cuadro y conectamos el IAD, ya
que cada circuito interno de la vivienda tendrá un PIA, después cojeremos habitación
por habitación y encenderemos todas las luces y enchufes de la habitación para
descubrir que circuito esta averiado, luego enchufaremos los PIA uno por uno, si salta el
IAD esta averiado algo en el circuito del PIA que hemos conectado y si no esta correcto.
Una vez detectado el circuito averiado apagaremos todos los enchufes y luces del
circuito conectaremos el PIA e iremos dando contacto uno a uno todos los enchufes y
luces hasta descubrir cual es el que provoca el cortocircuito.
Accidentes.
Una electrocución se puede producir por entrar en contacto con una fase y el neutro o
por una fase y el toma tierra, por lo cual nuestro cuerpo hace de conductor. Se pueden
producir lesiones como quemaduras y paradas cardiacas. También se puede producir al
tocar dos fases y estar en contacto con el agua.
Comprobaciones, periocidad y recomendaciones.

Nunca manipularemos, repararemos o modificaremos ninguna instalación sin la
intervención de un profesional titulado.
Nunca trabajar con dispositivos con tensión.
Herramienta a utilizar siempre aisladas.
Cuadro de mando e IGA siempre de fácil acceso.
Antes de hacer cualquier reparación eléctrica se ha de desconectar el IGA.
Comprobar por donde van las instalaciones eléctricas en la pared antes de
taladrar.
Tras una interrupción del servicio desconecte todos los aparatos eléctricos antes
de volver a dar corriente ya que la subida de tensión al restablecer el servicio
podría dañar los equipos.
No se deben de colocar enchufes o puntos de luz a menos de 1m del contorno de
las bañeras o platos de ducha.
En cuartos de baños, tuberías de agua caliente y fría, desagües, cercos metálicos
de puertas, ventanas, radiadores, etc., deben de estar conectados entre si a la red
de tierra.
Para conectar una bombilla desconectar el PIA correspondiente.
Antes de ponernos a realizar una reparación de una instalación las reglas a seguir son:
1. Abrir todas las fuentes de tensión (desconectar).
2. Bloquear los aparatos de corte.
3. Verificar la ausencia de tensión.
4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
5. Delimitar y señalizar la zona de trabajo.
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Tipos de lámparas.
Fluorescente.
Se trata de lámparas de vapor de mercurio a baja presión formada por un tubo de
diámetro normalizado, normalmente cilíndrico, cerrados a los extremos con dos
casquillos que tienen dos contactos donde se alojan los electrodos. Esta formado
básicamente por el propio tubo, la pantalla, el cebador y la reactancia.
Tiene varias formas, redondo, alargados, cortos, etc., los mas utilizados en edificios
públicos son los alargados por dos motivos, su alta eficacia luminosa y su larga
duración.
La iluminación fluorescente consume una 4ª parte de la iluminación incandescente para
conseguir la misma capacidad lumínica.
También es conocida como luz fría porque los fluorescentes no se calientan.
Para que la duración sea la marcada por el fabricante cada vez que los encendemos
deberían de estar enchufados como mínimo 3 horas. Si los conectamos dos veces al día
reduciremos su vida útil un 25%. Este tipo de alumbrado es mejor no ir encendiendo y
apagándolo, si va ha estar menos de 15 minutos apagado es mejor dejarlo encendido.
Para que este tipo de lámparas tengan la luminosidad apropiada la temperatura del local
debe de estar entre 20 y 25º y a dos metros de altura. La eficacia luminosa de un
fluorescente puede llegar a los 90 lúmenes por vatio mientras que las incandescentes
llegan a 15 y las alógenas entre 25 y 30 por vatio. Su duración media es de unas 9000
horas.
Hay tres tipos de luz fluorescente:

Blanco calido.
Blanco frió.
Luz día.
El funcionamiento de una lámpara fluorescente normal necesita de una reactancia, un

condensador compensador y un cenador.
Uno de los problemas mas comunes en un fluorescente es el parpadeo sin encenderse,

esto ocurre por que el fluorescente es muy viejo y esta estropeado o no da impulsos el
cebador, debiendo de cambiar el elemento.
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Sus formas son:

En U.
Rectas.
En Aro.
Sus diámetros pueden ser:

Antiguamente 38mm, 26mm
Actualidad, 16mm y 7mm en iluminación artística.
El cebador no es más que un interruptor térmico formado por una capsula llena de gas
argón a baja presión, sus filamentos están muy juntos y por el efecto de la temperatura
se conectan.
La reactancia tiene tres funciones que son:

1. Conseguir la corriente de arranque o precalentamiento de los filamentos para
conseguir de estos la emisión de electrones.
2. Suministrar la tensión de salida en vació lo suficiente para hacer saltar el arco en
el interior de la lámpara.
3. Limitar la corriente de la lámpara a los valores adecuados para un correcto
funcionamiento.
Desventajas y posible problemas de las lámparas fluorescentes.

Las lámparas fluorescentes no dan una luz continua, sino que muestran un parpadeo que
depende de la frecuencia de la corriente eléctrica aplicada.
Este parpadeo puede causar el efecto estroboscopio, de forma que un objeto que gire a
cierta velocidad podría verse estático bajo una luz fluorescente. Por tanto, en algunos
lugares (como talleres con maquinaria) podría no ser recomendable esta luz.
Cuando los extremos del tubo están ennegrecidos es señal de desgaste y deberemos de
sustituirlos, si parpadea el tubo esta mal colocado el cebador o no funciona, si el tubo no
enciende podría ser por varios motivos
Lámparas de bajo consumo o lámparas compactas.

A decir verdad son lámparas fluorescentes pero llevan incorporado el balasto en lugar
de la reactancia y el cebador. Son fluorescente plegados varias veces, pueden incorporar
en su base el arrancador o circuito electrónico pero siendo el extremo un casquillo de
bombilla. Este tipo de iluminación se pensó para sustituir a la bombilla dado su elevada
eficacia luminosa y su larga vida.
Lo más destacable de este tipo de iluminación es que son caras, se amortizan rápido y
gastan poca energía.
Y su inconveniente es que no alcanza su máximo nivel de luminosidad hasta pasado
unos minutos de su encendido.
Lámparas incandescentes.
Una lámpara incandescente es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento
de un filamento de tugsteno, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente
eléctrica. En la actualidad, técnicamente son muy ineficientes ya que el 90% de la
electricidad que utilizan la transforman en calor.
La lámpara incandescente es la de menor rendimiento luminoso de las lámparas

utilizadas: de 12 a 18 lúmenes por vatio y la que menor vida útil tiene, unas 1000 horas,
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Consta de un filamento muy fino, encerrado en una ampolla de vidrio en la que se ha

hecho el vacío o se ha rellenado con un gas inerte, para evitar que el filamento se
volatilice por las altas temperaturas que debe alcanzar. Se completa con un casquillo
metálico, en el que se disponen las conexiones eléctricas
Lámparas Halógenas.
La lámpara halógena es una variante de la lámpara incandescente, en la que el vidrio se
sustituye por un compuesto de cuarzo, que soporta mucho mejor el calor (lo que permite
lámparas de tamaño mucho menor, para potencias altas) y el filamento y los gases se
encuentran en equilibrio químico, mejorando el rendimiento del filamento y
aumentando su vida útil. Funcionan a través de un transformador a baja tensión.
La lámpara halógena tiene un rendimiento de 18 a 22 lm/W y una vida útil más larga:
1.500 horas.
Lámparas de Descarga.
Es aquella que produce luz de un tubo de arco que se encuentra encerrado en un bulbo o
cubierta que mejora el color que se emite, aumenta la luz y reduce la brillantez de la
superficie. Se utilizaran conectadas a transformadores.
Lámparas de Vapor de Mercurio.

Es una lámpara de descarga de alta densidad que produce luz por medio de una descarga
eléctrica a través del vapor de mercurio. Se pueden colocar en cualquier posición pero si
lo hacemos en horizontal pierde hasta un 95% de su flujo luminoso. Se caracteriza por
su bajo consumo y gran luminosidad.
Tardan en arrancar unos 4 o 5 min. Se duración de vida es entre 6000 y 7000 horas. Se
usan para alumbrado general y grandes edificios industriales.
Lámparas de Vapor de Mercurio de alta eficacia luminosa.

Se denominan así por tener una eficacia luminosa de entre 70 y 140 L/W, además de
obtener una mejor reproducción de los colores. Existe de Yoduro Metálico y de Vapor
de Sodio a alta presión.
Las hay de 400, 1000 y 2000W. Se utilizan para iluminación de aparcamientos, áreas
extensas, grandes almacenes, etc.
Lámparas de Vapor de Mercurio con luz mixta.

Proporcionan una luz mixta mercurial-incandescente. Se suelen utilizar para sustituir a
las lámparas incandescentes de elevada potencia ya que dan mayor eficacia luminosa y
mayor tiempo de vida unas 3000 horas.
Lámparas de Sodio de Baja Presión.

Es una lámpara de descarga de alta densidad que opera a baja presión de vapor de sodio.
Este tipo de lámparas tienen la eficacia lumínica más alta de todas las lámparas, liberan
hasta 200 L/W, 10 veces más que una incandescente. Se usa en carreteras, tunes, pasos
subterráneos.
Duran unas 4000 horas, posee pocas fluctuaciones a la tensión de red y tarda unos 10 o
15 m en alcanzar su efecto lumínico más alto.
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Lámparas de Sodio de Alta Presión.

Es una lámpara de descarga, las lámparas de vapor de sodio de alta presión cuentan con
una excelente eficacia luminosa. Ha diferencia que las de baja presión estas necesitan
una reactancia y un arrancador para el encendido. Es más eficiente que la de vapor de
mercurio o la de halogenuros, y consigue una reproducción cromática. Son usadas en
aeropuertos, zonas portuarias, monumentos, fachadas de edificios, etc.
Lámparas de Halogenuros Metálicos.

Las lámparas de halogenuros metálicos cuentan con una excelente eficacia luminosa a la
par con una buena reproducción cromática; su duración de vida nominal es alta.
Las lámparas de halogenuros metálicos necesitan, para su funcionamiento, tanto
cebadores como reactancias. Requieren un período de cebado de unos cuantos minutos
y una fase de enfriamiento prolongada, antes de que se puedan encender de nuevo.
Hay algunos modelos que se dejan encender inmediatamente de nuevo con la ayuda de
unos arrancadores especiales o de una reactancia electrónica.
Están disponibles en los tres colores de luz: blanco cálido, blanco neutro y blanco de luz
diurna, y no se regulan.
Producen más L/W que las de Vapor de Mercurio pero menos distorsión del color.
Tiene una vida mas corta que otras lámparas de descarga de alta densidad.
Lámparas de Xenón.
Su funcionamiento se produce a través de gas de xenón a alta presión. Su ventaja es una
reproducción cromática parecida a la luz solar (la que más se parece a la luz natural).
Alcanzan su pleno rendimiento nada más encenderlas. Son los focos más potentes
construidos hasta el momento.
Su desventaja es su elevado coste y la necesidad de un equipo de encendido bastante

complicado.
Existen dos tipos:
Xenón de arco cortó: Son elevada luminancia y se utilizan para señalización de

faros, balizas y en proyección de películas.
Xenón de arco medio: Se utilizan en alumbrado de grandes avenidas, plazas,
arquitectura de edificios y campos deportivos como fútbol, etc.
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TEMA 6.6
NOCIONES BASICAS DE CARPINTERIA. OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO. ELEMENTOS: PAÑOS, POMOS, BISAGRAS, ETC.
Elementos.
Herrajes.
Son las piezas metálicas que colocamos en todo tipo de puertas y ventanas para
moverlas con facilidad y asegurar su cierre. Los más importantes son las bisagras y
pernios (o goznes) así como las manivelas y pomos de las cerraduras.
Existen varios tipos de bisagras como:

Bisagras clásicas: Se componen de dos hojas con agujeros previstos para los
tornillos de fijación y que giran alrededor de un eje de acero. La colocación
puede ser plana o embutida y existen de diferentes tamaños y características.
Bisagras de piano: Son apropiadas para puertas planas de muebles, que se
atornillan en numerosos puntos. Son ideales para mesas plegables, las puertas
abatibles, las tapas de piano, etc.
Bisagras invisibles o de cazoleta: Se emplean para las puertas de muebles de
cocina o baño. Deberemos de tener en cuenta a la hora de elegir estas bisagras el
peso, anchura y la altura.
La distancia del centro de cazoleta al canto superior o inferior será de entre 8 y 10

cm. La distancia del canto lateral de la puerta al centro de la cazoleta es la más
importante ya que si la sacamos mal la puerta no cerrara ni abrirá bien.
Para una bisagra de 26 mm la medida será de 17mm.

Para una bisagra de 35 mm la medida será de 22mm.
RELACION MEDIDA / BISAGRAS.

Hasta 90 cm. 2 bisagras
Esto calculado para bisagras de cazoleta para
puertas de cocina o armario.
Bisagras de clavija: No llevan hoja, se emplean en muebles equipados con

puertas para recubrir. Compuestas por dos ramas; una de ellas tiene un casquillo
o pasador y la otra la espiga o rosca de fijación que se atornilla a la madera. No
tienen sentido de abertura.
Pernios o goznes.
Son otras bisagras de distinta forma a las anteriores, soportan un mayor peso y se
colocan principalmente en puertas y ventanas. Se componen de dos partes, el elemento
macho, que es fijo, y el elemento hembra que se introduce en el macho y permite que
gire. Permiten sacar las puertas y ventanas sin desmontarlos.
Pernios de quicios.
Las puertas de garajes así como los portones pesados de madera maciza se suelen fijar
con este tipo de pernios. El largo de este tipo de pernios nos permite limitar el trabajo y
la deformación de la madera.
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Para marcar el nº de pernios a emplear dependerá del peso y la dimensión de la puerta.

Se utilizaran 2 o 3 para puertas ligeras y 3 o 4 para puertas mas pesadas. A partir de 25
Kg. es adecuado emplear pernios con rodamientos de bola. Para este tipo de puertas
existen pernios de diferentes materiales:
Acero galvanizado.
Acero inoxidable.
Aluminio.
También los podemos encontrar recubiertos de plástico.
No es necesario mantenimiento, ni aplicarles grasas, ni aceites.

Algunos de estos pernios tiene forma de rampa ascendente, la hoja de la puerta se eleva
al abrirla. Esta función esta alojada de forma invisible en el bote del pernio o chántela.
Como norma general al colocar los pernios de una puerta siempre tendremos en cuenta
dejar una ranura de unos 3 mm por debajo para la ventilación.
Tipos de cerradura.
Son mecanismos de cierre y existen múltiples modelos en función de su utilización y
características. Pueden ser aparentes (sobre puestas o solapadas) y embutidas o
empotradas.
Las cerraduras sean de la clase que sean se pueden colocar de tres formas:
1. Sobrepuestas (vistas): Van fijadas superficialmente a las puertas, generalmente

por medio de tirafondos.
2. Solapadas (vistas): Se utiliza mucho en puertas de muebles, se encaja en un
alojamiento hecho en la misma. Este sistema requiere fijación por las dos caras
normalmente mediante tirafondos.
3. Empotrada o embutida: Consiste en alojar toda la cerradura practicada en el
centro de la puerta. Queda vista la cara por donde asoma el pestillo. Debe de
quedar enrasada con la puerta.
Las cerraduras superpuestas y solapadas para su reparación no presentan ningún

problema ya que solo tendremos que aflojar los tirafondos. El inconveniente que tiene
es que no son muy seguras y su punto débil es la sujeción. Solo se coloca para interiores
y para cerramientos de muebles.
Las cerraduras embutidas llevan un trabajo añadido ya que deberemos hacer el cajetin
en la puerta, embutirla y preparar los orificios para la salida de los cilindros de la
coloración de manillas o tiradores. Para colocar este tipo de cerraduras utilizaremos las
fresadora o escopladora, realizar varios taladros de diferentes medidas y la actuación del
formón. La ventaja que tiene estas cerraduras es que son más seguras y delgadas que las
anteriores.
Los bombines o cerradura de seguridad cilíndrica, tiene aspecto similar pero su técnica
de cierre y su sistema de seguridad son diferentes. La mayor seguridad la ofrecen los
bombines anti-taladro y con múltiples pitones anti-ganzúa. El cambio del Bombin de
una cerradura es relativamente sencillo lo único que deberes de comprobar es el grosor
de la puerta y darle unos 10 mm por cada cara de mas. Lo normal en una puerta de
entrada es unos 60 mm ya que la puerta mide 40 mm más las plaquetas y demás.
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Las cerraduras están compuestas por la propia cerradura, las lleves y el tornillo de
fijación que lo distinguiremos fácilmente por que su rosca es métrico.
Pestillos y cerrojos.
Las puertas que entran en el marco se colocan con pestillos rectos.
En puertas exteriores se colocan de tipo acodado.
Los cerrojos para esquinas se embuten en la puerta y se suelen colocar donde no haya
espacio para colocar los de tipo de superficie.
Ensambles.
Los ensambles mas utilizados son:
Ensambles a tope: Forman la junta mas sencilla, las dos piezas de madera se
unen sin encajar la una en la otra. No es una unión resistente.
Ensambles solapados: Se les conoce como ensamble con rebajo. El canto plano
de una pieza se encaja en el rebajo practicado en la otra.
Ensambles a media madera: Son aquellos en los que dos piezas tienen la
mismo grosor y el rebajo practicado de cada una de ellas es la mitad de su
grosor.
Ensambles a caja y espiga: Consiste en que una de las dos piezas a unir
(espiga) se introduce en la otra (caja). Siempre realizaremos primero la caja y
después la espiga, ya que es mas fácil adaptar la espiga a la caja.
Ensamble en ángulo recto con espiga abierta: Ensamble sencillo, fuerte y de
uso corriente. No es estético, se utiliza para marcos de puertas, ventanas y
armarios empotrados, ya que queda tapado.
Ensambles con ranura y lengüeta: Es una variante del ensamble de caja y
espiga. Se utiliza para la fabricación de estanterías que deslizan entre paneles
verticales.
Ensambles con muñones: Son los que se realizan mediante pequeños cilindros
de madera de diferentes tamaños y longitudes.
Ensambles a inglete: No es muy solidó pero es elegante. No puede estar
sometido a presiones o tensiones demasiado fuertes. Colocaremos unos calvos
para reforzar el inglete, incrustando en la madera sin marcarla. Los últimos
golpes los daremos con un botador de clavos.
Ensambles de armadura: Son los ensambles sometidos a cargas muy fuertes y
generalmente son realizados con pasadores metálicos.
Ensambles a cola de milano: Se utilizan habitualmente para la construcción de
cajas y cajones. Con cola de milano existen varios tipos de ensamblaje.
Herramientas.
Tipos de brocas.
Broca espiral.
Se fabrica en varios aceros siendo la más común la de acero rápido. El acero rápido
reconoce con las siglas HSS.
El taladro proporciona a la broca dos movimientos:

Rotación: Actúan los dos cortes principales de la broca, lo que se conoce como
movimiento de corte.
Avance: Es el movimiento rectilíneo hacia el interior del material perforado.
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En las brocas además de diámetro debemos de tener en cuenta el ángulo de la punta y el

paso de ranura. En materiales duros utilizaremos brocas de ángulo de punta pequeña y
en materiales blandos las brocas serán de ángulos grandes.
Un problema que ocurre con las brocas a tener en cuenta es la sobre medida y es que a
pesar de elegir el diámetro que necesitamos la broca tiene una pequeña oscilación ya
que la broca no gira exactamente en el centro del taladro y que los cortes de las aristas
quitan algo de material de las paredes del objeto a taladrar. Cuanto mas blando sea el
material a taladrar mayor será la sobre medida.
Cuando una broca esta sucia debemos de limpiarla con petróleo, aguarrás o disolvente.
Galibo: es lo que colocamos a la broca como guía de profundidad.
Brocas de tres puntas para madera.

La central es para centrar la broca y las de los lados son las que van cortando el material
dejando un orificio perfecto. En el caso de taladros profundos deberemos de sacar varias
veces la broca para evacuar bien las virutas.
Broca de pala.
Se caracterizan por tener una punta muy pronunciada que les permite fijarse firmemente
al centro del agujero y por trabajar a altas velocidades.
Sus diámetros están comprendidos entre los 6 y los 38 mm, y las debemos de utilizar a
velocidades lentas.
Brocas de mampostería.
Se utilizan para perforar materiales como: ladrillos, piedra, hormigón, etc.
Vulgarmente son conocidas como brocas Widia o Irwin.
La diferencia con las otras brocas reside en la punta. Este tipo de brocas tienen en la
punta una plaquita de carburo de tungsteno que prolonga la punta y tarda más en
desgastarse.
Estas brocas están formadas por: punta, cuerpo helicoidal, astil o mango y diámetro.
Son casi igual que las helicoidales solo que el ángulo de punta es de 130º.
Brocas de avellanar.
El avellanado es un hundimiento cónico alrededor de un agujero en el cual se alojara la
cabeza del tornillo para que quede a ras de superficie.
Brocas de corona.
También conocidas como brocas de taza o campana, podría encuadrarse dentro del
grupo de las sierra circulares. Las usan frecuentemente los electricistas para realizar el
alojamiento de cajas para diversos mecanismos.
Brocas de escofina.
Conocida como fresa de escofina. Se caracteriza por que en vez de un surco helicoidal
tiene una serie de resaltos igual que las limas y escofinas, y pueden usarse tanto para
ranurar, acalar, perforara, etc.
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Brocas sostener.
También conocidas como brocas de tambor. Son la brocas que se utilizan para hacer las
perforaciones para las bisagras de cazoleta, en donde la base del agujero perforado se
tiene que quedar completamente plano. Algunos la introducirían dentro del grupo de las
fresas pero es una broca.
Su diámetro oscila entre los 8 mm y los 50 mm. Las más usadas son:
26 mm de diámetro de corte y 8 mm de diámetro de astil.

Las brocas son difíciles de afilar pero se afilan con una lima plana en el interior y una
triangular en el exterior.
Herramientas de corte.
Serruchos.
También conocido con el nombre de serrón. Los hay de muchas diferentes formas y
para varios materiales. Su empuñadura puede ser abierta o cerrada. Solo corta cuando se
le empuja.
Una de las características de los serruchos es que los dientes estén triscados, es decir,
que los dientes estén doblados a izquierda y derecha para así abrir la ranura, de tal
forma que el serrucho no se quede presionado, evita el atascamiento. En todos los
trabajos deberemos de conseguir poder inclinar el serrucho a unos 45º.
Para limpiarlos de restos de resinas usaremos el aguarrás y si fueran restos de oxido lo
eliminaremos con lana de acero fina.
El afilado se hará con una lima triangular y diente por diente.
Atendiendo a su dentado los podríamos clasificar en:

Dentado grande y basto. Para aserrado de materiales blandos, necesita menos
esfuerzos pero da un corte mas basto.
Hoja con gran nº de dientes por cm. Par cortar materiales duros o realizar tareas
de ajuste y precisión.
Dependiendo del tipo de trabajo los clasificaríamos en:

Serrucho corriente u ordinario: Se utiliza para cortes bastos y de poca
precisión.
Serrucho de costilla: También conocida como sierra de trasdos. Proporciona
corte de alta precisión ya que su hoja no se bandea y apenas vibra. Para cortar
listones robustos, ensambles, etc. Existen distintos modelos, miniatura, para cola
de milano, precisión, costilla tradicional etc. El de precisión se utiliza en trabajos
de ensambles de cola de milano.
Serrucho de punta: Con hoja larga, mas estrecha y flexible, se utiliza en todo
tipo de calados. Sus dientes no están triscado sino afilados oblicuamente. Lo
utilizamos para hacer cortes curvos en la madera.
Segueta o sierra de calar: Conocida como sierra de marquetería o arco. Su hoja
es finísima y recibe el nombre de pelo. No permite afilado se rompen fácilmente
estando recomendado su uso solo para maderas blandas.
Mantenimiento: El afilado se hará con lima que tiene forma de prisma rectangular. El
movimiento debe de hacerse siempre hacia fuera. Nunca se lima en ambos sentidos se
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dará la vuelta a la hoja. Cuando los dientes estén para triscar usaremos el triscador para
reparar la hoja.
Sierra circular.
Es una sierra eléctrica portátil. Debemos de tener en cuenta ciertos factores de seguridad
como la carcasa móvil de protección y el cuchillo divisor. Para evitar problemas de
astillado deberemos de situar el disco unos mm. por debajo del grosor de la pieza.
Utilizaremos EPI, si su nivel sonoro supera los 80 dB deberemos utilizar protectores
auditivos.
Sierra de calar.
También conocida como sierra vaivén. Nos permite hacer cortes curvos a bisel o
inglete. En una maquina de poca precisión por lo que dará cortes bastos. La podemos
utilizar para cortar diversos materiales como plástico, metal, etc. Solo debemos de tener
en cuenta que la cuchilla sea la apropiada para cada material.
Sierra cinta.
También conocida como sierra sin fin. Esta en desuso.
Herramientas de cepillado.
Cepillo.
Se emplean para debastar y pulir madera, dando un acabado a la madera en tamaño y
forma. Los de toda la vida son de madera pero en la actualidad se utilizan de hierro, son
de mayor facilidad de manejo y precisión.
Los más importantes son:
Cepillo de desbastar o garlopín: Para preparar superficies y cantos, tiene forma
estrecha y su hoja mide 30 cms de ancho.
Cepillo de alisar: Para trabajos más finos, su hoja mide unos 50 cms de ancho.
Cepillo doble: Se emplea para cepillar a contra veta, también llamado cepillo a
contralibra.
Cepillo de pulir: Acabados finos similares a los papeles de lija.
Los cepillos corrientes son:

Cepillo metálicos: Son cepillos que se pueden ajustar con suma precisión.
Acepilladoras eléctricas: Muy útiles para la reparación de cantos y rebajes. Son
cómodos y operativos.
Cepillos de madera: Mas conocido como cepillo de alisar, mide sobre 25 cm. y
normalmente no tiene mango. Dentro de este encontramos:
Las garlopas: Miden de 50 a 70 cm., provisto de manija y doble cuchilla.
Se caracteriza por dejar la superficie plana, se utiliza para trabajos de
gran envergadura.
Los guillames o cepillos para molduras: Se emplea para hacer rebajos. El
rebajo es una ranura de sección rectangular que se practica en el borde o
canto de una pieza de madera.
El cepillo tiene unos 20 cm. de largo por 6 cm. de ancho y su hierro unos 4 o 4,5 cm. de
anchura. El bisel forma una ángulo de unos 30º con el plano del hierro. Esta formado
por:
La caja.
Suela parte inferir de la caja.
La boca una estrecha apertura en la suela.
El hierro es la herramienta cortante.
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Si el cepillo no lo usamos durante un largo periodo de tiempo debemos destornillar la

cuchilla y retirarla hacia el interior. Para un mayor debastado sacaremos la cuchilla más
y para un acabado mas fino la introduciremos más. Si al volver a colocarla cuchilla la
sacamos demasiado lo que ocurrirá es que esta se clavara en la madera y no cortara.
Bastrenes.
También conocido como cepillo de alas. Son metálicos y están formados por una
cuchilla central y dos empuñaduras a los lados.
Formones, escoplos y gubias.

Formón.
Se usan básicamente para cortar y tallado. También son usados para escoplear
ensambles a la cola de milano. Los formones biselados se utilizan para cortes de
precisión y los de bordes rectos en trabajos más duros.
Todos los formones deberán de tener doble anillamiento, uno en la parte superior del
mango para soporta los golpes y otro en la unión del mango con el formón para
fortalecer el mango. Normalmente se fabrican de un ancho entre 3 o 4 mm y 40 o 50
mm siendo los mas utilizados los de 6, 10, 12, 14, 16, 20 y 26 mm para realizar cajeados
de pernos.
Los formones los golpearemos con una maza de haya con el cual no se estropea el
mango de la herramienta, nunca con un martillo. Dicha maza también podrá ser de
plástico o goma dura. Los cortes pequeños también lo podremos golpear con la palma
de la mano.
Escoplos.
Esta en desuso. Se utilizan para abrir agujeros rectangulares profundos. Hacen mayor
esfuerzo que los formones al cortar y son de hoja más gruesa que ancha. El mango
también es más fuerte y más grande que el del formón. Su ángulo de corte es de 60º y
suelen medir entre 4 y 26 mm. Los diferenciamos de los formones por que sus cantos
largos no están biselados.
Los más conocidos son:
Escoplo basto, escoplo de entallar y escoplo de mortaja.
Gubias.
Son iguales que los formones pero de sección curva y vaciada. Una de las cosas a favor
de las gubias es que se abren paso por si solas y no como el formón, ya que por ejemplo
para hacer una canal con el formón deberíamos de romper los laterales o la madera se
desgarraría. Se utiliza para la talla de madera, torneados, moldurados, acanaladuras y la
inserción de herrajes redondos.
Las hay de dos tipos:
De corte interior, De corte exterior.
Las gubias pueden presentarse de varias formas:

Acodadas, De cañón, Curvas, En V, De media caña, Planas, Rectas.
También la hay de diferente profundidad como:

1/4 45º
2/4 90º
3/4 135º
4/4 180º
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Tanto los formones, escoplos, gubias y cepillos se afilaran periódicamente formando un

ángulo con la piedra de 20-30º y frotando contra ella describiendo un ocho. El afilado se
hace frotando contra el filo de la hoja y no a favor de el.
Herramientas de presión.
Gatos.
Son herramientas de presión portátiles. También son conocidas como presillas, tercera
mano, sargentos, cárcel, barrilete, etc.
Tornos y tornillos.
Es lo mismo que los gatos pero se sujetan a un banco por medio de pernios o por medio
de otra mordaza, es decir, son fijos. Existen varios tipos como:
Torno de corredera, torno de inglete, torno de siete.
Herramientas de trazado y medida.

Metros.
Cuando miden mas de 10 metros las denominamos cintas métricas. Cuando miden hasta
10 metros flexometros y también tenemos el metro de carpintero o doblómetro que son
unas tiras de madera de 10 o 20 cm. unidas entre si que se pueden plegar y desplegar.
Escuadra.
Sirve para cuadrar ensamble, ingletes, cantos de piezas, etc. También permite el trazado
de ángulos de 45º. Las hay fijas, falsas escuadras o correderas (estas últimas nos
permiten marcar y transportar cualquier tipo de ángulo) y de combinación que
incorporan la hoja milimetrada, un calibre de profundidad, inglete y nivel de burbuja.
Gramil.
Se utiliza para trazar líneas paralelas a un borde mediante una punta trazadora.
Herramientas de lijado.
Lijadora orbital.
Indicada para pulido fino de superficies planas. Trabaja entre 8000 y 20000 rpm. El
sistema de agarre de la lija es:
De pinza, de velcro, también llamado sistema de cardillo, de adhesivo pegado.
Lijadora rotorbital.
Se conoce también como excéntrica, de disco o vaivén. Se basa en dos movimientos
excéntrico y orbital. Dan mayor calidad de acabado y un mejor arrastre que las orbitales.
Su misión es pulir madera y metales, tiene unas plantillas de goma flexible para poder
lijar superficies cóncavas y convexas.
Lijado de banda.
Para lijado de grandes superficies en madera, metales y plásticos, etc. Alcanza
velocidades de hasta 6,6 m/seg. Se debe colocar sobre la superficie a lijar ya arrancada.
Para limpiar las lijas de polvo lijaremos plástico o pasaremos la cara no abrasiva sobre
cualquier canto.
Papel de lija.
Cualquier elemento que por frotación retire virutas más o menos finas de una superficie
puede ser considerado herramienta de lijado. Son también conocidos como abrasivos
flexibles.
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Las lijas están compuestas por:

Soporte: Papel, papel aceitado, tejido o fibras.
Abrasivo: Se distinguen tres tipos de granos.
a) Carburo de silicio. (al agua)
a) Oxido de aluminio.
a) Corindón de circonio, (Alcanza un 9 en la escala de Monhs).
Adhesivo: Se suele usar colas orgánicas o resinas sintéticas.
Las lijas las podemos usar en:

Maderas. También conocidas como papel de vidrio.
Metales.
Plásticos.
Los papeles de lijas los podemos clasificar en tres grupos:
Lija corriente, Lija el agua, Tela esmeril.
Todas ellas se pueden clasificar a su vez por tamaño de grano. Nunca las cortaremos
con tijera sino las rasgaremos sobre la arista de alguna pieza.
Escofinas y lijas para madera.

Son ambas herramientas de lijado con la única diferencia que para desbastar
utilizaremos la escofinas y para dar un acabado fino, las lijas. Se clasifican por su corte
(grueso, medio y fino) y se basa en la cantidad de dientes por cm2 que varia entre 6 y
150.
Las lijas son de grano fino y están más unidos, en cambio en las escofinas los granos
son más grandes y están más separados para desbastar mejor.
Las escofinas, como el formón solo se utilizan para madera y derivados. Las que se
estacan en un mango de madera tiene una virola en el mango para que no se arpe la
madera. Se limpiara cuando el grano este saturado con la carda o cepillo de púas.
La escofina precisa de tres movimientos para su manejo que son:

Avance, Desplazamiento lateral, Rotación.
La designación del corte se realiza de mayor a menor grueso:

Basta, Bastarda, Semifina, Fina.
Atendiendo a sus formas las escofinas pueden ser:

Planas, Media caña, Redonda, Triangulares, de punta.
Lima surform.
Es como un rallador y es una mezcla entre un cepillo y una escofina. Sus dientes en
forma de cuchillo cortan una viruta plana.
Herramientas varias.
Botador.
Es una herramienta que se utiliza para embutir clavos. El diámetro del botador será
inferior al de la cabeza del clavo.
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Lezna.
Es indispensable para hacer pequeños agujeros en la madera, con objeto de que los
tornillos agarren bien y no resbalen. Es muy parecido al punzón o la barrena
herramientas utilizadas también para este fin.
Berbiquí.
Nos permite realizar agujeros profundos sobre la madera. Consiste en una manivela
como la de los toldos conectada a un accesorio de taladrar. A mayor radio de manivela,
mayor potencia de taladro. El taladro manual es una evolución de esta herramienta.
Sacabocados.
Son herramientas de corte sin arranque de viruta.
Sirven para realizar agujeros en materiales blandos o en chapas de poco grosor.
Caja de ingletes.
También conocida como cortaingletes. Es una caja provista de unas ranuras usadas
como guías para cortar ángulos perfectos de 45º y 90º. Puede ser abierta o cerrada y se
fabrica en diferentes tamaños y de plástico, metal o madera. Aconsejable realizar el
corte con un serrucho de costilla ya que el lomo de la caja mantendrá recta la hoja.
Martillos.
Sus partes son cabeza y mango. El mango va introducido a presión en el orificio de la
cabeza llamado ojo. Un lado de la cabeza se llama boca y la otra cola. Existen diferentes
tipos:
Martillo de carpintero: La boca es cuadrada y la cola biselada.
Martillo de uña u orejas: También recibe el nombre de martillo de oreja.
Martillo de peña o peña: Su cola tiene un bisel truncado que sirve para
apuntalar clavos y clavar.
Maza de carpintero: Esta hecho de madera y tiene la cabeza mayor que el
martillo. Evita que se estropeen las superficies sobre las que golpea.
No se recomienda meter el mango en agua ya que nos hinchara el mango y nos

solucionara la holgura momentáneamente, en cuanto se seque, la madera tendrá mas
holgura.
Taladros.
Los hay a batería o eléctricos. La potencia de los taladros de batería se mide en V y la
duración de la carga de la batería aun siendo de la misma potencia se mide en mA/h,
siendo las más habituales las de 1200 y las mejores las de 2000 mA/h. A mayor nº de
mA, mayor potencia desarrolla el motor.
Existen con empuñadura de T, de pistola y en ángulo recto.
Normalmente este tipo de maquina tiene par de apriete que es la fuerza de giro que
puede producir para apretar o taladrar.
Cuando taladremos una madera, utilizaremos un mártir, que es un taco de madera
puesto en la parte de salida del taladro para evitar que astille la broca.
Regruesadora.
Sirve para aplanar superficies. El mínimo de longitud de las piezas a regruesar es iguala
la distancia entre ejes de los cilindros de arrastre más 5 cm.
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Materiales de carpintería.
Existen diferentes tipos de tableros para realizar trabajos de carpintería. Aquí vamos a
nombrar los mas usuales.
Aglomerados.
Aglomerado chapado: Aglomerado de 3 capas que se le han chapado sus caras
de madera natural.
Aglomerado contrachapado: También denomina Triplay o chapa, es un tablero
artificial. Esta formado por varias chapas finas de madera. Por lo general
siempre son nº impar de chapas encoladas.
Estratificados: Son mal conocidos como Formica o Realite, que son las marcas
comerciales. Son buenos resistentes a la humedad, productos químicos, altas
temperaturas, no tienen contracciones o grietas y son fáciles de limpiar. Este
material no se corta, se parte después de marcarse profundamente.
Tableros de DM: Existen dos variedades que son los HDF y MDF, estos últimos
son conocidos como DM (densidad media). Existen de DA, DM y DB.
Tablex: Se utiliza para traseras y fondos de cajones. Dentro de este tipo esta el
Tablex Melaminico que esta recubierto por una cara lisa con melanina de colores
lisos o imitación de madera, granitos, etc.
Tipos de maderas.
Normalmente las maderas los podríamos clasificar en muchos tipos pero lo mas habitual
es clasificarlas en dos grupos blandas y duras.
Blandas: Independientemente de la dureza, denominamos maderas blandas a la
extraídas de árboles de hoja perenne y confieras. Ciprés, cedro, pino, abeto, etc.
Son claras y tienen nudos.
Duras: Son maderas que se obtienen de árboles de hoja caduca. Aliso, haya,
roble, boj, olmo y arce. Son más densas que las blandas.
El porcentaje medio de humedades en la madera es del 12%.
Descripciones.
Higroscopicidad: Es la capacidad que tiene la madera de absorber y desprender
humedad.
Xilohigrometro: Mide la humedad de la madera mediante la resistencia que presenta la
madera al paso de la corriente.
Anisotropía: Es la capacidad que tiene la madera de hincarse o contraerse produciendo
variaciones de dimensión.
Carcoma: Son las larvas de insecto que al penetrar en la madera se convierte en gusanos
que mas tarde originan la destrucción completa de esta.
Bocallave: Embellecedor para el orificio de la puerta por donde pasa la llave para entrar
en la cerradura.
Cabio: Travesaño superior e inferior que con los largueros forman el marco de puertas y
ventanas.
Espiga o espigo: Pieza cilíndrica de madera que se introduce en un agujero para que
después de encolados estos tengan más firmeza.
Jamba: Parte vertical de una estructura o armazón de una ventana o puerta.
Junta dentada: Junta para caja, como el ensamble con cola de milano.
Morralla: Es la marca hecha en la madera mediante el rozamiento continuo o por un
golpe seco, sin producir astillamiento ni desgaje de la misma.
Zanca: Se llama así a la viga inclinada sobre la que apoyan las huellas y contrahuellas
de una escaleta.
- 57 -
Funciones, técnicas y tareas de carpintería.

Colocar una cerradura de embutir.
Comenzaremos marcando el lugar en donde ira situada la cerradura, aproximadamente
unos 105 cm. del suelo. Sobre el canto de la puerta marcaremos el centro y el grosor de
la cerradura, el de la parte interior no el del embellecedor.
A continuación haremos una serie de taladros del grosor de la cerradura y con una
profundidad concreta, la necesaria para que la cerradura entre, podemos marcar la broca
con cinta. Con el formón y la escofina se realizara el hueco para introducir la cerradura.
Una vez hecho esto pasaremos a marcar el contorno de la cerradura para posteriormente
mediante una muesca alojarlo en el interior de la puerta sin que sobresalga nada.
Colocaremos la cerradura dentro del hueco para que nos marque donde debemos de
perforar para colocar la manivela y el bombin. Cuando se compruebe que todo funciona
correctamente se procederá a atornillar la cerradura, montar el bombin y la manivela.
No se nos debe de olvidar marcar el cerradero en el marco de la puerta, marcaremos la
muesca y lo fijaremos perfectamente.
Problemas con ventanas de madera.

Si tenemos problema con las ventanas de madera realizaremos las siguientes
comprobaciones:
Las partes metálicas de las ventanas (bisagras, cierres) podían haberse encallado
u oxidado. En tal caso con un poquito de lubricante lo arreglaríamos.
También podría ser que se hubiera acumulado suciedad en los huecos de cierre y
por eso la varilla de anclaje no cerrara bien.
Si denotamos que la ventana esta hinchada o deformada, con un cepillo
cepillaremos el hinchazón hasta que cierre correctamente. Esta zona que hemos
cepillado la barnizaremos nuevamente pero tendremos en cuenta que si la
ventana se ha hinchado igual toda ella necesita una pasada de producto
antihumedad y de protección contra el sol.
A veces se da que las ventanas se han descolgado y es a causa de los tornillos de
las bisagras, lo que haremos es apretar los tornillos si están un poco sueltos y si
no tuviéramos que apretar sustituiríamos los tronillos actuales por unos un poco
mas grandes. Si la bisagra estuviera deteriorada o rota la sustituiríamos por una
nueva.
Si los batientes hubieran bajado y rozara también lo que podemos hacer es
colocar unas arandelas para ventanas y elevar el batiente para que vuelva a
encajar correctamente.
Si el modelo de la bisagra no fuera desmontable la cambiaremos por una nueva
directamente.
Las roturas de la lámina se reemplazaran por una nueva.
Las roturas de los topes ocasionara que la persiana se quede dentro del cajón.
Los topes van atornillados a la última lámina, los sustituiremos por unos nuevos.
Las roturas de las cintas hacen que la persiana baje totalmente. Se sustituirá la
cinta y se colocara estirando el muelle en espiral para garantizar la recogida de la
cinta.
Capialzado o tambucho: Parte del sistema de enrollado de una persiana.

Maquinillo: Parte de la persiana donde se enrolla la cinta.
Vianeles: Soportes del cajón donde se coloca la persiana una vez enrollada.
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Puertas que rozan.

Probaremos a pasar un trozo de cartón dando golpes secos para extraer posibles
piedrecillas o materia que se haya podido acumular y roce. Si con esto no lo
solucionamos podemos colocar papel de lija en suelo, sobre el punto de roce y pasar la
puerta por encima varias veces para que se rebaje y deje de rozar.
Si esto no se solucionase pasaríamos a comprobar las bisagras si están bien apretadas o
están descolgadas. Si esta floja pasaremos a apretarlas, si esta descolgada o bien
cambiamos los tornillos por unos mas gruesos o si esto no funciona retiraremos la
bisagra y rellenaremos los huecos con masilla de epoxi para madera para que cuando
este seca podamos colocar nuevamente la bisagra.
Esto mismo lo realizaríamos si el marco estuviera deteriorado, intentaríamos

recomponer el marca con los restos de madera, encolándolos y enmasillando con
masilla de epoxi para madera, posteriormente colocaríamos la bisagra y a funcionar.
Decapar.
Es retirar viejas capas de pintura o barniz de la madera. Para esto lo podremos hacer
mediante disolvente o decapantes. Siempre que utilicemos este tipo de productos es
conveniente realizarlo en una zona bien ventilada.
Los pasos a realizar son los siguientes:
Deberemos de valorar el estado de la madera a decapar y si el trabajo vale la pena.

Prepararemos los utensilios que necesitaremos para este proceso como guantes,
gafas de protección, espátula, pincel para aplicar el decapante o disolvente, pistola
de aire caliente, etc.
Cunado empecemos a aplicar el disolvente o decapante veremos como la pintura se
va pujando y se va levantando por capas las cuales se podrán arrancar parcialmente
o necesitaremos mas pasadas de decapante.
Cuando puje con la espátula iremos retirando las capas de pintura que salten. Con la
pistola de calor daremos calor a las zonas donde más cueste de salir la pintura.
Una vez que la mayoría de la pintura ha saltado usaremos un cepillo de púas
metálicas para arrancar los restos de pintura que se han quedado dentro del poro de
la madera.
La pintura de molduras y tallas cuesta de quitar por eso utilizaremos punzones o
destornilladores para rascar las zonas interiores.
En los rincones quizás deberemos de repetir la acción a fin de que se quede bien.
Las maderas teñidas las podemos aclarar con una mezcla al 50% de amoniaco y de
agua oxigenada de 110º.
Finalmente limpiaremos bien la madera con disolvente o agua, después la dejaremos
secar y posteriormente estará preparada para pintar.
Barnizado de maderas decapadas.
Limpiar la zona a aplicar.

Primero se aplicara una mano muy diluida (10% de producto resto diluyente).
Pasadas 24 horas aplicaremos una segunda mano mas espesa 50/50% y la
dejaremos 24 horas de secado. Si queremos una tercera mano pasaremos
suavemente la brocha sin diluir.
Entre mano y mano dejaremos el pincel en agua para que las cerdas al secarse no
se peguen.
Si el barniz esta muy espeso lo calentaremos al baño maría.
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Al aplicar lo haremos primero horizontalmente y luego verticalmente intentando

que este trazado sea la ultima mano.
Daremos cuantas manos queramos teniendo en cuenta que a más manos mas
oscurecemos.
No colocaremos la pieza en posición vertical hasta pasadas 6 horas, evitando así
que el producto ondule.
No aplicaremos el producto a los rayos de sol ya que esto puede alterar los
tiempos de sacado y hacer que la aplicación no quede bien.
Nunca mezclaremos barnices sintéticos con barnices al agua ni sus diferentes
diluyentes.
Barnizado de maderas nuevas.
Alisar la madera mediante lijas de diferentes grados.

Limpiar bien la superficie para que no se quede nada de polvo en la aplicación.
Aplicaremos un tapaporos para proteger la madera.
Posteriormente lijaremos en el sentido de la maya siempre con un grano de lija
fino.
Aplicaremos un o dos manos de barniz hasta que se quede al gusto que
queremos siempre en sentido de la veta.
Comprobaciones, periodicidad y recomendaciones.

Puertas.
Realizaremos revisiones de las cerraduras por si se deterioran pasar a cambiarlas

antes de que se quede una puerta bloqueada por lo que generalmente para
cambiarla deberíamos de romper la puerta o el marco.
Si la puerta lleva cierra puerta lo tendremos regulado de manera que evitaremos
portazos que puedan dañar la puerta y el cerco.
La carpintería la limpiaremos con una bayeta húmeda, con un jabón neutro,
nunca con productos químicos.
Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben de ser engrasados con
regularidad, preferentemente con lubricantes adecuados. Los cilindros de las
cerraduras los lubricaremos con grafito.
Los herrajes deben de funcionar suavemente y no hacer ruido si fuera así
deberemos de lubricar.
Mantener un grado de humedad ambiental para evitar deformaciones de la
madera. Para esto un humificador puede ser la solución.
Realizaremos un repaso de la protección de la carpintería y si es necesario
daremos un repaso de barnices, esmaltes, etc. como indique el fabricante.
Suelos de madera.
Pueden ser de varios tipos, tarima, parquet, acabado de barniz, etc.

Evitaremos golpes duros y roces con objetos punzantes como tacones estrechos
los cuales son muy dañinos.
Deberemos de estar pendientes de la sequedad y la humedad del ambiente ya
que la sequedad produce mermas en suelo con el consiguiente aumento de las
juntas y la humedad lo hincha con el peligro de que se levante las lamas. Esto lo
podremos evitar:
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1. En verano, época de calor o con calefacción fuerte, colocaremos

recipientes de agua para mantener la humedad ambiental.
2. Evitaremos que los rayos del sol incidan durante mucho tiempo en el suelo
ya que decoloran el barniz.
3. Cuando se derramen algún líquido lo limpiaremos rápidamente para que lo
absorba el suelo.
4. Evitaremos la humedad permanente (riego de macetas, fugas de agua, etc.).
Evitaremos que la madera absorba humedad ya que la madera húmeda es

atacada por hongos e insectos fácilmente.
La limpieza de estos suelos se realizara con una mopa o bayeta seca y lo
realizaremos frecuentemente. No utilizaremos abrillantadores ya que aumenta la
adherencia del polvo.
Una vez al mes impregnaremos la mopa con un producto para parquet. En caso
de manchas podemos humedecer y secar rápidamente. No limpiar nunca con
agua y menos caliente.
Si se mueve o desprende alguna tabla, procederemos la corregiremos
inmediatamente. Este tipo de pavimentos tiene una junta perimetral que va
escondida debajo del rodapié, nunca la obstruiremos.
Es recomendable quedarse siempre con unas cuantas lamas y rodapié de sobra
por si tenemos que prodecer a cambiar alguna.
Cada diez años o antes si se observa su deterioro, conviene lijar y barnizarlo.
Carpintería exterior.
Se recomienda el uso de burletes para una mayor estanqueidad.

Los agujeros de la parte exterior del cerco son para evacuar el agua por lo tanto
intentaremos que estén libre para que puedan hacer su función.
Limpiaremos la carpintería de madera con aceite, parafina, o agua y jabón
neutro. Nunca con sustancias acidas o productos químicos. Cada 6 meses
realizar una limpieza con un trapo húmedo y cada 2 años aplicaremos un
producto fungicida o insecticida.
Las carpintería pintadas o barnizadas, se procederá a la renovación de la pintura
cada cinco años o antes si esta visiblemente deteriorada.
Peones y operarios de servicios múltiples. Editorial CEP.
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TEMA 6.7
CONOCIMIENTOS BASICOS DE FONTANERIA. TRABAJOS, MATERIALES
Y HERRAMIENTAS.
Herramientas.
Abocardador.
También conocido como ensanchador de tubos, es una herramienta concebida para
ampliar la boca de los tubos. Se utiliza normalmente con las tuberías de plomo debido a
la maleabilidad de dicho material.
Su manejo es muy sencillo, Consiste en introducir la herramienta en el interior del tubo
y después apretar el mango para ensanchar.
Abocinador.
Es una herramienta utilizada para dar forma (conos, circular, etc.) a las bocas de los
tubos de metal, en especial los de cobre. Esta formada por una parte en donde se inserta
el tubo, una mordaza donde se aprieta el útil y una tercera parte que es una cabeza que
cuando se aprieta da la forma al tubo.
Corta tubos telescópicos.

Esta herramienta puede corta tubos de 32 mm de diámetro incluso algo más. Su radio de
giro es mínimo y se mantiene en todas las medidas. La usamos para cortar cualquier
tipo de tubería. Algunos modelos tienen escariador que es una cuchilla que esta en el
mango de la herramienta que tiene la función de eliminar las rebabas que se producen al
corta el tubo.
Al utilizar esta herramienta es aconsejable que ajustemos la tubería a un tornillo de
mesa para que no se mueva en especial al cortar tubos de hierro, también es
recomendable que pongamos un poco de aceite a la tubería o la cuchilla.
Es muy sencillo de utilizar se ajusta el tubo a la boca de la herramienta y la adaptamos

al diámetro del tubo, una vez hecho esto ajustamos las cuchillas y giramos, con cada
giro las cuchillas irán mordiendo hasta cortar el tubo.
Curvadoras.
Nos permite realizar curvas en los tubo, para evitar soldaduras y uniones, lo cual nos
suponen un ahorra de materiales y tiempo.
Esta herramienta puede realizar ángulos de 45º, 90º, 135º y 180º.
Para el doblado de los tubos con esta herramienta, se introduce la herramienta en el tubo
hasta llegar al punto donde queremos hacer la curva, a continuación haremos presión
hacia el lado de la curva, y al alcanzar el ángulo deseado dejaremos de presionar.
Los tubos flexibles de cobre no hace falta mas que trabajarlos con la herramienta pero
los rígido los deberemos de calentar hasta ponerlos al rojo vivo y después enfriar con
agua para poder curvar cómodamente, de esta manera flexibilizamos el tubo.
Desatascador.
Son de varias formas, esta el mas conocido que es el de ventosa y los mas útiles que son
los que están formados por un cable de acero flexible de tipo gusanillo, largo y metálico
provisto de una manivela al final que permite darle vueltas para limpiar el tapón.
Normalmente introducimos la herramienta por el desagüe, debido a su flexibilidad

girara en todos los recodos hasta llegar al atasco, si no puede seguir giraremos con la
- 62 -
manivela para que haga el efecto de taladrar y deshacer el obstáculo, pasara de la parte
taponada y liberaremos la tubería.
Lámpara de soldar.
También conocida como soplete y se usa en la fontanería para soldar y flexibilizar
tuberías.
Tiene una salida de gas controlada por un regulador y dos formas:
El soplete manual que es el que tiene unida la lámpara a la bombona por la

boquilla, su inconveniente es el peso.
El soplete con manguera que es el que la lámpara se encuentra unida a la
bombona por una manguera. Es más fácil de utilizar dado que no tenemos el
peso de la bombona y lo podemos dirigir mejor al estar más suelto.
Hay varios tipos de soldadura que son:

1. Soldadura blanda (uniones hasta 450ºC): Utilizamos la lámpara y el estaño o el
plomo.
2. Soldadura fuerte (uniones de más de 450ºC): Utilizaremos sopletes de chorro de
aire u oxiciatilenicos, sopletes de gas. El material de aportación ya no podrá ser
el estaño por el punto de fusión así que utilizaremos uno acorde al material que
vamos a soldar, varillas de plata o de cobre.
3. Soldadura por capilaridad: Se realiza con los tubos completamente secos. Se
introduce el fundente en frió sobre las piezas, se extiende y ajustan y una vez
unidas se pasa a calentarlas con la lámpara.
4. Soldadura en frió: Se utiliza para la unión de piezas con masilla sintética que
asegura la estanqueidad.
Los sistemas son idénticos lo único que cambia es el material fundente y las fuentes de
calor. Los sopletes de gas podrán funcionar tanto con gas propano como butano.
La llama del soplete se forma por dos partes una exterior de color azul claro y una mas
pequeña interior (penacho), diáfana, de color azul oscuro, la máxima temperatura se
alcanzara en la punta del penacho.
Al soldar debemos de tener unas medidas de seguridad que son:
Tener cuidado con las materias grasas de las tuberías, ya que mezcladas con es
oxigeno podrían explosionar.
Tener en cuenta que debemos de apagar siempre la llama cuando no lo
utilicemos, mantener la botella alejada de cualquier foco de calor e intentar no
dejar nunca ningún mechero ni nada inflamable cerca del banco de soldar.
Otra cosa que se nos suele olvidar es que al utilizar el soplete para calentar
tubería debemos de protegernos las manos con guantes especiales de
temperatura por que lo mas normas es olvidarse y nos podemos producir
quemaduras importantes.
Tipos de llaves.
Llave fija para grifos.
Se trata de una llave giratoria diseñada para apretar los grifos en el lavabo y que facilite
su colocación y apriete.
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Llave grip.
Tiene un gran poder de retención gracias a su mecanismo de mordaza muy superior al
agarre de las pinza de pico de loro en las cuales debemos de estar ejerciendo presión
constantemente.
En la llave grip una vez apretada ya no necesitamos seguir ejerciendo presión. Esta
herramienta pertenece al ramo de los alicantes por lo cual la podremos utilizar para
apretar o aflojar tuercas redondas o difíciles de manipular.
Llave stillson.
Mas conocida como llave fija, es la mas conocida la oficio de la fontanería y es una
llave de tipo ajustable.
Se utiliza para ajustar tuberías y redondos cuando no disponemos de otro tipo de
herramienta o medio. También la utilizamos para fijar o sujetar.
Se fabrican en 8”/200 mm, 10”/250 mm, 12”/300mm, 14”/350mm, 18”/450 mm y
24”/600 mm.
Llave de medio punto y pivote.

De uso muy especifico, de tipo compás y para cabezas de tornillos y tuercas muy
concretas. Uno de sus extremos lleva un pivote que se introduce en la tuerca o tornillo
para apretar o aflojar.
Mandril.
Se suele utilizar en tubería de hierro o galvanizados, y su función es la de limpiar el
interior de la tubería de rebabas sin necesidad de ser cortado con paicker u otra
herramienta. Es tipo martillo con forma cónica en la punta se introduce el interior de la
tubería y se golpea.
Muelles para curvar.

Son utilizados para hacer curvas de poca precisión y gran radio. Si queremos codos muy
cerrados deberemos usar la curvadora. El diámetro interior del muelle deberá ser el mas
ajustado al diámetro exterior del tubo.
Pico de loro.
Es una variedad de alicate, y es una herramienta extensible, ya que dispones de
diferentes graduaciones de apertura de boca y podrá retener piezas de diferentes
diámetros. La medida estándar será de 50 mm de abertura para poder regularla y
trabajar con las medidas mas utilizadas de tubería. Tambien es conocida por la gran
longitud de sus mangos.
Terrajas.
Son herramientas que se utilizan para realizar roscas a mano, en las terrajas van
montadas roscas de acero, denominadas peines que se encargan de realizar las roscas.
Existen las fijas, cada rosca tiene un peine fijo. Y las ajustables o extensibles que son
las que a través de un sistema mecánico se pueden regular las distancia de los peines y
realizar cualquier tipo de rosca.
Esta herramienta puede tener dos tipos de útiles que la portan, el fijo y el regulable o
extensible.
Teflón.
Es una materia plástica obtenida por polimerización de una combinación de flúor y
carbono, utilizada para sellar y evitar fugas. Se enrolla alrededor de la rosca procurando
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que quede bien tensa y se realiza de forma cónica. Normalmente para PVC es mejor
usar el teflón pero para piezas metalizas, cobre, plomo, hierro, es mejor utilizar la
estopa.
Tenaza de sifón y llave de lavabo. Tenazas para tubos.

Son herramientas específicas para sifones y lavabos respectivamente.
Las tenazas para tubos sirven para sujetar o transportar tubos pero también las podemos
utilizar para abocardar.
Tornillos para sujetar tubos.

Se utiliza para la sujeción de tubo redondos y realizar a veces la función de una tercera
mano, es muy similar al tornillo del banco de trabajo.
Normalmente tiene dos formas:

1. Mordaza el apriete se realiza por medio de una manivela situada en la parte
superior del tornillo.
2. Cadena es que hace la presión del tubo por medio de cadenas y se realiza la
presión a través de una manivela situada bajo del martillo.
Materiales de fontanería.
Tipos de tuberías.
Tuberías para agua.
Lo más común es utilizar las tuberías de cobre para la distribución del agua potable.
Las entradas de agua se hacen con tuberías de cobre y las de salida con plásticos rígidos.
En las viviendas se suele utilizar tubería de 22 mm en la entrada general de la casa, la
distribución por los ramales se hace con tubería de 18 mm y las tuberías de cada aparato
en 15 mm.
Los desagües se realizan en plástico duro (PVC, polipropileno, etc.) y los de cualquier
grifo serán de 32 a 40 mm y los de los inodoros no deberían de ser nunca inferiores a 80
mm.
Tubería de cobre.
Es un material muy dúctil, maleable y buen conductor de la electricidad y el calor. No
es atacado por gases, no se altera con el aire seco y con la humedad crea una capa de
oxido sobre si mismo tipo verdoso que lo protege de posteriores ataques, esta patina
verdosa se llama cardenillo. Es ligero y maleable, fácil de soldar y sirve tanto para
tuberías de agua caliente como de agua fría.
Existen dos tipos de tubería de cobre:

En barras rectas rígidas de 5 mts.
En tubo blando o recocido que se vende en rollo de 50 mts, es un cobre muy
maleable.
Son resistentes a la presión, el calor y la humedad el único inconveniente que tiene este
tipo de tuberías es la dilatación.
Las condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una instalación de
estas tuberías son:
Que las uniones sean de perfecta estanqueidad.
Que al tomar las medidas de montaje tengamos en cuenta la dilatación de la
tubería.
- 65 -
Que las dimensiones de las tubería vayan acorde con el caudal que van a llevar.
Que al colocar la fijación de la tubería a la pared tengamos en cuenta que el peso
cargué sobre el tubo y no sobre las uniones.
Tubería de hierro.
Este tipo de tuberías que se usan para la conducción de fluidos se dividen en dos
grupos:
Hierro negro: no están permitido su uso para agua potable.
Hierro galvanizado: Es lo mismo que el negro pero sometido a un proceso de
galvanización, siendo hasta unos años atrás el indicado para la conducción de
agua potable.
Tanto las tubería de plomo como las de hierro están prohibida su utilización, La
normativa europea ha dictado una moratoria para sustituirlas. Este tipo de tuberías se
miden en pulgadas.
Tuberías de PVC.
Son las mas utilizas, ya que son baratas y de fácil utilización.
Sus ventajas son:
No se oxidan.
No les afectan las heladas.
Son muy resistentes a productos químicos.
Resisten temperaturas de hasta 65º C.
Son muy ligeras y económicas.
Se usan para circuitos de agua fría, caliente y sucia.
La unión de estas tuberías se realiza mediante un limpiador y una cola de
contacto.
Normalmente este tipo de tubería no se suelen doblar ya que existen diferentes codos y
medidas pero si nos fuera imprescindible con una pistola de aire caliente las podemos
doblar ligeramente ya que si lo deformamos mucho puede romperse. También existen
tuberías de PVC flexible, también llamado polipropileno. Lo único que debilita este tipo
de tuberías son las bajas temperaturas ya que el plástico se pone muy rígido y es más
sensible a los golpes. No se encola si no que se encaja y aguanta temperaturas de hasta
90º C.
Polietileno reticulado.
También conocido como tubo de PER-e, en tubo ligero, flexible y fácil de instalar.
Seguro, no le afecta la corrosión, ni se oxida. Tiene una vida superior a los 70 años,
resiste temperaturas continuas de hasta 95º C y una presión de 6 a 10 bares.
Llaves de paso.
Están situadas en la unión de la acometida con el tubo de alimentación y cumplen la
misión de cortar y regular el caudal de agua de algunas instalaciones.
Existen varios tipos de llaves.

Compuestas: Solo tiene dos posiciones abierta o cerrada.
De escuadra: es la llave que se coloca a la entrada de agua de los sanitarios.
De empotrar cuello largo: Se colocan en las instalaciones ya que al tener el
husillo más largo dejan hueco para colocar el azulejo y el cuerpo quede libre.
De empotrar con roseta: La diferencia entre esta llave y la anterior es la roseta
que lleva esta para tapar su cuerpo.
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Uno de los problemas que tienen estas llaves es que la mayoría no se suelen utilizar
nunca y debido a esto el mecanismo se agarrota y se estropea.
Grifos.
Son de muchos tipos y su función es siempre la misma la de abrir o cerrar el paso del
agua. Están colocados a los extremos de las conducciones y dosifican su paso.
Se clasifican en dos grupos:
Sencillos o Simples: Solo una llave que permite le paso del agua. Su asiento
puede ser integrado o sobrepuesto. Dentro de este tipo de grifos encontramos los
grifos temporizadores que son dispositivos que cierran automáticamente
transcurridos unos segundos. Su apertura es mediante pulsador, su cierre es
automático y su caudal limitado.
Están compuestos por crucetas, que son las partes que tocamos para abrir el
grifo, no deben de superar los 45º C, se fijan al husillo por encaje a presión,
mediante tornillo o índice de arrastre y funda. Los aireadores están roscados al
caño de la grifería para dividir y romper el chorro de agua. Reducen el ruido de
salida de agua, evitan salpicaduras, ablandan el agua (filtran calcio e impurezas)
y ahorran agua.
Mezcladores: Son los que tiene una boquilla fija o móvil que nos permite
mezclar el agua caliente o fría. Este tipo de grifos pueden ser monomando o de
pomo doble. Pueden ser sin inversor con una sola salida de agua o con inversor
de dos salidas (grifería de ducha)
1. Dosificadores mecánicos o monomandos: Este tipo de grifos son los
más usados por que con una sola palanca regulamos la temperatura del
agua a nuestro gusto.
2. Dosificador termostatito: Es un sistema de griterías que permite regular
la temperatura del agua, ideal para duchas y bañeras.
Sifones.
Existen diferentes formas y materiales, cada uno se adapta a un sanitario diferente.
Tienen dos misiones que son la de filtrar y la de evitar los malos olores.
El filtro permite recuperar la mayor parte de las impurezas, desechos sólidos y evita los
malos olores, esto se debe a que el sifón siempre deja parte de agua en la tubería que
hace de tapón, evitando que el aire pase de la red de evacuación al interior del edificio.
Tienen tres formas que son:

1. Tipo botella, los más modernos.
2. Tipo P.
3. Tipo S.
Estos últimos de S tumbada y de plomo se están sustituyendo por los de botella.
Las derivaciones de las tuberías de aguas pueden ser derivaciones simples (mediante
sifón individual) o colectivas (botes sinfónicos). Los colectores son tuberías
horizontales con una pendiente mínima de 1,5%.
Las tuberías de evacuación de aguas de una casa deben de tener ventilación, esto evitara
que los sifones se vacíen cuando una cantidad grande de agua se evacue de una vez. En
los edificios de mas de 10 plantas de instalaran una columna de ventilación paralela a la
bajante.
- 67 -
Cisternas.
La función de la cisterna es la de almacenar agua para efectuar la limpieza del inodoro,
puede variar entre 10 y 15 litros. Se componen básicamente de dos sistemas el de
llenado y el de descarga.
Uno de los problemas mas frecuentes es el desgaste de la válvula de entrada como
consecuencia del fluir continuo del agua. También pueden causar fugas sus juntas
debido al los depósitos de cal.
Fluxor.
Es un grifo de cierre automático y gran caudal que se instala para ser utilizado en el
inodoro. Entre sus ventajas tenemos que se gana espacio, cómoda utilización y podemos
regular las descarga pero cuenta con inconvenientes como necesidad de un diámetro
mayor de tubería con lo cual un coste superior, necesita mas presión, necesitaría unos
contadores mayores debido al caudal que necesita, etc.
Se suele colocar a una altura de entre 120 y 140 cm. sobre el nivel del suelo.
Cuenta con dos tornillos de ajuste uno el tiempo de descarga y otro el caudal.
Necesita una presión mínima de 1 Kg/cm2 y una dimensión de tubería mínima de 1”,
para inodoro y una presión mínima de 0,7 Kg/cm2 y ½ “ de dimensión de tubería para
fluxores de urinario.
Reparaciones habituales en la conservación de edificios.

Reparación de fugas en tuberías.
Lo primero es localizar la fuga y ver si es del agua caliente o fría. Una vez localizada la
fuga cortaremos la llave de paso general del piso de agua caliente y fría, una vez hecho
esto procederemos a abrir el grifo para vaciar la tubería a trabajar. Tendremos que
diferencia de cuando hay una fuga en una tubería y cuando hay condensación en el caso
de las tuberías de cobre.
En las tuberías de cobre una vez hecho lo anteriormente escrito localizamos la fuga y
procedemos a calentar el tubo sin llegar al punto de fusión se arrima la estearina, la cual
al fundirse, limpia la parte a soldar, a continuación calentaremos la punta de la varilla de
estaño que fundirá sobre la tubería de plomo y la esparciremos hasta que quede una
soldadura satisfactoria. Ahora procederemos ha abrir las llaves de paso para ver que no
pierde agua.
En otros tipos de tubería como acero o hierro galvanizado no se suelen dar este tipo de
fugas en el tubo son más usuales en las uniones o codos, uniones con los grifos etc., en
este caso limpiaríamos la soldadura y la volveríamos a realizar.
Si por el contrario esto ocurriera en una tubería de cobre la solución seria cambiar el
tramos de tubería no lo podremos repara.
Reparación de fugas en la tuerca de racor de unión con el grifo.

Los racores de unión pueden ser de tres tipos:
1. Junta Cónica.
2. Junta Plana.
3. Junta Bayoneta.
Si al sacar la unión esta es cónica no necesitaremos más que apretar un poco mas la
tuerca ya que con este tipo de junta no hace falta utilizar otro tipo de materiales. Cuando
se aprieta esta tuerca es necesario sujetar el grifo por que sino podemos romper los
racores.
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En el caso de junta plana habrá que ver si la junta esta rota o deteriorada y si la arandela
esta bien colocada. Aflojaremos la tubería muy despacio para no alejarla del sitio y si
una de las dos cosas esta dañada se cambiar y al apretar lo haremos las primeras vueltas
a mano y las ultimas apretando suavemente con la llave.
Si es el caso de junta bayoneta haremos el mismo proceso que en la plana, al

desmontarlos podremos ver si existe suciedad en el cuello del racor motivo mas que
suficiente para que pueda tener una mala conexión y a la vez una perdida. Una ver
limpia esta zona colocaremos teflón sobre el cuello y lo haremos en el sentido de giro
de la tuerca, después procederemos a apretar el racor de la misma manera que con la
junta plana.
Como arreglar un grifo que gotea.

Las tres causas fundamentales son:
La zapata o arandela de goma se ha gastado y deja pasar el agua.
Las roscas del grifo se han aflojado y dejan pasar el agua.
El empaque del casquillo se gastado.
Se puede deber al desgaste de una pieza metálica pero casi siempre son las zapatas o las
juntas. Si es por desgate de la zapata se puede cambiar la soleta, si el asiento estuviera
dañado lo mejor será cambiar el grifo ya que no se puede reparar y es mejor cambiar el
grifo.
Si la fuga es por el caño se deberá a la zapata que esta desgastada en cambio si la fuga
es por el cuerpo del grifo será un problema de las juntas toricas, de todas maneras al
desmontar el grifo para repara la fuga conviene cambiar todas las juntas para evitar
problemas posteriores.
Los grifos como los monomandos utilizan un cartucho en los que hay dos discos
cerámicos. En el momento en que tiene perdidas el grifo la solución es la de cambiar el
cartucho.
Mirar pag. 89 a 93 de apuntes para ver como se realiza el cambio.
Como desatascar un sifón de desagüe.

Se coloca un cubo bajo del sifón para recoger el agua y los retos acumulados,
desenroscar el tapón del registro para eliminar la causa del atasco. Si el atasco se
encuentra entre la bajante y el sifón se usaran un alambre desatascador que se introduce
a través de la tubería. Si de esta manera no se localiza el atasco podremos desmontar el
sifón para acceder más fácilmente al resto de la tubería de desagüe. Una vez
desmontado será posible acceder al tramo horizontal del tubo de desagüe y limpiarlo
con el alambre desatascador.
Circulación continúa de agua en una cisterna.

Puede ser por varios motivos:
Por accionamiento brusco del tirador, el tubo de descarga o la campana puede
haberse salido del conducto de la válvula o en su caso el muelle hidráulico
haberse desprendido y hay que volverlos a colocar al sitio.
Sino fuera esta la causa cerrad la válvula de entrada a la cisterna. Si la
circulación de agua continua esto significa que la junta de la válvula de descarga
no obtura bien o que el fondo esta cubierto de residuos. De ser así, se limpia y
lija la junta y el lugar de asentamiento de la válvula.
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Sino fuera ninguna de las anteriores se vuelve a abrir la válvula de entrada y se

levanta la palanca del flotador hasta su nivel máximo. Si la entrada de agua no se
interrumpe, significa que la junta de la válvula de entrada no cierra bien, en este
caso habrá que cambiar la junta.
Cuando la entrada del agua se interrumpe al levantar el flotador, significa que el ángulo
de la palanca del flotador no es correcto. Después de aflojar la tuerca que la retiene, se
puede hacer las correcciones que se crean oportunas hasta resolver las anomalías.
Tuberías congeladas.
Al congelarse el agua aumentar su volumen y puede producir un reventón. Para
solucionar esto deberemos abrir el grifo más próximo de la tubería y proceder a
calentarla desde el grifo hacia atrás para que se vaya deshaciendo. Esto lo podremos
hacer con un trapo caliente de agua hirviendo sobre la tubería o con un secador de pelo.
Malos olores y bolsas de aire.

Los malos olores se pueden deber como hemos comentado a los sifones que no retienen
agua y dejan pasar los olores pero también se pueden deber a:
A la materia que se queda en el sifón en descomposición por lo cual deberemos
desmontar y limpiar el sifón.
Las bases de asentamiento de los aparatos sanitarios, por donde el en la parte
extensa de las tuberías pueden subir los olores.
Por un mal sellado de arquetas y registros.
En los casos de las bolsas de aire se pueden deber a una diferencia de presión entre
tuberías debido al propio suministro o al ultimar a la vez varios sanitarios. Normalmente
suele ocurrir con el agua caliente debido a que su presión es menor por la necesidad de
su calentamiento.
También pueden aparecer por un depósito de agua insuficiente para el consumo del
edificio o bien las tuberías carecen del diámetro necesario. Estas bolsas producen
silbidos, burbujas, reducción del caudal y salpicaduras.
Mantenimiento de instalaciones de gas.

Las comprobaciones principales y periódicas son los quemadores de gas y la detección
de cualquier escape de gas. Si ocurriera esto último cerraríamos la tubería del gas y
ventilaríamos la sala.
La avería mas frecuente tienen que ver con la llama del encendido y su apagado puede
deberse a varias cosas, una corriente de aire que apaga la llama, la obstrucción de los
eyectores de gas, etc. Si es por obstrucción de los eyectores de gas prodeceremos a
limpiarlos y a ponerlos de nuevo en marcha en cambio si una vez hecho esto continua
sin funcionar deberemos de mirar la pieza de encendido y si es el problema cambiarla
por una nueva.
Averías de calderas de suministro de calor y tuberías.

Uno de los problemas que nos podemos encontrar en calderas es el bloqueo de la bomba
que acciona el circuito de agua. Esto puede deberse a que la caldera haya pasado un
largo periodo de tiempo sin funcionar (verano) o que los sedimentos de la instalación
dejan inmóvil el eje del motor. Para realizar esta reparación cortaremos el suministro
eléctrico y la llave de paso del agua, posteriormente la mayoría de calderas tiene una
salida con rosca para sacar los residuos líquidos o llaves purgadoras que también sirven
para librarse de residuos líquidos.
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En tuberías las averías más frecuentes son de corrosión e incrustación en los conductos
del agua. La corrosión se produce por la conversión del acero de las tuberías en oxido
férrico, debido al efecto de la electrolisis. La solución exigirá un vaciado de toda la red
y su limpieza mediante productos químicos adecuados, desincrustantes y antioxidantes.
Los problemas con radiadores son debidos a varios motivos. Uno de ellos es que aunque
la caldera funcione normalmente ellos se quedan fríos y es debido a que la bomba no
mueve agua por las conducciones. Habrá que cambiarla por una nueva.
También nos podemos encontrar con que la válvula de entrada esta bloqueada debido a
la corrosión de alguna pieza, en dicho caso deberemos de cambiar la válvula.
Otro problema es los escapes o pequeñas filtraciones las cuales solucionaremos
utilizando una masilla epoxida o silicona, sujetándola previamente con cinta aislante
impermeable.
También nos puede ocurrir que no caliente lo adecuado o nos hagan ruida esto es debido
por alguna burbuja de aire que a cogido el entrar el agua, esto se solicionara purgando
los radiadores hasta sacar el aire.
Férula: Termino que se emplea en fontanería para designar el tipo de conexión entre
una tubería principal y otra de servicio. También se le llama junta de férula y arandela.
Material extraído de los libros: Oficial de Mantenimiento y Peón de obras y servicios múltiples. Editorial Mad. Manual Básico
sobre instalaciones y mantenimiento de edificios. Formación Excma. Diputación de Alicante. Manual básico de usos y oficios de
CCOO.
- 71 -

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OPOSICIONES PEON DE OBRAS Y SERVICIOS.

Preparación del terreno.

Los pasos a seguir son:

No olvidemos que al plantar debemos de mantener las distancias de plantación según el

Las características que contribuyen a su aspecto ornamental son:

Tamaño: Comprende la altura y el desarrollo lateral de la copa. En algunas

del Líbano, etc.). En las no diferenciadas podemos observar la presencia de

Este tipo de árboles ha contribuido a mejora el microclima de las ciudades, reduce la

Ubicación: En masa o aislado.

Información de cultivo y mantenimiento.

• No cultive enredaderas cerca de arbustos o árboles de aprecio. Así se evita el

Garantizan una función de frontera y de retención de las aguas de escorrentía. El seto se

Plantación de setos y poda.

La siembra se puede realizar a raíz descubierta siempre a principios de otoño y principio

La época propicia para el perfilado de setos es después del rebrote, en la parada

Se pueden clasificar de diferentes maneras como setos ornamentales, setos cortavientos,

Cuando plantemos un seto debemos de tener en cuenta:

El crecimiento de la especie: Debemos de pensar que un seto es una vaya y

Las principales razones de podar árboles ornamentales y de sombra son:

Los árboles y arbustos que florecen en primavera se podaran inmediatamente

Capa vegetal: Es donde se encuentran los tallos, brotes y hojas de la planta.

Estas tres últimas son ideales para climas calidos o mediterráneos.

2. Fertilización: Podemos reducir el abono si regamos con aguas residuales ya que

3. Riego: El riego se realiza en función de varios factores como:

5. Aireado: Se utiliza para evitar la compactación y el oxigenado en profundidad del

llamadas rodillo tachonado de púas huecas de 10 cm. de profundidad sacabocados

6. Escarificado: Se realiza para eliminar el fieltro. Con el aireado también se rompe

7. Recebo: Es un aporte de una capa de arena o mezcla de arena y turba que el

8. Desinfección de la red de riego: Las instalaciones de riego urbano son

Fototrópica: Efecto que realiza la planta al girarse hacia la luz.

Equipos para riego.

Binar, nivelar, limpieza de suelos: Los realizaremos con la binadera, el rastrillo

La albañilería es el arte de construir edificios u obras en que se empleen ladrillos,

Podemos encontrar 3 grupos dentro de las arenas:

Arena fina: son aquellas que su tamaño va entre 0,25mm y 1 mm.

El conglomerante en polvo se mezcla en seco con el árido y después se añade el agua.

Los cementos se dividen en 5 tipos:

Si miramos otras cualidades además de la resistencia encontramos otros tipos de

Cemento rápido: Se caracteriza por iniciar el fraguado a los pocos minutos de

Haremos referencia a que los morteros pueden ser:

Se pueden dividir en dos tipos de morteros.

Tres tipos de morteros:

Dentro de estos morteros encontramos:

Yeso Moreno o Negro: La diferencia entre este tipo y el blanco es el tamiz y

Las cualidades del yeso son:

Al hacer la mezcla primero colocaremos el agua, posteriormente echaremos el yeso

Las aristas de que consta un ladrillo son:

Las partes de un ladrillo son:

Perforados: Agujeros de lado a lado y cumplen con el hundido de los ladrillos

Cuando son de poco espesor los llamamos Rasillas.

Hay varios tipos según su densidad:

La consistencia del hormigón puede ser:

Cuando hablamos de proporciones como 1, 3, 5 estamos queriendo decir que van 1

Tiene diferentes medidas:

Pavimentos por piezas rígidas:

Pavimentos por piezas flexibles:

Herramientas para la construcción.

La principal característica de una buena paleta es la rigidez de su hoja, que no debe

Radea o legón (Rol o azadón de albañil).